Kiinnostaako ketään yleinen talven talli jorina, pääosin tekniikka painotteista? Ajattelin, että voisi tänne dokumentoida kuvien ja tarinan muodossa, mitä kaikkea tuohon -08 R1 tulee touhuttua ensi kaudeksi.
Tekniikan oheen saattaa tulla myös tarinaa säätämisestä ja testistä, niin pysyy edes jossain dokumentoituna. Sama pää kesät talvet, niin sitä herkästi ehtii unohtaa kaiken kivan, mitä on tullut kokeiltua.
Juujuu,anna palaa vaan ! 👍
Ainakin jos meinaat kevennyksiä sorvata. ;)
Turinoita ja kuvia kehiin. Josko sitä itekkin taas oppis lisää.
0,1g tarkkuudelle pystyvä vaaka lienee jo latingissa?
Aloitellaas tarina avaamalla hieman pyörän historiaa kuluneelta kaudelta. 2017 päätin kauden kevyehköön ja harmittomaan kaatoon, jonka jäljiltä sai taas parsia katteita kasaan ja vaihdella kliparia, kahvaa jäähdytintä ja muuta pientarviketta. Pyörän perus korjailun ja öljyhuollon lisäksi päivitykset jäi melko vähälle. Taisin vaihtaa jarrulevyn PUOLI KILOA (siis 500g) kevyempään, hitusen uutta kulutusosaa, öljyä, nestettä jne. Alusta pelasi ihan hyvin, joten mitä sitä ehjää korjaamaan.
Tänä kesänä aloitin kauden ekan startin ekan kierroksen kolarilla ja turva-alue visiitillä, toisessa startissa löytyi jo hieman tekemisen meininkiä ja päädyn kyljelleen muistaakseni tokalla kierroksella. Motoparkin ekassa startissa irtosi piilolinssi ja köröttelin puolisokeana kanttarit kolisten muistaakseni 6. tai 7. sijalle... seuraavassa startissa irtosi molemmat ja piti keskeyttää.
Pistetilanteen ollessa mitä se oli, meinasi motivaatio pyörän hieromiseen ja treenaamiseen olla vähän kateissa. Hommaa ei helpottanut yhtään työkiireet ja muut siviiliasiat, jotka vei huomiota ajamiselta. Loppukaudesta tuli siis ajeltua vaan kisat ja yksi treenipäivä muistaakseni. Motoparkin viimeisenä kisaviikonloppuna aloin saamaan taas ajamisen juonesta kiinni ja sain sentään omat ennätykset uusittua. Pyörä tuntui kuitenkin ajettavuudeltaan aika huteralta ja etenkin takapään avauspito oli heikolla tolalla.
Pari viikkoa kisojen jälkeen lähdin vielä päiväksi testailemaan pyörää Motoparkin vapaille, että miltä se tuntuu. Alla oli noin 60 kierrosta ajeltu Pirellin rengassetti, SC2-etu ja SC1 taka. Pääsin tällä rengastuksella 1.28,3 useaan otteeseen, kun kisassa meni täysin uusilla renkailla ja imuavulla 1.27,6. Laitoin vielä vähän paremman takakumin taakse, mutta ajat ei siitä huolimatta lähteneet parantumaan. Tein seuraavia havaintoja alustan toiminnasta:
* Mutkaan jarruttaessa pyörä oli todella vakaa, mutta hieman ennen maksimikallistusta vielä jarrulla ollessa keula tuntui aika puiselta ja puski hieman alta
* Bussipysäkki ei tullut tötterö auki sitten mitenkään, pyörä pomppi sivuttain ihan liikaa ja tuntui koko ajan kääntyvän hieman myöhässä. Tämä kohta tuli täysillä jo SBB aikoihin, joten alustassa / geometriassa varmaan jotain harmia
* Avauspito tietyssä kallistuskulmassa aika olematon ja pyörä suti aika paljon. Siitä huolimatta kohtalaisen helppo luistella, mutta ei vaan lähde avauksesta.
Säädöt testissa oli seuraavat:
* Keula makaus 33, esijännitys 3 kierrosta, jouset 10,5, öljyn pinta ilman jousia 125mm, comp auki 7, reb, auki 10, korkin alareuna yläkolmion tasalla
* Perä makaus 20mm, esijännitystä sopivasti, iskarin pituus 301mm, jousi 105N,esijännitys 3mm, comp auki 6, reb auki 7
* Välit 16/46, ketju 120 lenkkiä
Tämän jälkeen pyörä telakalle ja alusta irti. Keulasta tuli aika sottasen näköistä tavaraa pihalle, mutta kaikki oli kuitenkin ehjää, pois lukien liukuholkit, jotka oli melko kuluneet. Vaihtelin nämä uusiin... Yamahassa ylempi liukuholkki on aika veikeä vaihdettava ja vaatii erikoistyökalun. Sorvailin tähän sopivan tuurnan, kun olin särkenyt ensimmäisen liukulaakerin ja oli pakko uskoa. Liukuputket hion ns. ristikuviolle 15mic timanttinauhalla ja lopuksi vielä muutama putken suuntainen veto 9 mic nauhalla. Tällä on tarkoitus pitää tiiviste ja laakeripinta hitusen paremmin voideltuna. Ainetta tuossa poistui karkeasti noin joitain millin kymmenestuhannes osia.
Öljyn pinnan tiputin 135 mm ja summassa uusilla öljyillä muutin vaimennukset reb auki 11, comp auki 9. Etenkin tuohon comppisäätöön tuo keulaan kertyvä kura todennäiköisesti vaikuttaa, koska säädin on keulan pohjalla. Esijännitystä lisättiin hieman ja makaus omalla painolla on nyt 32mm. Keulasta tuli aika herkkä ja sama mistä suunnasta sen tiputtaa tai nostaa, niin vaikea sitä on saada jäämään +-1mm enempää eri asentoon. Keulan linjauksella, eli putkien yhdensuuntaisuudella ja etuakselin oikea oppisella kiristämisellä on myös merkitystä. yhdensuuntaisuuden toteamiseen käytän tasomaista palikkaa, joka ei saa keinua vaakasuorassa ollessaan.
Takaiskari kävi kvr pajalla ja sieltä tuli kuulemma melkoista soppaa pihalle. Taakse laitoin huollon jälkeen reb auki 8, comp auki 9 ja makaus 20mm.
Pitää näemmä alkaa huoltamaan alusta vähän tiuhempaan :D
Viime lauantaina pääsin kokeilemaan Motoparkkiin taasen alustaa. Oli aika kylmää ja alkuun märkä rata, jonka jälkeen välikeliä. Nuo arvotut vaimennukset tuntui sateella vähän jäykältä ja eteen päätyi comp auki 12, reb 11 ja taakse comp auki 11, reb auki 10. Perästä otin myös esijännitystä pois ja makaus takaisin 20mm.
Täysin kuivaan keliin sateisilla ajelua on tietenkin turha verrata, mutta avauspito oli jopa hämmentävän hyvä, eikä keula tuntunut pohjan lähellä enää niin puuromaiselta. todennäköisesti öljyä oli siis himpun verran liikaa. Etenkin alamäki oikeaan renkaan oikea kylki jäähtyy vähän liikaa tuolla kelillä, mutta vauhti oli ns. nolla riskillä ihan kelpoa, märkä 1.38 ja välikeli 1.33. Etenkään takarenkaasta ei juuri jäänyt edes kumin polttelijoille kaluttavaa, mutta hauskaa oli koko rahan edestä.
Kuivalla olisi kovasti haluja päästä ko. radalle koittamaan suoraan huollon jälkeisillä säädöillä, mutta se mahdollisuus meni tälle vuotta... Aika rapeasti taas työrupeamaa pukkaa päälle. Yksi kokeilemisen arvoinen asia noiden säätöjen lisäksi, voisi olla pidentää takaiskaria esim. millin ja ottaa vielä vähän esijännitystä pois, jos sillä saisi takahaarukan kulmaa vähän jyrkemmäksi ja silti riittävän ulosjouston röykkyiselle ylämäki alamäki radalle.... Tässä on talvi aikaa taas unohtaa nämä horinat, joten siksipä näitä tänne kirjoitellaan ja ajatusta saa herätellä vapaasti, mitä muuta kannattaisi kokeilla?
Tässä vielä Hahaha alasti, ei antanut lisätä kuin yhden liitteen per viesti?
EDIT: Liian iso liite näemmä latautuu, mutta ei mene perille asti.
Hyvää pohdiskelua ja kommentointia käytännön kannalta.
Ehdottomasti lisää.
-JULLE
Hoplaa!
Kiirettä pitää, mut tänään touhusin muutaman tunnin tämän rojektin kanssa.
Riipaisin taas katteet irti, sekä öljyt ja jäähdytysnesteet pihalle. Öljyjen seassa ei tullut edelleenkään mitään sattumia ja hyvä niin, sillä motoori on parasta huoltaa ennakoiden. Samalla tuli hieman painettua omaa hiilijalanjälkeä sievemmäksi ja otin öljyt talteen autoa varten... se on terve kun sille maistuu.
Pyörää purkaessa ekana pisti silmään ilmansuodatinkotelon paskaisuus. Ei nyt ihan mallia sahara, mut hitusen oli bmc päästänyt läpi... eikä tänä kesänä tullut edes juurikaan ajettua offroadia. Pitänee sekin pestä ja öljytä useammin. Nyt sille tuli tän kesän 2560km.
Purin kotelon ja säätyvien imutorvien vivustot palasiksi, putsasin sekä voitelin ne ja sitten takasin. Kokeilin painaa imutorvet käsin paikalleen ja ne sulkevat kurkut ihan nätisti. Mutta kun liikutan niitä käsin mekanismista, myötää se hieman ja etenkin reunimmaisiin jää raot. Mikään ei ole rikki tai vääntyny tai väljä, joten ne on varmaan olleet uudesta tuollaset? Onko jollain parempaa tietoa aiheesta?
Samalla tuli kaiveltua kaikki putsarikotelon tiivisteet irti, putsattua urat ja vaseliinin kanssa takaisin... vanhoissa pyörissä tuota tehdään tuskin koskaan ja se iän myötä aina potentiaalinen vuodon paikka. Toinen tärkeä asia on olla enemmän kuin huolellinen kotelon sisäisten pulttien kanssa... jokainen irronnut osa onpi seuraavaksi siellä, mihin ilma sattuu virtaamaan.
Muutoin tänään ei ehtinyt juurikaan enempiä huoltamaan. Tuon kotelon kanssa painiessa meni pari tuntia, mut onpahan huolella tehty :)
Purkaessa pisti vielä silmään pyörän vanteet, joita on yhteensä 4kpl, kolmea eri väriä ja maalit hilseilleet kaikista. Vaikka en koristelun suhteen mikään Picasso ole ollut edellisinä kausina, niin ainakin vanteiden ja katteiden osalta tähän tulee muutos. Mukavampi rassata hyvän näköisiä.
KUVIA ON TULOSSA, MUTTA EI ANNA LIITTÄÄ LUURILLA. TEKNIIKKA ON IHAN TIKKAKOSKELTA, JOS EI SE TOTTELE PERINTEISIÄ HALLITYÖKALUJA.
Vielä tosiaan sellainen maininta tuohon alusta viestiin, että keulassa on Öhlins fgk134 kitti ja takaiskari on Öhlins ya788.
Molemmat on todennäköisesti vakio shimmityksellä, mutta täyttä varmuutta asiasta ei ole. Eli vaimennuksia ei kannata tässä tapauksessa, eikä kyllä muutenkaan kopioida suoraan toiseen pyörään sellaisenaan. Geometriaa voi kokeilla, jos oma onpi hukassa.
Tässä muutama kuva.
Ensimmäisessä kuvassa näkyy tämän hetkistä taiteellista silmää... suhteellisen pienellä vaivalla pitäisi saada näkyvää aikaseks, josta tästä jotain positiivista hakee :D
Toisessa kuvassa näkyy imusuppilot, jotka ei tiivisty täysin? Njet ok... pitää tutkia lisää.
Kolmannessa kuvassa on putsarikotelon pohja ja jostain se on vetässyt likaa läpi. Ei ole iso vaiva siirtyä suodattimen kanssa samaan huoltoväliin, kuin crossilla. Tuskin kuitenkaan mitään isompaa kulumaa on tullut, kun pyörässä on voimaa kotona ikäisekseen ihan kohtalaisesti. Toinen puoli koteloa on putsattu malliksi.
Imusuppilokuva puuttuu :(
Putsarikotelossa näyttää liat olevan takalaidassa, joten voisko ne olla reilusti öljytystä filsusta irronneet? Tulee kunnolla ram-airia ja se on irrottanut öljyt filsusta ja heittänyt takaosaan?
Imusuppilo kuva oli täällä jo kertaalleen, mut mihin lie kadonnut? Foorumisofta osaa ilmeisesti siivota itekseen levällään olevat reiät poies kaikkien nähtäviltä. Lisäillään taas, kun pääsen koneelle.
Tänään käväsin tallilla ja laitoin kotelon kiinni piuhaan ja virtoja päälle. Voi hohtimet... nehän menee kuin menee omalla moottorilla kiinni nätisti. Laitoin tötteröiden alareunaan hitusen öljyä ja napsuttelin edes takasin. Sen avulla jää hyvin jälki imusuppiloon, mihin kohti suppilo on vastannut. Koko häkkyrä on kiinni parills ruuvilla ja niissä hieman väljää. Säätelin jälkien perusteella kosketuksen mahdollisimman,keskeiseksi.
Ilmansuodatin tuli pestyä ja kyllä sieltä vaan hiekkaa, pölyä ja kumin palasia tuli pesuastiaan aika reippaasti. Tästä eteenpäin alan esemään tuon aina öljynvaihdon yhteysessä. Ei siinä nyt iso vaiva ole ja crosseista tuttua hommaa. Motulin spray filtteri öljyä tosi ujo siivu päälle ilman menopuolelta.
Edit: Tuli muuten vielä noista vapaavirtaussuodattimista mieleen, että K&N painaa sen noin 200g enemmän, kuin BMC. Ero tulee idioottimaisesta paksusta kumisesta rungosta...
Muutenkin ihmetyttää light weight tuning palikan valmistajat. Lapsikin kysyy yleensä ekana, että paljon se maksaa ja paljon se painaa... Monelle myyjälle heittäny kysymyksen, että mitä light weight käikäle painaa? Kysymys on yleensä joko liian vaikea, vaakaa ei osata käyttää, tai siihen ei ole varaa.
Laitetaas vielä vähän ajatuksen juoksua, miten tätä pyörää on tarkoitus koittaa säätää nopeammaksi. Vauhtiin vaikuttaa pyörän lisäksi jossain määrin myös kuski. Pyörä on tarkoitus siis hieroa hyväksi, mutta pääpaino on jälkimmäisessä muuttujassa, eli ihan kaikkea kivaa tälle ei jaksa alkaa tekemään, vaikka kaikki parannukset vaikuttaa positiivisesti.
Jos esim. hinkkaan tästä tarvella puoli kiloa pois ja lihon siinä tallilla tölkki kädessä istuskellessa pari kiloa, ei se paljoa lämmitä. Edellinen perustuu muuten tosi tapahtumiin :D
Tarkoitus on siis koittaa saada pyörästä nopea, luotettava ja helppo korjattava / säädettävä.
Pääpaino tulee nopeuden osalta olemaan seuraavissa:
*iskarit, runko ja geometria
*moottori
*paino
*jarrut, nämä tosin on jo aika hyvät
Ja luotettavuuden osalta taas:
*kokonaisuus
*moottori
*helppo kasata ja purkaa
*sopivasti varaosia
*parempi jäähdytys... tälle on oikeasti pakko tehdä jotain.. meinaa helteellä jännittää etenkin Alastarolla, kun seurailee lämpömittaria.
Melko paljon asioita voi tehdä ns. ilmaiseksi joko oikein, väärin, tai siltä väliltä. Pyrin tekemään oikein, toki aina ei onnistu ja silloin saa rohkeasti huomauttaa. Pyörässä on monia helppoja pikku juttuja, jotka ei vaikuta mitään tai tekee sen 0,01s per kierros. Niiden summasta tulee kuitenkin herkästi 0,5-1s per kierros.
Sitten jos ajelee vielä siihen malliin, että ei se niin justiinsa ole, niin ei ihmekään, jos ei pääse mihinkään. Viime kaudesta antaisin itselle pyörän rassaamisesta kouluarvosanan 5+, ajamisesta ja tekemisen meiningistä pyörän päällä 8.
Hauskaa oli ajaa, mutta pyörän huolto oli mallia jokkiskuskilta käytetyt jarrupalat lainaan ja bensaa tankkiin, niin ei sillä kauhean pitkälle tuloksellisesti pääse.
^Meinasikko, että ens kaudella ajasit välillä semmosilla jarrupaloilla, joissa on vielä kitkapintaa jälellä? :D
Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 15.10.18 - klo:21:36
^Meinasikko, että ens kaudella ajasit välillä semmosilla jarrupaloilla, joissa on vielä kitkapintaa jälellä? :D
Esimerkiksi. Se Alastaron retki oli kyllä ihan luokaton kaikin puolin mitä pyörään ja ajamiseen tulee :D
Carbone Lorraine c55 palat on muuten sellaiset, mitkä maistuu parhaiten. Hyvä tuntuma, kohtuu kestävät ja toimii sekä kuivalla, että sateella.
Lainaus käyttäjältä: Mikko K. - 15.10.18 - klo:21:57
Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 15.10.18 - klo:21:36
^Meinasikko, että ens kaudella ajasit välillä semmosilla jarrupaloilla, joissa on vielä kitkapintaa jälellä? :D
Esimerkiksi. Se Alastaron retki oli kyllä ihan luokaton kaikin puolin mitä pyörään ja ajamiseen tulee :D
Carbone Lorraine c55 palat on muuten sellaiset, mitkä maistuu parhaiten. Hyvä tuntuma, kohtuu kestävät ja toimii sekä kuivalla, että sateella.
Eiks ne metallille ajetut banaanit ollu Motoparkissa ennen kuin eräs mekaanikko vaihto ne? :D
Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 15.10.18 - klo:22:12
Lainaus käyttäjältä: Mikko K. - 15.10.18 - klo:21:57
Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 15.10.18 - klo:21:36
^Meinasikko, että ens kaudella ajasit välillä semmosilla jarrupaloilla, joissa on vielä kitkapintaa jälellä? :D
Esimerkiksi. Se Alastaron retki oli kyllä ihan luokaton kaikin puolin mitä pyörään ja ajamiseen tulee :D
Carbone Lorraine c55 palat on muuten sellaiset, mitkä maistuu parhaiten. Hyvä tuntuma, kohtuu kestävät ja toimii sekä kuivalla, että sateella.
Eiks ne metallille ajetut banaanit ollu Motoparkissa ennen kuin eräs mekaanikko vaihto ne? :D
Både och.
Carbone Lorraine c55 palat on muuten sellaiset, mitkä maistuu parhaiten. Hyvä tuntuma, kohtuu kestävät ja toimii sekä kuivalla, että sateella.
[/quote]
Mistä olet noita paloja hommaillut ?
Lainaus käyttäjältä: Jardu - 19.10.18 - klo:08:27
Carbone Lorraine c55 palat on muuten sellaiset, mitkä maistuu parhaiten. Hyvä tuntuma, kohtuu kestävät ja toimii sekä kuivalla, että sateella.
Mistä olet noita paloja hommaillut ?
[/quote]
Mitä kesällä sivusta seurailin niin yleensä jonkun toisen Yamahakuskin roskiksesta. :D
Lainaus käyttäjältä: Jardu - 19.10.18 - klo:08:27
Carbone Lorraine c55 palat on muuten sellaiset, mitkä maistuu parhaiten. Hyvä tuntuma, kohtuu kestävät ja toimii sekä kuivalla, että sateella.
Mistä olet noita paloja hommaillut ?
[/quote]
Sami Nurmi / Nurmi MP Jyväskylä.
Loppukaudesta mulla oli 10hz mokkula ja puhelin pyörässä kiinni näyttämässä kierrosaikaa. Tykkään saadaa ajosta välittömän palautteen kierrosajan puitteissa ja tuollain saa perstuntuman siitä, miten joku uusi kokeiltu juttu vaikutti kierrokseen.
Ongelmana on kuitenkin ainakin qstarz mokkuloiden surkea laatu. Välillä tulee hyvää dataa, välillä ajolinja kulkee jostain Halsuan kautta. Onko jollain aim solo tai vastaava käytössä, joka ei tuota gepsi häiriötä.
Perstuntumallakin osaan arvata oman ajan +-0,5s sisään... Tarkkuudesta ei olisi haittaa.
Lainaus käyttäjältä: Mikko K. - 23.10.18 - klo:09:17
Loppukaudesta mulla oli 10hz mokkula ja puhelin pyörässä kiinni näyttämässä kierrosaikaa. Tykkään saadaa ajosta välittömän palautteen kierrosajan puitteissa ja tuollain saa perstuntuman siitä, miten joku uusi kokeiltu juttu vaikutti kierrokseen.
Ongelmana on kuitenkin ainakin qstarz mokkuloiden surkea laatu. Välillä tulee hyvää dataa, välillä ajolinja kulkee jostain Halsuan kautta. Onko jollain aim solo tai vastaava käytössä, joka ei tuota gepsi häiriötä.
Perstuntumallakin osaan arvata oman ajan +-0,5s sisään... Tarkkuudesta ei olisi haittaa.
http://gps.dualav.com/explore-by-product/xgps160/
Lainaus käyttäjältä: Mikko K. - 23.10.18 - klo:09:17
Loppukaudesta mulla oli 10hz mokkula ja puhelin pyörässä kiinni näyttämässä kierrosaikaa. Tykkään saadaa ajosta välittömän palautteen kierrosajan puitteissa ja tuollain saa perstuntuman siitä, miten joku uusi kokeiltu juttu vaikutti kierrokseen.
Ongelmana on kuitenkin ainakin qstarz mokkuloiden surkea laatu. Välillä tulee hyvää dataa, välillä ajolinja kulkee jostain Halsuan kautta. Onko jollain aim solo tai vastaava käytössä, joka ei tuota gepsi häiriötä.
Perstuntumallakin osaan arvata oman ajan +-0,5s sisään... Tarkkuudesta ei olisi haittaa.
Mulla on toi AIM Solo ollut nyt kaks kautta käytössä. On todella selkeä näyttö mistä on helppo tsekata aika. Ja lisäks kun ottaa pyörästä virrat, niin ei tartte koskea siihen päivän aikana... Lähtee itsestään päälle. Miinuksena se, että jos haluaa dataa tutkia, niin läppäri tarttee olla matkassa
Kiitokset mokkulla viesteistä. AIMi vähän maksaa, mutta sen saa toki siirrettyä myös seuraavaan pyörään. Tätä päätöstä voi onneksi vielä hieman venyttää kevväämmälle, ilman että se haittaa muuta rakentamista. Olen muuten edelleen siinä uskossa, et tästä tulee 2. pyörä ;)
Muuten tässä ei ole töiden ohessa oikein saanut mitään aikaiseksi, kuin jotain ihan pientä. Otin pyörästä koneen irti ja nostin pyödälle tarkempaa ihmettelyä varten. Tarkoitus on ennen purkutöitä tarkistaa venttiilivälykset ja ajoitus. Tallille unohtui ottaa mukaan rakotulkki ja heittokello, joten ihan mahdottomia en saanut sitten tältä osin vielä aikaiseksi.
Siirryin sitten seuraavaksi rungon kimppuun. Pari talvea sitten tuli linkku purettua irti ja rasvattua huolella. Viimeksi se oli todella kuiva ja rasva tuli pieninä murusina pihalle, vaan ei enää (kuva). isompia sattumia ei löytynyt, kun purin "koiran luun" poies. Rätillä puhtaaksi, uudet vaseliinit sisään ja valmista. Tämä osa on pahiten säiden arvoilla, joten en purkanut sen pidemmälle. Takahaarukasta löytyy noin millin päittäisvälys, joka on myös Yamahan speksaama lukema.
Pystysuunnassa takahaarukalta heilutellessa löytyy noin 2mm välystä taka-akselin kohdalta mitattuna. Laitoin pyörän roikkumaan katosta ja tunnustelin, että missä syyllinen. Mikään ei ollut laakereiden osalta rikki, mutta kuvaan merkattu pultti on holkkiinsa nähden hieman väljä ja joustaa tästä jonkin matkaa. Pitää koittaa katsella siihen paksumpi 10.9 lujuuksinen pultti, jossa tuo kierteetön osa on noin 0,1-0,2mm vahvempi. Oleellisin on kuitenkin kiristää kokoonpano lähtökohtaisesti siihen asentoon, missä se kuormituksen alla on , eli painaa välykset pois alaspäin ennen kiristämistä.
Ohjauslaakeri oli kasattu ja kiristetty viimeksi 1500km sitten. Olen kiristänyt sen siten, että tanko liikkuu ns. omalla painolla ohjausiskari luonnolillisesti irrotettuna, kun sille antaa vähän vauhtia. Selkeää vastusta, tai etenkään pykältämistä ei saa tuntua, mutta pieni esijännitys sinne pitää jäädä. Yamaha taitaa antaa tälle jonkun voiman, mikä tangon päästä vetämällä pitää löytyä jousivaa-alla.
Ja seuraavaan aiheeseen. Aloitetaan taas pettymyksellä... Moottori viihdettä saksalaisittain ei ole luvassa tässäkään jaksossa. Käsitellään hieman tuota jäähdytystä. Lyhyt oppimäärä aiheeseen on, että lämpöä siirtyy johtumalla, konvektiolla ja säteilemällä. Pääosissa jäähdytyksessä on lämmön johtuminen moottorin osista nesteeseen, josta se menee jäähdyttimelle. Jäähdyttimellä lämpöä siirtyy johtumalla jäähdyttimen pintaan, josta se siirtyy konvektiolla ilmaan. Oleellisia suureita ovat lämmön johtavuus, lämpötilaero ja jäähdyttävä pinta-ala. Säteilyssä taasen etäisyys ja emittiivisyys on pääosissa.
Paskanjauhanta sikseen... noista kursseista on kohta kymmenen vuotta, enkä muista käytännössä termodynamiikasta ja virtausopista mitään, osaamisesta puhumattakaan.
Lyhyt tiivistelmä aiheeseen on, että pyörä lämpiää helteellä hieman liikaa.. ajossa lämmöt on kelistä riippuen 85-100 astetta, kun 80 asteen kahtapuolin voisi olla joku hyvä lukema. Varikolle kurvattaessa mennään lähes poikkeuksetta 105-115 asteen välimaastoon.
Aloitin purkamalla termostaatin pyörästä. Se aukesi pyörän lämpömittarin mukaan jossain 72-73 asteessa. Termostaatissa luki 71 astetta ja keittämällä termostaatti kattilassa se aukesi nätisti kokonaan ilman jumeja. Siinä on vapaakierrolle yksi 4mm reikä tehtaan jäljiltä. Taidan porata sille vielä pari reiäkää kaveriksi. Lämpeneminen tuskin juuri hidastuu, mutta jos tuolla saisi vähän lisää virtaus pinta-alaa.
Yksi osasyyllinen paljaustui myös, kun pesin jäähdytintä. Se ei ollut kovin paskainen (pois lukien pientä kertynyttä likaa, joka vaikuttaa herkästi pari astetta), mutta kiinnikkeistä päätellen se ei ole istunut pyörässä kovin keskeisesti, vaan pari senttiä sivulla? Joku kateellinen käynyt varmaan varikolla kääntämässä sen mutkalle :D Jäähdyttimen letkujen päällä on joku kuminen suojaputki, joka suojaa niitä hankaumilta. Tutkin jälkiä noissa putkissa ja siitä voi äkkiä päätellä, että tuota kumieristettä ei tarvitse kuin 5% siitä matkasta, mitä sinne on alunperin asennettu. Lisäksi ne painaa aika paljon. Otin eristeen pois ylävesiletkulta, huohotin putkelta, joka menee ilmanputsariin ja sitten jonkun kolmannen. Siinä on jo luokkaa 160g kasassa. Tämä nyt ei ollut tämän projektin varsinainen tarkoitus, mut minkä sitä luonnolleen mahtaa.
Ainakin ylävesiletkun korvaan osittain alumiinisella ja alavesiletkun jo nyt alumiinisesta pätkästä teen hieman pidemmän. Katteita, eli sitten kun niiden aika koittaa joskus keväällä, on tarkoitus pohtia jäähdytyksen ja aerodynamiikan kannalta hieman uusiksi. Aerodynamikka ei tässä tapauksessa tule katteista, vaan pääosin kuskista, joka ei ole muutamaan vuoteen taipunut niiden taakse piiiloon. Molempia koitetaan parannella, kuitenkin tuo jäähdytys päällimmäisenä mielessä.
Lainaus käyttäjältä: Mikko K. - 27.10.18 - klo:12:12
Katteita, eli sitten kun niiden aika koittaa joskus keväällä, on tarkoitus pohtia jäähdytyksen ja aerodynamiikan kannalta hieman uusiksi. Aerodynamikka ei tässä tapauksessa tule katteista, vaan pääosin kuskista, joka ei ole muutamaan vuoteen taipunut niiden taakse piiiloon. Molempia koitetaan parannella, kuitenkin tuo jäähdytys päällimmäisenä mielessä.
Onko NACA duct tuttu?
Lainaus käyttäjältä: murmela - 27.10.18 - klo:14:23
Lainaus käyttäjältä: Mikko K. - 27.10.18 - klo:12:12
Katteita, eli sitten kun niiden aika koittaa joskus keväällä, on tarkoitus pohtia jäähdytyksen ja aerodynamiikan kannalta hieman uusiksi. Aerodynamikka ei tässä tapauksessa tule katteista, vaan pääosin kuskista, joka ei ole muutamaan vuoteen taipunut niiden taakse piiiloon. Molempia koitetaan parannella, kuitenkin tuo jäähdytys päällimmäisenä mielessä.
Onko NACA duct tuttu?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/NACA_duct (http://https://en.m.wikipedia.org/wiki/NACA_duct)
Ei ole tuttu, mutta ilmeisesti joku suppilo, jolla kohdistetaan ilmavirta tarkemmin jäähdyttimelle, tai haluttuun kohtaan jäähdytintä.
Lainaus käyttäjältä: Mikko K. - 27.10.18 - klo:15:10
Lainaus käyttäjältä: murmela - 27.10.18 - klo:14:23
Lainaus käyttäjältä: Mikko K. - 27.10.18 - klo:12:12
Katteita, eli sitten kun niiden aika koittaa joskus keväällä, on tarkoitus pohtia jäähdytyksen ja aerodynamiikan kannalta hieman uusiksi. Aerodynamikka ei tässä tapauksessa tule katteista, vaan pääosin kuskista, joka ei ole muutamaan vuoteen taipunut niiden taakse piiiloon. Molempia koitetaan parannella, kuitenkin tuo jäähdytys päällimmäisenä mielessä.
Onko NACA duct tuttu?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/NACA_duct (http://https://en.m.wikipedia.org/wiki/NACA_duct)
Ei ole tuttu, mutta ilmeisesti joku suppilo, jolla kohdistetaan ilmavirta tarkemmin jäähdyttimelle, tai haluttuun kohtaan jäähdytintä.
Esim sivukatteen pinnalla on ilmavirta, niin tuolla muodolla saa imettyä katteen sisäpuolelta ilmaa suht hyvin.
Ku eihän se riitä että sä saat jäähylle lisää ilmaa, ku sen pitää virrata siitä läpikin, ja sen jälkeen pois sieltä jäähyn takaa.
Taasen on vähän askarreltu. Kone tuli nostettua pöydälle ja ja katseltua venttiilivälykset. Yamahan ohje antaa pako 0,25-0,30 ja imu 0,11-0,20. Säädöissään näyttäisivät olevan ja aika lähellä alarajaa. Tarkoittaa siis muutaman satasen enemmän nostoa, kuin toisessa laidassa. Muistaakseni kertaalleen on joutunut muutamaa säätämään, joten kovin herkästi nuo ei tunnu elävän. Kittimanuaali antaa muuten imupuolelle isomman välyksen, olisikohan se ollut 0,17-0,22 tai jotain vastaavaa. Tämä on ilmeisesti kittinokalle? Sitähän ei manuaali erikseen muista mainita.
Kampakselin päähän tuli viriteltyä Pitkästä M10x1,25 pultista, läjästä muttereita ja astelevystä työkalu nokkien ajoittamiseen. Heittokello sattui myös matkaan tällä kertaa. Asteet näyttäisivät olevan 106 / 104 (imu / pako). pako ehkä 104,5... Kuitenkin aika tarkalleen samat, mitä sinne on viimeksi laitettu. Nyt onkin kone katollaan ja seuraavaksi kaikkea mahdollista pari tuntia irti, niin pääsee laakeroimaan ja kauhistelemaan vaihdelaatikkoa, että kuka sen on taas tuohon kuntoon ajanut. Ei vielä tuntunut ajossa pahalta, mutta joka kerta sinne tekee mieli vaihtaa osia, kun sen saa omiin pieniin kätösiin ihmeteltäväksi
No niin... nyt korkistetaan vihdoin koneen sisälle.
Yläkerrasta vetäsin nokat kiinni ketjuun nippusiteillä ja käänsin koneen katolleen. Siitä sitten purkamaan tavaraa poies. Nippu öljy ja vesiputkia, kytkin, öljypohja, öljy / vesipumppu, ja koneen halkaisu. Sellainen parin tunnin homma, kun touhuaa rauhassa ja huolellisesti. Sisempi kytkinkori hajoaa nittauksien juuresta aina välillä tässä pyörässä. Nykyinen kytkin näytti noin 8000km ajelun jälkeen vielä ihan hyvältä. Kesällä kytkin alkoi hitusen luistamaan ja mittasin levypakan vahvuuden, jossa Yamahan toleranssi on luokkaa 0,6mm, minkä väliin sen pitää mahtua. Oli alarajan yli noin 0,2mm... laitoin 1,6mm vahvan välilevyn tilalle yhden 2mm vahvan ja siihen loppui luistaminen. Eli levypakan paksuus saa olla aika lähellä maksimia.
Oletus, että nokkaketjulle saa riittävästi tilaa kampuran poistoon pelkät ketjun laahaimet poistamalla alakautta oli virhe. Laahaimia ei saa pois alakautta, eikä tila riitä muutenkaan. EI muuta kuin hakaisun jälkeen lohko uudestaan kasaan parilla pultilla, kone ympäri ja pakonokka pois. Sen jälkeen oli riittävästi tilaa. Oma vartin ajan säästö teki taas noin puoli tuntia lisätöitä.
Kiertokankia en vielä aukonut, mutta runkolaakereita pääsi ihmettelemään. Perus kulumaa ja jonkun verran pintaväsymisen merkkejä. Kai näillä vielä kesä olis roilottanu menemään. Yamahan service limit näille on muuten reteet 0,10mm välystä. En ehkä ihan tuonne asti rohkenis päästää menemään :D
Sellainen ikävä ominausuus pisti silmään, että nokkaketjun kampiakselin päässä rata on väljä kiilaansa nähden, kun toi pultti oli auki. Heiluu herkästi sen pari astetta, eli saa tarkastaa asteet, kun on vetänyt sen pultin momenttiin. Taidan ottaa siitä välykset pois ns. "vedon puolelle".
Yamahalla lukee lohkon takana viiden numeron sarja ja vastaavat numerot löytyy kampiakselista. Niden avulla osaa sitten tilata oikean välyksen runkolaakerit. Kiertokangille on sitten luonnollisesti vielä omansa. Noita laakereita on aika tiuhallla välillä ja periaatteessa noi voi kasata kaikki vaikka pykälän väljemmällä, eikä vielä isoa rikosta tapahdu. Mutta tällä kertaa mentiin kuitenkin ns. numeroiden mukaan.
Sitten vielä suosikki vaihdelaatikko.
Kun koneen hakaisee, on samassa jakotasossa ulostuloakseli, jonka päästä voimansiirto jatkuu ketjulla. Tämä lähtee helposti nyppäsemällä irti tässä vaiheessa. Koittaa vaan muistaa sen pienen 3mm putkisokan, joka estää toisen pään laakerin pyörimisen pesässä. Se on helppo hukata tässä vaiheessa koneen uumeniin, tai muuten vaan jonnekin, minne se ei kuulu.
Itse vaihteisto oli hämmentävän ehjä. Siirtäjissa ei ollu kulumaa tai isompaa taistelun jälkeä. Yleensä niiden vääntymisen huomaa yleensä helpoiten siitä, että toinen puoli on värjääntynyt lämmöstä tai kuluneempi. Toinen kuluva näissä on rattaiden kyljessä olevat kytkentäpinnat. Ainoastaan ulostuloakselilla kuutosvaihteen rattaassa, joka kytkee kakkosvaihteen, oli pientä alkavaa pyöristymää, mutta ei tosiaan mitään huolestumisen arvoista. Tälle osastolle ei siis tule vaihdeltua vetoakselin tiivistettä lukuunottamatta mitään.
Kytkinakselin pystyy tähystämään ja pyörittelemään aika hyvin läpi, kun vetoakseli on poissa tieltä. Täältäkään ei löytynyt mitään harmia. Toki näihin voi aina vaihdella shimmiprikkasarjat ja rattaiden holkkeja ja laakereita, miutta jos laatikko toimii, don't fix it, if it isn't Triumph.
Hoppista!
Eka kone onpi kasassa, pyörää niputettu sen verran, että sen sai eilen penkkiin säätöön Yamaha Centteriin Tampereelle.
Kone on siis muuten vakio, mutta nokat 106/104 ja kannentiiviste 0,05mm matalampi. Tämän lisäksi Leovince täysputki ja BMC-suodatin. Kovalla rahalla hommatut yec imusuppilot unohtu kotia, joten niitä ei päästy koittaan tällä kertaa.
Moottoriin on nyt myös kitti kansipahvi varalle, jos joutuu kesällä avaamaan epäilyttävän nopian Yamahan protestien säestämänä.
Muutama tunnin säädön jälkeen oli ratailun kannalta tärkein, eli maksimilukemat 106Nm / 162 heppaa takarenkaalta. Alottaessa vastaavat oli 104,5 Nm / 159. Suurin osa ajasta käytettiin osakaasujen hierontaan ja kevät kertoo, millainen tuli. Pääsin kuitenkin seuraamaan esim afr arvoja eri ajotilanteissa ja toiveikkaana ollaan, että ajettavuuden osalta pari pikku juttua parani.
Oleellista oli myös, että kone ei sylkenyt nesteitä, öljyä tai muutakaan osaa pihalle ja lämmöt pysyi jo näillä pikku muutoksilla (termarin vapaakierron reikä isommaksi, kaikki pesty huolella, turhia eristeitä pois ja ilman poistoa parannettu).
Nyt tuo wanha kausien -15-18 luottokone onpi nipussa, niin voi keskittyä toisen tekemiseen. Siitä on tarkoitus ottaa enemmän voimaa irti, kestävyydellä ei sitten niin väliä. Karu fakta on kuitenkin se, että suurimmassa osassa kärkipyöriä on tällä hetkellä se 15-25 heppaa enemmän ajoa vaikeuttamassa, joten ettei itsellä ole liian helppo ajettava, niin koitetaan tehdä yksi voima motoori.
Tämän lisäksi pyörää on tarkoitus koristella vähän. Maalia, nopeita tarroja, perus nkg, josimura ynnämuut sponsorit kylkeen ja kyllä kelpaa taas harrastaa.
Olikos sulla muuten käytössä bazzaz tms luistonestoja vai veteletkö tarkan ranteen perusteella?
Lainaus käyttäjältä: santerik - 01.12.18 - klo:17:45
Olikos sulla muuten käytössä bazzaz tms luistonestoja vai veteletkö tarkan ranteen perusteella?
Perstuntumalla ajetaan ja hanskalla paikataan, joten tuo ajettavuus sekä tuntuma kaasukahvan ja takarenkaan kanssa on tärkeä. Seuraavan pyörän kanssa on tarkoitus opetella avustimien ihmeelliseen maailmaan.
Ihan kuin näissä hommissa ei jo olisi muutamaa muuttujaa, niin siinä kohti niitä tulee varmasti iso ämpärillinen lisää.
Lainaus käyttäjältä: santerik - 01.12.18 - klo:17:45
Olikos sulla muuten käytössä bazzaz tms luistonestoja vai veteletkö tarkan ranteen perusteella?
Tuo bazzaz oli ainakin takavuosina melkonen ongelmapesä. Ja "luistonesto" siinä on samalla tasolla kuin 10 vuotta vanhan Suzukin kittiecussa, eli käytännössä pelkkä ryntäyksenesto. Toki sen saa estämään kaikki luistot, mutta sitten mopo rötää ja pätkii koko ajan.
Lainaus käyttäjältä: Mikko K. - 01.12.18 - klo:17:32
Hoppista!
Eka kone onpi kasassa, pyörää niputettu sen verran, että sen sai eilen penkkiin säätöön Yamaha Centteriin Tampereelle.
Kone on siis muuten vakio, mutta nokat 106/104 ja kannentiiviste 0,05mm matalampi. Tämän lisäksi Leovince täysputki ja BMC-suodatin. Kovalla rahalla hommatut yec imusuppilot unohtu kotia, joten niitä ei päästy koittaan tällä kertaa.
Moottoriin on nyt myös kitti kansipahvi varalle, jos joutuu kesällä avaamaan epäilyttävän nopian Yamahan protestien säestämänä.
Muutama tunnin säädön jälkeen oli ratailun kannalta tärkein, eli maksimilukemat 106Nm / 162 heppaa takarenkaalta. Alottaessa vastaavat oli 104,5 Nm / 159. Suurin osa ajasta käytettiin osakaasujen hierontaan ja kevät kertoo, millainen tuli. Pääsin kuitenkin seuraamaan esim afr arvoja eri ajotilanteissa ja toiveikkaana ollaan, että ajettavuuden osalta pari pikku juttua parani.
Oleellista oli myös, että kone ei sylkenyt nesteitä, öljyä tai muutakaan osaa pihalle ja lämmöt pysyi jo näillä pikku muutoksilla (termarin vapaakierron reikä isommaksi, kaikki pesty huolella, turhia eristeitä pois ja ilman poistoa parannettu).
Nyt tuo wanha kausien -15-18 luottokone onpi nipussa, niin voi keskittyä toisen tekemiseen. Siitä on tarkoitus ottaa enemmän voimaa irti, kestävyydellä ei sitten niin väliä. Karu fakta on kuitenkin se, että suurimmassa osassa kärkipyöriä on tällä hetkellä se 15-25 heppaa enemmän ajoa vaikeuttamassa, joten ettei itsellä ole liian helppo ajettava, niin koitetaan tehdä yksi voima motoori.
Tämän lisäksi pyörää on tarkoitus koristella vähän. Maalia, nopeita tarroja, perus nkg, josimura ynnämuut sponsorit kylkeen ja kyllä kelpaa taas harrastaa.
Käppyrää nettiin! Kuvassa tältä kesältä vakio moottorinen BMW. Ei erikoinen huipputeho, mutta 8-11k välillä on hyvä. Myynnissäkin ois, ostakkee! airrev_1
Lainaus käyttäjältä: fayban - 02.12.18 - klo:11:51
Käppyrää nettiin! Kuvassa tältä kesältä vakio moottorinen BMW. Ei erikoinen huipputeho, mutta 8-11k välillä on hyvä. Myynnissäkin ois, ostakkee! airrev_1
Mimmoseen kierrosaikaan sillä pääsee Alastarossa?
Lainaus käyttäjältä: murmela - 02.12.18 - klo:18:32
Lainaus käyttäjältä: fayban - 02.12.18 - klo:11:51
Käppyrää nettiin! Kuvassa tältä kesältä vakio moottorinen BMW. Ei erikoinen huipputeho, mutta 8-11k välillä on hyvä. Myynnissäkin ois, ostakkee! airrev_1
Mimmoseen kierrosaikaan sillä pääsee Alastarossa?
01:18.864. Mutta eiköhän osaavampi aja ainakin pari sekuntia kovempaa...
Hyvin on voimaa saksalaisessa... Onko kone täysin vakio, vai onko esim. kansipahvia tai jotain muuta vaihdeltu? Ihmeen vähän se yamaha jää alle 200km/h avauksissa, vaikka pientä eroa tehossa tuntuu olevan ;)
Ei oo tehty muuta kun suodatin, putki ja säädetty. Kansipahvi on vakio 1.12mm ja sinne vois laittaa 1.02 tai 0.87mm. 0.87mm on mulla vanhemmassa pyörässä. Se on hyvä olla moottorissa voimaa suorille, kun kurvit ajelee taluttaen ja availee miten sattuu peukku_1
Tässä ensiksi käppyrä täyskaasuvedosta liitteenä. Pienempihän se on, mutta tärkeintähän on miten sitä käyttää ja seli seli :D
Käppyrä on ajettu SC1 slicksillä. Olis mukava saada tuo laite venymään vähän pidemmälle, mutta tuolla nokkien ajoituksella ja kannella se nyt vaan ei halua. ihan mukavasti vetää kuitenkin tuossa avaus alueella. Kuten sanottu, niin 200 jälkeen saisi vetää kyllä iloisemmin. Tuo 10500 dippi on imutorvien aukeaminen. Kokeiltiin siirrellä sitä eri kohtaan, mutta ei se asiaa paremmaksi muuttanut.
Moottori siis on kuta kuinkin vakio lukuunottamatta tuota kannen tiivistettä, männillä ajettu jotain 9000 km ja kantta herkistelty hieman pidempi matka. Tämän lisäksi otin imusuppilot irti ja keskitin ne tarkemmin imukanaviin (kuva). Olivat toista milliä pielessä keskiöstä. Laillisestihan tuohon voisi laittaa väljempää laakeria, vaihdella osia toleransseja metsästäen vaikka maailman tappiin, mutta aika ja lompakko sanoo, ettei nappaa. Myös monet laakeri ja liukupinnat koneessa tahtoo näyttää siltä, että onpi tehty riittävää laatua käyttötarkoitusta varten, mutta varmasti niistä saa myös paremmat. Tää on siis hyvä lähtökohta perus varmalle kilpakoneelle, seuraavaksi on vuorossa toinen moottori, mitä tehdään vähän enemmän:
*Mittaillaan squish ja mennään aika likelle sitä sallittua minimiä, ei siis mikään maailman ympäri matkapyörä ole tulossa luotettavuudeltaan.
*Tulpista voisi puristusta nostaessa löytyä myös lisää hevoisia kuulo puheiden mukaan
*Imutorvet
*Pakonokka viri viriä
*Sylinterien hoonaus omilla vermeillä itse tehden ja säästäen, apuna moottorin hintainen pinnankarheusmittari :) Tämä on ns. huoltotoimenpide, joten kai sen saa tehdä.
*Muuta pientä herkistelyä, kokeillaan nokille vähän eri ajoituksia
Muuten on tullut katseltua dataa, omia vähäisiä ajovideoita jne. Paljon enemmän on kyllä parannettavaa pyörän päällä ja aivot raksuttaa koko ajan, mitä tehdä toisin. Oikeastaan kun seuraa omaa tekemistä pyörän päällä, niin ei ihmekään, että ollaan sekunteja jäljessä kotimaan radoille ajettua "isoa kovaa". Tämä on aiheuttanut myös melkoisen ajokuumeen ja saas nähdä, onko kesään liian pitkä matka odotella. Kurapyörällä nyt pääsee ajaan pari kertaa viikossa, mutta ei se toki ole sama asia.
Lainaus käyttäjältä: Mikko K. - 06.12.18 - klo:09:36
*Mittaillaan squish ja mennään aika likelle sitä sallittua minimiä, ei siis mikään maailman ympäri matkapyörä ole tulossa luotettavuudeltaan.
*Tulpista voisi puristusta nostaessa löytyä myös lisää hevoisia kuulo puheiden mukaan
*Imutorvet
*Pakonokka viri viriä
*Sylinterien hoonaus omilla vermeillä itse tehden ja säästäen, apuna moottorin hintainen pinnankarheusmittari :) Tämä on ns. huoltotoimenpide, joten kai sen saa tehdä.
*Muuta pientä herkistelyä, kokeillaan nokille vähän eri ajoituksia
- squish jotain 0.75-0.8mm? Pääseekö tohon sopivalla kansipahvilla vai täytyykö lohkoa koneistaa? Onko mahdollista poistaa esim. vakiopahvista yksi kerros ja paljonko vaikuttaa?
- tulpista paljon puhutaan, aika monessa moottorissa ihan vakiot on silti parhaat..
- imutorvet ihan mielenkiintoinen juttu. Hondaan ei ole tohtinut ostaa HRC osaa, kun hinta on ihan tähtitieteellinen. Löytyykö jamahaan joku budget optio? Varmaan saisi yläkierroksille lisää tehoa 2-3hp..
- mites nokat, ajatko luokkaa missä ei saa viriosia laittaa vai mitä meinaa viri viri? Pakopuolihan ei tee tehoa, mutta voi sitä rajoittaa. Putkiston virtaus?
- nokkien ajoitus, 105/105 aika monessa kisakoneessa perus asetus. 107/104 voisi siirtää tehoa vähän ylöspäin ja samalla pehmentää keskialuetta, helpompi ajaa?
- puristukset auttaisi koko alueelle. Vakiona sen 12,7, nosto johonkin 13,5 tienoille? Saako tehdä?
- venttiilien seetit ja kulmat? Onko tarkoitus koneistaa? Saako kantta muokata, kanavia täyttää, karhentaa yms.?
Vastaillaan näin kootusti:
*Yamaha antaa squish minimiksi 0,78mm. Tähän saa 0,30 ja 0,35 kannen tiivistettä (vakio 0,40) ja 0,10 ja 0,15 sylinteriryhmän tiivistettä (vakio 0,20). Näillä pitäisi onnistua ja tuossa nykyisessä koneessa on 0,35 ja 0,20 paikoillaan. Squish en siitä ole mitannut.
*Yec imutorvikitti saapui hyllyyn. En laittanut vielä tuohon lähes vakioon sitä vielä paikalleen, koska tuntuma (pers sellainen, ei tieteellinen), että se alue missä noista alkaisi olla isosti eroa, on rajoitettu pakonokalla.
*Tulpista pitää kysellä parista osoitteesta, jotka on oikeasti kokeilleet ison rahan tulppia ja penkittäneet korkea puristeisia koneita niiden kanssa ja ilman. Sen verran arvokkaita, ettei viitsi arvalla lähteä liikkeelle.
*Leovince sbk täys titaani... Taas mihinkään perustumaton arvaus, mutta uskoisin virtaavan.
*Yamahan vakio on juuri 105 /105 deg. Tuossa on nyt 106/104. Kitti nokille annetaan suositukseksi sellainen, kuin 110/110. En tiedä pakoittaako suuri nosto noihin asteisiin, vai pidempi noston kesto, jottei over lappiä tule liikaa. Ajattelin kokeilla vakio imu, kit pako yhdistelmällä 107/109.
Parempiakin arvauksia saa esittää :)
Näihin vanhoihin koneisiin saa laittaa sbk osaa kiinni, siis -07 ja -08. Ymmärtääkseni lastuava työstö ei ole sallittua? Luokkana siis kotimaan sbk.
*Puristussuhdetta saa nostaa kaiken ikäisissä laitteissa.
Tässä on evästä, millä lähdetään liikenteeseen.
Anteeksi kun ryöstän topicia vähäsen, mutta asiaa sivuten:
Mun oma moottorini on avattuna nyt ja männät on irrotettu. Moottorista pitäisi siis vaihtaa männänrenkaat uusiin.
Seuraavat asiat on tähän mennessä mitattu:
- männänrenkaan leveys 2.36mm
- männänrenkaan korkeus 0.9mm
- männän halkaisija 75.6mm
Mitä muuta mittausta tarvitaan jotta tulee tilattua oikeanlaiset männänrenkaat, ja mihin täytyy erityisesti kiinnittää huomiota mitoissa?
Ja sellanen kysymys päälle, että millaiset männänrenkaat ylipäätään kelpaa? Onko männänrenkaat merkkikohtaisia, vai onko ihan tarvikerenkaat käypiä tms? Moottori on siis 2009 Honda CBR1000RR.
Kiitos ja anteeksi.
Lainaus käyttäjältä: PrivateeR - 13.12.18 - klo:21:33
Anteeksi kun ryöstän topicia vähäsen, mutta asiaa sivuten:
Mun oma moottorini on avattuna nyt ja männät on irrotettu. Moottorista pitäisi siis vaihtaa männänrenkaat uusiin.
Seuraavat asiat on tähän mennessä mitattu:
- männänrenkaan leveys 2.36mm
- männänrenkaan korkeus 0.9mm
- männän halkaisija 75.6mm
Mitä muuta mittausta tarvitaan jotta tulee tilattua oikeanlaiset männänrenkaat, ja mihin täytyy erityisesti kiinnittää huomiota mitoissa?
Ja sellanen kysymys päälle, että millaiset männänrenkaat ylipäätään kelpaa? Onko männänrenkaat merkkikohtaisia, vai onko ihan tarvikerenkaat käypiä tms? Moottori on siis 2009 Honda CBR1000RR.
Kiitos ja anteeksi.
Eipä tuonne vakiomäntiin kannata muuta kuin OEM männänrenkaat, eli alkuperäset laittaa. Joko suoraan marmorilta tai sitten netin kautta mistä nyt edukkaasti löytää.
Vastataan tuohon männänrengas asiaan lyhyesti muutama vaihe, jolla ei mene pahasti pieleen:
1. Selvitä, kenen männät moottorissa on. Hyvin todennäköisesti Hondan alkuperäiset, jolloin edetään Hondan alkuperäisellä männänrengas setillä. Jos siellä on vaikka Proxin valmistama tarvikesetti, niin laita sitten kyseisen valmistajan rengassetti.
2. Oem renkaat on yleensä hyvin toleranssissaan, mutta silti mittaan aina päittäisvälyksen. Tästä on yleensä arvo huoltokirjassa. Eli työnnät renkaan kerrallaan sylinteriin männän laella ja mittaat rakotulkilla välyksen. Tuolla tavoin voi myös todeta vanhojen kuluman. Joskus kuluminen tapahtuu ihan vaan jännityksen häviämisenä ja naurettavan pienenä viisteiden muokkaantumisena.
3. Renkailla on sitten joka ikisellä merkitystä, miten päin se tulee (naurettavan pieniä viisteitä) ja luonnollisesri mihin uraan. Ohjekirjalla ja googlella löytyy paljon lisää.
4. Männänrenkaiden katkokset pitää jäädä tiettyyn kulmaan sylinteriin ja toisiinsa nähden. Tästä on myös varmasti ohjekirjassa jotain. Lähtökohtaisesti ei ainakaan päällekkäin.
5. Hyvin voideltuna renkaat paikalleen. Tosin jotkut valmistajat suosittelee kasaamaan jopa "kuivana", mutta itse vierastan tätä tapaa.
Mutta mites ku juurikin tuossa mallissa ne vakiorenkaat laski öljyä läpi, oli kuulemma ihan Hondan tyyppivika.... ni jos vaihtaa alkuperäiset renkaat ni toistuuko vaiva?
Lainaus käyttäjältä: PrivateeR - 14.12.18 - klo:16:15
Mutta mites ku juurikin tuossa mallissa ne vakiorenkaat laski öljyä läpi, oli kuulemma ihan Hondan tyyppivika.... ni jos vaihtaa alkuperäiset renkaat ni toistuuko vaiva?
En tiedä, mistä hondan ongelma alun perin johtuu... jumittaako esim renkaat mäntään(vika löytyy yleensä muualta, kuin itse renkaasta), vai mikä sitä aiheuttaa. Jos vika on ollut itse renkaissa, niin eikähän Honda ole tuon jo korjaillut varaosiin ajat sitten. Sylinterin seinämän kunto ja muoto vaikuttaa myös jonkin matkaa. Yksinkertaisinta on kokeilla, että hoonauskuvio on pääosin tallessa, eikä sylinterin seinämissä ole ainakaan isompia kynnellä tuntuvia naarmuja, jotka on männän liikkeen suuntaisia.
Lainaus käyttäjältä: PrivateeR - 13.12.18 - klo:21:33
- männän halkaisija 75.6mm
Mitä muuta mittausta tarvitaan jotta tulee tilattua oikeanlaiset männänrenkaat, ja mihin täytyy erityisesti kiinnittää huomiota mitoissa?
Muutama pointti vaikka ei tänne kuulukkaan..jos mäntä on tosiaan 75,6 niin on muuten ihan pirun väljä. Hondan ohjekirja antaa männälle mitat 5mm ylöspäin männän helman alareunasta 75,965-75,985mm.
Ja renkaat saat suoraan kun tilailet vuosimallin mukaan Hondalta. Jos siis ei ole muun merkkiset männät. Männän pohjalla ehkä joku tunnus, jos lukee MEL ja jotain niin Hondan osaa. Miksi muuten vaihdat renkaat? Veikö öljyä yms.? Vai ihan varulta? -08 malleissa oli tosiaan öljynkulutus ongelmaa, renkaita taisivat vaihtaa ja joihinkin sylinteriryhmänkin. Mutta ei tosiaan kaikissa tuota ongelmaa, sisäänajo kai vaikutti aika paljon.
Pakko avautua noista rakotulkeista, että nekin kannattaa mitata mikrometrillä, ja jos ei oo hyvät liuskat niin koota oma setti vaikka useasta jotta on arvot kohdallaan. Jos haluaa tarkkaa säätöä. Venasäädössä mulla .20 liuska ei millään väliin ja .15 + .10 kevyesti väliin.
Lainaus käyttäjältä: miolta - 14.12.18 - klo:20:04
Lainaus käyttäjältä: PrivateeR - 13.12.18 - klo:21:33
- männän halkaisija 75.6mm
Mitä muuta mittausta tarvitaan jotta tulee tilattua oikeanlaiset männänrenkaat, ja mihin täytyy erityisesti kiinnittää huomiota mitoissa?
Muutama pointti vaikka ei tänne kuulukkaan..jos mäntä on tosiaan 75,6 niin on muuten ihan pirun väljä. Hondan ohjekirja antaa männälle mitat 5mm ylöspäin männän helman alareunasta 75,965-75,985mm.
Ja renkaat saat suoraan kun tilailet vuosimallin mukaan Hondalta. Jos siis ei ole muun merkkiset männät. Männän pohjalla ehkä joku tunnus, jos lukee MEL ja jotain niin Hondan osaa. Miksi muuten vaihdat renkaat? Veikö öljyä yms.? Vai ihan varulta? -08 malleissa oli tosiaan öljynkulutus ongelmaa, renkaita taisivat vaihtaa ja joihinkin sylinteriryhmänkin. Mutta ei tosiaan kaikissa tuota ongelmaa, sisäänajo kai vaikutti aika paljon.
Joo vei öljyä ja aivan sairaita määriä. Virtasalmella meni 3 litraa päivässä öljyä, joten aivan taatusti jostain valuu läpi. Ja siellä juuriki taisin Tiaiselta kuulla että Hondan tyyppivikana tosiaan ton vuosimallin pyörissä männänrenkaat kusi öljyä läpi.
Kiitos tuosta mittaushuomiosta. Pyydän kaveria mittaamaan uudelleen kun en itse pääse paikalle vähään aikaan.
Noniin kaveri sai vihdoin mittailtua uudelleen ja tällaista siansaksaa se minulle kirjoitti:
"Ton ohjeen mukaan 5mm alhaalta se on 75.98-75.99mm. mun silmillä ei pysty tarkempaan eli just menis noihin ohje arvoihin."
"Ja 2 noista männistä on merkitty 8XA ja 2 on merkitty 89d (tai jos luin ylösalaisin ni se on p68)"
"Ja muut merkinnät "hfg mfl ni". Sylinterin seinämät on hyvässä kunnossa ei naarmuja ja työstöjäljet näkyy erittäin selkeästi vielä. Noi merkinnät voi olla jotain valmistus sarja koodeja"
Saisko joltain asiasta ymmärtävältä suomennoksen tuohon? Kiitos.
Lainaus käyttäjältä: PrivateeR - 18.01.19 - klo:14:56
Noniin kaveri sai vihdoin mittailtua uudelleen ja tällaista siansaksaa se minulle kirjoitti:
"Ton ohjeen mukaan 5mm alhaalta se on 75.98-75.99mm. mun silmillä ei pysty tarkempaan eli just menis noihin ohje arvoihin."
"Ja 2 noista männistä on merkitty 8XA ja 2 on merkitty 89d (tai jos luin ylösalaisin ni se on p68)"
"Ja muut merkinnät "hfg mfl ni". Sylinterin seinämät on hyvässä kunnossa ei naarmuja ja työstöjäljet näkyy erittäin selkeästi vielä. Noi merkinnät voi olla jotain valmistus sarja koodeja"
Saisko joltain asiasta ymmärtävältä suomennoksen tuohon? Kiitos.
Jos noilla merkinnöillä on merkitystä, löytyy ne kyllä servicemanuaalista.
Lainaus käyttäjältä: PrivateeR - 18.01.19 - klo:14:56
Noniin kaveri sai vihdoin mittailtua uudelleen ja tällaista siansaksaa se minulle kirjoitti:
"Ton ohjeen mukaan 5mm alhaalta se on 75.98-75.99mm. mun silmillä ei pysty tarkempaan eli just menis noihin ohje arvoihin."
"Ja 2 noista männistä on merkitty 8XA ja 2 on merkitty 89d (tai jos luin ylösalaisin ni se on p68)"
"Ja muut merkinnät "hfg mfl ni". Sylinterin seinämät on hyvässä kunnossa ei naarmuja ja työstöjäljet näkyy erittäin selkeästi vielä. Noi merkinnät voi olla jotain valmistus sarja koodeja"
Saisko joltain asiasta ymmärtävältä suomennoksen tuohon? Kiitos.
Jos kerran männät ja sylinterit on hyvässä kunnossa, niin uudet renkaat vain tilaukseen, kasaan ja kovaa ajoa. Jos haluaa niin sylintereitä voi hiukan karhentaa esim. karhunkielellä, mutta hoonata noita hondan sylintereitä ei voi. Ainakaan perinteisin keinoin..
Venttiilinkumit voisi olla yksi mitkä kannattaa vaihtaa jos kuluttaa öljyä. Tosin noi männänrenkaat se suurin syyllinen noissa on yleensä ollut.
Pientä updatea tännekin!
Eli 2019 säännöt tuli julki, ettei näitä vanhoja laitteita passaa enää virittää. No onni onnettomuudessa, että tuli tehtyä tuo vakio kone ensin kuntoon ja käytettyä säädössä.
Tämä topikki keskittyy siis enemmän jatkossa pyörän ulkokuoren viimeistelyyn, pikku detailin parantamiseen ja muuhun korkeintaan tunnelmaa nostattavaan poppamies toimintaan.
162 rwhp.... sillä mennään ainakin alkukausi ja koitetaan parantaa menoa muilla konstein. Kone on täällä forumilla aukastu ja kuristukset penkitetty, joten nyt onpi omatunto puhdas.
Lainaus käyttäjältä: Mikko K. - 28.01.19 - klo:21:35
Eli 2019 säännöt tuli julki, ettei näitä vanhoja laitteita passaa enää virittää.
Eiköhän ne entiset poikkeukset vaan puutu vahingossa sieltä. Esim nythän pitäis ajella pelkästään vakiovanteilla. Voi tulla vakiovanteille kysyntää ja/tai vielä tyhjemmät lähtöruudut peukku_1
Lainaus käyttäjältä: fayban - 28.01.19 - klo:23:31
Lainaus käyttäjältä: Mikko K. - 28.01.19 - klo:21:35
Eli 2019 säännöt tuli julki, ettei näitä vanhoja laitteita passaa enää virittää.
Eiköhän ne entiset poikkeukset vaan puutu vahingossa sieltä. Esim nythän pitäis ajella pelkästään vakiovanteilla. Voi tulla vakiovanteille kysyntää ja/tai vielä tyhjemmät lähtöruudut peukku_1
Eipä ole enää poikkeuksia. Vahvistettu muutenkin, kuin lukemalla säännöt. Uutta pyörää pukkaa radalle aika paljon, eikä varmaan näytä hyvältä, jos joku datsun luokan satelliitti teami pitää sellaista suorilla takana :D
Mikä luokka kyseessä?
Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 29.01.19 - klo:08:49
Mikä luokka kyseessä?
Kotimaan superbike. Viime vuosina moottori ja vanteet ovat olleet vanhoilla pyörillä vapaampia. Ei tuolla huipputeholla kauheasti ole merkitystä, kuin ohittaessa. Teholla voi valita linjan vähän vapaammin.
Säästyi nekin rakentelu rahat treeniin.
Lainaus käyttäjältä: Mikko K. - 29.01.19 - klo:09:11
Kotimaan superbike.
:'(
Mikään ei oo mukavempaa, kun antaa tiukkaa vastusta vanhalla ratsulla, jonka konetta on hierottu talven pimeinä iltoina vimosen päälle kuntoon. (Myös katsojan näkökulmasta).
Rahat tosiaan säästyi treenaamiseen ja renkaisiin. Toivottavasti ajorytmi löytyy hyvin heti keväällä, ni pääsee nopeesti hieromaan nyansseja peukku_1
En ole ihan varma onko ennen ollut, mutta eksoottisista materiaaleista tehty etuhäkki sekä ns. RAM-air putki on kiellettyjä. Eksoottiseksi mainittu titaani ja hiilikuitu? Sama katteissa, mutta kiinnityskohdissa ja rasituskohdissa sallittu. Ei kait toi hiilikuitu nyt niin eksoottista ole? Äkkiseltään tuota ilmanottoa jos haluaa kiinteän kikkareen mikä ei lennä aina huisin /C:eeseen katteita pois ottaessa niin ei saa muuta ku hiilikuituisena.
Montako konetta on viimeisen kymmenen vuoden aikana avattu?
On näiden sääntöjen valvomisen halukkuus sitten toinen juttu.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vanteet ja jarrusatulat kyllä näkyy ja protestoidaan, jos on oikein paha mieli.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Lainaus käyttäjältä: JMH - 29.01.19 - klo:17:45
Vanteet ja jarrusatulat kyllä näkyy ja protestoidaan, jos on oikein paha mieli.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Koneita en tiedä, että olisi avattu. Toki johtuu varmaan myös siitä, että kotimaan radoilla jonkun 200rwhp jälkeen saavutettu hyöty moottorin puolelta alkaa olla aika marginaalinen. Suurimmalle osalle kuskeista tuo raja on paljon alempana. Noin 180 ajettavaa hevoista takarenkaalle olisi itselle varmaan oikein riittävä. Tuo nykyinen tuntuu välillä ihan hitusen laiskalta muiden seassa.
Ylipäätään sääntöjä pähkäilemässä on ihan kohtalaisen kokenutta porukkaa, joten siinä mielessä en lähde arvostelemaan, vaan todetaan, että asia nyt on näin ja sillä mennään.
Onneksi tilanne ei ole niin synkkä... vaikka yamahan hevosista yksi ei ihan vastaa kawan kymmentä, niin eväitä vauhdin nostoon sekunnin pari per rata on muutenkin olemassa. Omassa tekemisessä on useita pieniä systemaattisia virheitä, joista jokainen syö sen kympän pari aikaa kierroksella. Pyörän uskon myös olevan kaikesta huolimatta parempi keväällä, kuin syksyllä.
Yleensä näissä ujostellaan ja vähätellään, mutta heitetään vaikka Motopark 1.25,xx ja Alastaro 1.18,xx tähän alkuun konkreettisina lukuina tavoitteeksi. Syksy näyttää, oliko turhaa huutelua :D
Nii siis ymmärsinkö näistä sääntömuutoksista nyt oikein, että viimevuotinen SBK ei sitte enää käy tänä vuonna?
v***u ku tietäis että mitä kaikkea tohon pyörään on laitettu mikä on ehkä ens kaudella laitonta.... koneeseen nyt ei ainakaa oo mitää tehty.
Lainaus käyttäjältä: PrivateeR - 31.01.19 - klo:02:10
Nii siis ymmärsinkö näistä sääntömuutoksista nyt oikein, että viimevuotinen SBK ei sitte enää käy tänä vuonna?
v***u ku tietäis että mitä kaikkea tohon pyörään on laitettu mikä on ehkä ens kaudella laitonta.... koneeseen nyt ei ainakaa oo mitää tehty.
Kyl se käy. Tiivistettynä voimapuolelle saa vaihtaa kannentiivisteen, ajoittaa nokat, putkisto, ilmanputsari, kytkinlevyt, moottorin ohjaus ja johtosarja.
Säännöt lukemalla selviää.. viime vuodesta muuta muutosta ei ole, kuin että esim. viri nokkia jne. ei saa vaihtaa. Ja kukaan ei oikeasti maksa satasia siitä, että näkee sun hondan sisuskalut, ellei Kemoralla näy jotai 255+ gps huipouja ja tämän lisäksi ajelet korokkeelle.
Jälkimmäinen on toki mahdollista, mutta tuo ensimmäinen... ei nyt siis mutenkään epäillen Hondaa kohden, on aika epätodennäköistä
Semmonen kävi mielessä, että jos vaikka mopedi 10v eli nyt 09 vuotiset niin olisi vapaampi viritysaste. Ei sinne monikaan mitään vanhaa sbk mm kilpuria kumminkaan gridiin tuo wheely
Lainaus käyttäjältä: m1kk0 - 31.01.19 - klo:10:50
Ei sinne monikaan mitään vanhaa sbk mm kilpuria kumminkaan gridiin tuo
Mielensäpahoittajat iskee, jos _joku_ sattuu tuomaankin ja voittaa kisan :)
Tässä kun homma hieman avautunut enemmän, niin mun mielestä ihan fiksut säännöt. Kyllä noilla viritysasteilla pitäisi saada ihan riittävästi löylyä suomen radoille. Kuskista se on enemmän kiinni, kuten Mikko sanoi.
edit. Nyt menee niin pahasti offtopic, mutta oli pakko kattoo 2009 menoa.
http://rrtuloksia.suntuubi.com/datafiles/userfiles/File/RR%202009/Motopark_HelRc/Race2_NSB_kier.pdf
Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 31.01.19 - klo:11:19
Lainaus käyttäjältä: m1kk0 - 31.01.19 - klo:10:50
Ei sinne monikaan mitään vanhaa sbk mm kilpuria kumminkaan gridiin tuo
Mielensäpahoittajat iskee, jos _joku_ sattuu tuomaankin ja voittaa kisan :)
Tässä kun homma hieman avautunut enemmän, niin mun mielestä ihan fiksut säännöt. Kyllä noilla viritysasteilla pitäisi saada ihan riittävästi löylyä suomen radoille. Kuskista se on enemmän kiinni, kuten Mikko sanoi.
edit. Nyt menee niin pahasti offtopic, mutta oli pakko kattoo 2009 menoa.
http://rrtuloksia.suntuubi.com/datafiles/userfiles/File/RR%202009/Motopark_HelRc/Race2_NSB_kier.pdf
42
Kari Vehniäinen
1:30.133
1:26.527
1:26.971
1:27.307
1:25.786
1:26.136
1:25.141
1:25.030
1:24.783
1:25.707
1:25.648
1:25.739
1:26.132
1:26.317
1:27.848
28
Sami Penna
1:29.553
1:26.707
1:27.282
1:27.014
1:26.486
1:26.451
1:25.693
1:25.840
1:26.430
1:26.722
1:26.583
1:26.876
1:25.845
1:25.719
1:26.375
1
Erkka Korpiaho
1:29.601
1:26.603
1:26.844
1:27.020
1:26.129
1:26.115
1:26.449
1:26.604
1:26.293
1:27.070
1:26.695
1:26.690
1:26.052
1:26.091
1:25.829
Tuolla tahdilla ei ajeta tänä päivänä voitosta, palkintopallille kylläkin. Potentiaalia näissä fillareissa on toki vanhemmissakin.... ennen kuin joku tuo rengaskortin pöytään, niin 2009 oli jo käytössä ne 15 eri dunloppia, joista pehmeimmät täysin liisteriä.
EDIT:
Eki Kaulamo 1:26.038 Yamaha
Matteo Mossa 1:26.198 Yamaha
Tuossa vielä samasta kisasta parin nopean Yamaha kuskin kisavauhtia. Kari on kai joskus ajanut 1:24.5 Yamahalla. Eli kyllä siinä on itse taikurikin ihmeissään, että miten tälläinen kaljuuntuva keski-ikäinen painelee 1.25 puolelle :D 1:26,75 ehjät optimit löytyy jo, eli pitäisi olla tarkkuutta parantamalla tehtävissä. Rata on hitusen muuttunut. En osaa sanoa, onko pito parantunut vai heikentynyt noilta ajoilta.
Lainaus käyttäjältä: m1kk0 - 31.01.19 - klo:10:50
Semmonen kävi mielessä, että jos vaikka mopedi 10v eli nyt 09 vuotiset niin olisi vapaampi viritysaste.
Viime kaudellahan vielä säännöissä oli tuo poikkeus, että vanhemmissa sai vaihtaa nokan, vanteet, yms. Nyt tuo poikkeus poistunut. Ihan kohtalaisen kilpailukykysiä nää vanhemmatkin mopot on siitä huolimatta, kuten noista 10v vanhoista kierrosajoista näkee. Sanoisin, että rata on ehkä karvan hitaampi kuin 10 vuotta sitten, koska röykyt ovat pahentuneet. Penna tuohon tosin olisi varmaan paras kommentoimaan, kun on ajanu siellä kilpaa molempina ajankohtina.
Lainaus käyttäjältä: m1kk0 - 31.01.19 - klo:10:50Ei sinne monikaan mitään vanhaa sbk mm kilpuria kumminkaan gridiin tuo.
On siellä niitäkin ollu, mutta ne sitten hylätään tuloksissa.
Tekisi mieli laittaa kuvia, mitä tapahtuu, mutta ei tänne taida pystyä latamaan niitä vieläkään.
Aloin kasailemaan toista konetta varalle, jos nykyinen jostain syystä sanoo sopimuksen irti. Ihmeen hyvät osat sinne löytyy ainakin laatikon osalta, kun sai blue printata kolmen vaihteiston osista, jotka on kaikki kärsineet vähän eri kohdista. Pikku herkistelyn jälkeen näppituntuma on, että parempi kuin tehtaalta uutena ;)
Muutoin tähän koneeseen tulee vaan männänrenkaat, sylintereille perinteistä hoonausta paljon kevyempi käsittely ja venttiilivarren kumit ja pari uutta venttiiliä kärsineiden tilalle.
Niissä koneissa, joissa on titaani venttiilit, ei venttiilin ja seetin tiiveyttä passaa mennä parantamaan hiomalla. Ohut pinnoite kuluu venttiilistä pois ja sen jälkeen siellä ei ole kuin pehmeää toista pehmeää materiaalia vasten... eli ei pitkä ikäinen ratkaisu. Jos taas pelkästään seetien pinnassa on pientä huokosta, voi ottaa yhden venttiilin hiontaa varten ja käydä sillä seetit läpi... tai siis imu ja pako puolelle luonnollisesti omansa.
Kanteen asti en ole ehtinyt joten se onpi sitten sen ajan murhe, mitä sille tehdään tiiveyden osalta.
Muutoin pyörää kasatessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei siinä ole juurikaan "irtonaisia osia", jotka siis pääsee joustossa heilumaan luokkaa sentin tai pari.
En jaksa nyt kaivaa yläasteen fysiikan kirjaa hyllystä, mutta demosin sitä taas aamulla hyppiessä trampoliinilla mahdollisimman rennosti.. kiinnittämätön massa (läski) liikkuu eri tahtiin, kuin kiinnitetty ja se tuntuu, vaikka sitä nyt ei kauhean montaa kiloa irtonaista enää löydy.
Sama pätee pyörän osiin, kuten kaapelit, takakate, putkisto akku jne. Vaikutus varmaan taas joitain sadasosia kierroksella, kuten kymmenillä muilla pikku asioilla, jotka on hyvä olla kunnossa.
Tällä pyörällä on nyt päästy ajamaan 450km ja ruosteita poistettu kuskista. Kuvia en jaksa laittaa... ei siitä hieno tullut taaskaan. Tulkaa viikonloppuna ihmettelemään tätä Motoparkkiin.
Ajelin Motoparkissa 1.29,3 viime ratapäivällä. Alla oli ok kuntoiset renkaat sc2 / sc1. Vauhtina tuo nyt ei kovin kummoista kyytiä ole, mutta ei sinä päivänä tuntunut kulkevan oikein kenelläkään. Varmaan tuulinen keli ja öljynimeytysaine muutaman mutkan matkalta vaikutti korvaväliin.
Alusta toimii muuten hyvin, mutta pyörä meinaa vähän vatkata sillain Melandri tyyliin etenkin Motoparkin paluusuoran avauksessa. Vauhtia se ei hidasta ja suoranopeudet oli ihan ok, joten siihen en jaksa paneutua enempää.
Isoin ero tuntui keulan osalta jarrun loppuosalla ennen apeksia. Aikaisemmin isommalla öljymäärällä keula oli tässä kohti epätarkka, eikä kääntynyt kunnolla. Nyt linja pysyi paremmin. Keula pohjaa parissa kovemmassa jarrussa, mutta tämä varmaan helpottaa, kun saa taas enemmän rutiinia takajarrun käyttöön. Vähän esijännitystä voisi myös kokeilla
Takaiskari on aivan eri planeetalta huollon jälkeen (ullatuus). Pyörä sutii toki avauksissa, mutta ei läheskään niin holtittomasti.
Penkkisäädön osalta kaasukontrolli ehkä vähän helpotti. Toki vaikea sanoa, että mikä takaiskarin osuus on. Motoparkin paluusuoralle 227 tai katsomosuoralle 212 molemmat aikaisella jarrulla kuitenkin kielii siitä, että vähäiset hevoiset menee rataan asti :)
Jos viikonloppuna ei tule kovin paljoa vettä, koitetaan siirtää yamaha vanhus kesäaikaan, eli 1.26 -alkuisiin.
Aika-ajo
5 #52 Mikko Koirikivi Superbike 01:27.473
Aika likelle 26 alkusta. Sijoitus loistavainen https://www.race-monitor.com/Results/Session/6681365
Sopisko toi idea sun projektiin?
http://www.moottoripyora.org/keskustelu/showthread.php/298852-Katteiden-aerodynamiikassa-parannuksia
Lainaus käyttäjältä: murmela - 09.06.19 - klo:13:47
Sopisko toi idea sun projektiin?
http://www.moottoripyora.org/keskustelu/showthread.php/298852-Katteiden-aerodynamiikassa-parannuksia
Lainaus käyttäjältä: murmela - 09.06.19 - klo:13:47
Sopisko toi idea sun projektiin?
http://www.moottoripyora.org/keskustelu/showthread.php/298852-Katteiden-aerodynamiikassa-parannuksia
Lainaus käyttäjältä: murmela - 09.06.19 - klo:13:47
Sopisko toi idea sun projektiin?
http://www.moottoripyora.org/keskustelu/showthread.php/298852-Katteiden-aerodynamiikassa-parannuksia
Mitähän säännöt sanoo tuohon "must remain as homogolated" väännön jälkeen. Toki tässä tulee heti mieleen mahdollisuus laittaa vaikka kuskille joku krokotiilipuku vastaavien evien kanssa.
Lainaus käyttäjältä: Mikko K. - 10.06.19 - klo:12:38
Mitähän säännöt sanoo tuohon "must remain as homogolated" väännön jälkeen. Toki tässä tulee heti mieleen mahdollisuus laittaa vaikka kuskille joku krokotiilipuku vastaavien evien kanssa.
Mites ois hapsut hihoihin ja lahkeisiin?