MP-Rata

Visan ideana on löytää henkilö, joka keksii mikä on moottorissa vikana. pokal_gold
Nyt moottori kuulostaa Ducatilta ja se ei ole tässä tapauksessa ok.

Moottorin speksit:
Suzuki GSXR 1000, 2003, vakio (pl. ilmanputsari ja pakoputkisto), ~16k km ajettu (taitaa olla kaikki radalla).

Vinkki 1: Video

Tehdyt tarkistukset. Tulpat vaihdettu uusiin, puolat mitattu, puolia nyitty irti yksi kerrallaan, kun pyörä käynnissä (mitään eroa ei kuulunut. Pyörä pörisi samaan tahtiin, oli puola paikallaan tai ei).
Tällä startteri-ruiskutuksella koitin katsoa, haukkaako se imupuolelta ilmaa jostain välistä niin, että seokset menee munilleen.

Seuraavaksi otsikoissa sylinterin puristuspainetesti. Tähän täytyy käydä ostamassa työkalu.

Ajattelin jakaa kanssanne tätäkin puolta harrastuksesta. Melko vähän on tullut vastaan ongelmanratkaisu-threadeja.

Missä se video on?

Edit. Lämpeneekö kaikki alkukäyrät tasasesti vai jääkö joku viileämmäksi. Oletko tarkistanut ruiskusuuttimet silmämääräisesti, että suihkivat edes suurinpiirtein saman verran (vai oliko toi vielä kaasarikoneella?)? Vettä bensassa, bensalinja tukossa?

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 10.09.13 - klo:20:39
Missä se video on?

Edit. Lämpeneekö kaikki alkukäyrät tasasesti vai jääkö joku viileämmäksi. Oletko tarkistanut ruiskusuuttimet silmämääräisesti, että suihkivat edes suurinpiirtein saman verran (vai oliko toi vielä kaasarikoneella?)? Vettä bensassa, bensalinja tukossa?

Pirkule! Latasin varmaan 20 min sitä tänne. 104MB on koko. Eiku alusta :(

edit. Alkukäyrät lämpenee (tasaisuudesta en tiedä, mutta kuumiksi tulee). Silmämääräisesti yritin ruiskusuuttimia katsella, mutta tuosta määrästä en tiedä. Miten sen katson?
Tuo vettä bensassa täytyy tsekkaa. Pesin kyllä pyörän, mutta empä tiiä. Korkki on hyvä ja tankki on lähes täysi 98:a. Bensalinja ei varmastikaan ole tukossa. Bensasuodatin pitää kyllä vaihtaa. Sitä ei olla vaihdettu piiiitkään aikaan, kun se sijaitsee tankin pohjassa (tankki pitää tyhjentää sitä varten).

No nyt on. Pakkasin vähän pienemmäksi sitä videota.

vaikka se kuulostaa ducatilta, niin on siinä vieläkin enemmän voimaa :)

muuttuiko käynti jonkun ajopäivän aikana vai tauon(esim viikon) jälkeen ?
onko muistikuvia tapahtumista ennen muutosta?

vesi polttoaineessa voi kieltämättä saada aikaan melko ihmeellisiä juttuja.

edit : joku ruiskun anturi pimeä ?

Viinan rikkoma/osittain liuottama tiiviste vois olla yks syy. Kumi ei halua kestää yhtä aikaa bensaa ja viinaa, joten vois olla mahdollinen ongelma myös.

Onko foamit tankissa? Omassa pyörässä oli pieni foamin pala päässyt kulkeutumaan bensalinjaa suuttimelle asti ja aiheutti käyntihäiriön. Joten ihan kaikki on mahdollista

ettei bensasuodatin näytä tältä? Mulla ainakin käynti muuttu aika radikaalisti tuon putsauksen jälkeen  :D

(http://svieltojarvi.kuvat.fi/kuvat/ratamopoilua/_DSC6724.JPG/_img900.jpg)

Sullakin aika iäkäs vehje, mun 2001 sutsuki ryki ja nyki osakaasulla ja sammuili sateisilla ilmoilla, korjaantui putsailemalla ja nitkuttelemalla kaikki sähköliittimet. Touhussa vahingossa särjin parit klipsit muutamasta liittimestä perkuleiden säestämänä. Puristustaktiikka on yleensä se oikea tapa avata liittimet, vaikka välillä usko loppuikin.

Tuo käyntihäiriöä tuli heinäkuun Alastaron kerhokisan jälkeen. Siinä kun parkkeerasin pyörän sinne mäntyjen sekaan.
Pyörää tuli siinä pestyä jonkin verran. Foamit on tankissa (ja on vanhat).

Sähköliittimiä olen aika paljon availlut, kun olen jo jotain tutkiskellut. Mutta josko ottaisi tehtäväkseen avata kaikki ja laittaa hieman kontaktispreitä niihin. Tuskin olisi haittaakaan.

Puran tuota ruiskuosaa jossain vaiheessa. Siinä samalla tarkistan, mitä ne tiivisteet sanoo.

Liuta erinäisiä antureita olen tarkastellut. Kaikki tähän astiset on ohjekirjan antamissa arvoissa. Mutta ruiskun antureita en ole tsekannut. Täytyypä katsoa mitä antureita niissä on.

Video on otettu keulasta perään päin. Selvästi huomaa, kun kolmos (videossa toinen oikealta) pytty käyttäytyy erilailla. Kun sinne suihkasee, niin kierrokset nousee. Tämän huomasin jo tallilla. Videota katsellessa huomasin myös, että nelospytty käyttäytyy hieman erilailla. Siinä kierrokset taitaa laskea aavistuksen? Videon vasemmalla laidalla olevat 1 ja 2 pytyt ei sano mitään, kun niihin ruiskuttaa start-uppia.

Ameriikanautoharrastaja tuon kikan neuvoi. Sanoi, että tuo spray syttyy niin helposti, että tuolla saa paljastettua haukkaako imupuoli jostain välistä ilmaa. Tuo kolmospytty vähän antaa sellaista viitettä.

Katsoin muuten myös venttiilivälykset. Kaikki on ohjekirjan mukaisesti. Myöskin nokkien ketju oli oikein paikallaan.

Mulla oli vanhassa kaasari Yamahassa samantyylisiä oireita ja ne johtui silloin poikki menneestä öljyrenkaasta. Öljyrengas kun on poikki, niin puristusmittauksessakaan se ei näy, vaan kaikkien sylintereiden puristukset on kohdallaan. Käynti on kuitenkin juuri tuollaista röpötystä ja ei kerää kierroksia puhtaasti millään muotoa.

Se mistä sen näki, oli tulppa, silmin havaittavasti tummempi tulppa, kuin muut.

Ei sinälläään liity tähän tapaukseen seuraava, mutta kannattaa kuitenkin käydä läpi. Nyt mikä sitten tuli vielä mieleen tämän 2008 R6R:n tapauksen johdosta, niin kannattaa tarkistaa kaikkien sulakkeiden ja liittimien hapettumat sekä tappokatkaisijan vastus. Itsellä oli, ilmeisesti edellisen lipan jälkeen, tappokatkaisija ottanut siipeensä ja päästi virtaskaa vaivoin läpi ja lämpeni. Tuo näkyi nykimisenä ja loppukierroksilla puutumisenä, kun ei virtaa ollutkaan tarpeeksi. Samoin TPS piirin sulakkeen pohja oli hapettunut ja pienillä arvoilla ei virta mennytkään läpi ja tämä aiheutti taasen ikävän nykäisyn kaasun tarjoilussa. Tämäkin pyörä oli kaadon jälkeen pesty melko huolella painepesurilla edellisen omistajan toimesta, joten itsellä oli pikkasen työsarkaa etsiä vikoja ennen kuin penkkiin meni. En tosin saanut niitä kaikkia selville, vaan Magneti Marellin ECU:n tiedonkeruun sekä vikadiagnostiikan avulla nuo paljastui. En olisi itse noita ihan ilman apuja osannut löytää. Tästä kiitos Turbotec:lle.

Nuo sähköviat saattaa siis oikeasti tehdä melkein mitä vaan ja niiden liittimien puhdistaminen sekä sulakepesien putsaaminen ei ole haitaksi. Samoin se tappokatkaisija kannattaa kurkata.

Tuo teikäläisen ongelma saattaa siis olla ihan joko ilmavuoto tai sitten poikki napsahtanut öljy / männänrengas... veikkaukset perustuu siis täysin omakohtaisiin kokemuksiin ja toivon, ettei osu oikeaan....

EDIT: Ainiin! Se piti vielä kirjoittamani, että jos laitteessa on PC, niin ota se piuhoista välistä pois ja kokeile uudelleen. Voi olla, että PC sotkee koko paletin ja ihan täysin.

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 11.09.13 - klo:09:37
EDIT: Ainiin! Se piti vielä kirjoittamani, että jos laitteessa on PC, niin ota se piuhoista välistä pois ja kokeile uudelleen. Voi olla, että PC sotkee koko paletin ja ihan täysin.

Tuossa on Suzukin oma ecu.
Kiitos hyvistä vinkeistä. Rupeaa selkeytymään kuva, mitä teen ensi talvena :)
Eli vaikka saan tuon pyörän rullaamaan, niin silti tsekkaan liittimet läpi.

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 11.09.13 - klo:10:03
Tuossa on Suzukin oma ecu.

Eikö ole powercommanderia lisäks?
PC3

Lainaus käyttäjältä: marko_ - 11.09.13 - klo:10:44

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 11.09.13 - klo:10:03
Tuossa on Suzukin oma ecu.

Eikö ole powercommanderia lisäks?
PC3

Ei ole. Oli ajatuksena ostaa talven aikana, mutta penkitysmestari Vittaniemi sanoi, että omalla eculla saa paremman lopputuloksen.

edit. Käytössä olleet tulpat oli kaikki todella hyvän värisiä, eli niistä tutkiessa kaikki on ok. Ostin kuitenkin uudet iridiumit ja ne on nyt kiinni. Pyörän käyntiin ei tullut eroa.

Kun suhauttelet tuota starttipilottia niin onko nuo 1 ja 2 pytty ainoat mitkä reagoi?

Tuleeko tulpille ihan normaalinnäkönen kipinä?

Lainaus käyttäjältä: marko_ - 11.09.13 - klo:10:44

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 11.09.13 - klo:10:03
Tuossa on Suzukin oma ecu.

Eikö ole powercommanderia lisäks?
PC3

Jos omaa ECU:a pystyy säätämään, kannattaa kaikilla PC:n kaltaisilla huijauspurkeilla heittää vesilintua. Tuo oma ECU on paljon monipuolisempi säädöiltään kuin mihin PC ja vastaavat pystyy. Ainut syy käyttää mitään ylimääräistä purkkia on luistonesto, koska siitä ei taida vielä olla kukaan koodannut omaa versiota suitsan purkille.

Lainaus käyttäjältä: marko_ - 11.09.13 - klo:11:11
Kun suhauttelet tuota starttipilottia niin onko nuo 1 ja 2 pytty ainoat mitkä reagoi?

Tuleeko tulpille ihan normaalinnäkönen kipinä?

3 ja 4 pytyt reagoi (huom, video kuvaa keulasta perään päin). Tuon 4 pytyn huomasin vasta videolta 4-pytty tiputtaa kierroksia aavistuksen. 3-pytyn kierrosten noston huomaa selvästi.

En ole vielä katsonut kipinän näköä, mutta oletan että kyllä. Kaikki tulpat olivat ainakin identtisen väriset (käytetyt).

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 11.09.13 - klo:15:54

Lainaus käyttäjältä: marko_ - 11.09.13 - klo:11:11
Kun suhauttelet tuota starttipilottia niin onko nuo 1 ja 2 pytty ainoat mitkä reagoi?

Tuleeko tulpille ihan normaalinnäkönen kipinä?

3 ja 4 pytyt reagoi (huom, video kuvaa keulasta perään päin). Tuon 4 pytyn huomasin vasta videolta 4-pytty tiputtaa kierroksia aavistuksen. 3-pytyn kierrosten noston huomaa selvästi.

En ole vielä katsonut kipinän näköä, mutta oletan että kyllä. Kaikki tulpat olivat ainakin identtisen väriset (käytetyt).

Apropoo! Tuli ihan yllättäin mieleen, että tulppa saattaa joissain tapauksissa antaa ihan ok kipinän pytyn ulkopuolella, mutta paineen alla ei annakaan kunnollista. Saattaa ilmetä myös tuollaisena ilmiönä mitä sulla tuossa nyt on.

Tällaisiin tilanteisiin olen törmännyt noiden yks-mukisten kuramopojen kanssa. Pääset aika helpolla ja nopeasti testaamaan, kun vaihdat kaikki tulpat uusiin. Yks-mukinen ei vaan jaksa edes käynnistyä huonolla kipinällä ja silloin vian huomaa herkemmin. Ja kun ei starttaa ollenkaan, niin ensimmäinen reaktio on vaihtaa tulppa.

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 11.09.13 - klo:08:52
Tuo käyntihäiriöä tuli heinäkuun Alastaron kerhokisan jälkeen. Siinä kun parkkeerasin pyörän sinne mäntyjen sekaan.
Pyörää tuli siinä pestyä jonkin verran. Foamit on tankissa (ja on vanhat).

Sähköliittimiä olen aika paljon availlut, kun olen jo jotain tutkiskellut. Mutta josko ottaisi tehtäväkseen avata kaikki ja laittaa hieman kontaktispreitä niihin. Tuskin olisi haittaakaan.

Puran tuota ruiskuosaa jossain vaiheessa. Siinä samalla tarkistan, mitä ne tiivisteet sanoo.

Liuta erinäisiä antureita olen tarkastellut. Kaikki tähän astiset on ohjekirjan antamissa arvoissa. Mutta ruiskun antureita en ole tsekannut. Täytyypä katsoa mitä antureita niissä on.

Video on otettu keulasta perään päin. Selvästi huomaa, kun kolmos (videossa toinen oikealta) pytty käyttäytyy erilailla. Kun sinne suihkasee, niin kierrokset nousee. Tämän huomasin jo tallilla. Videota katsellessa huomasin myös, että nelospytty käyttäytyy hieman erilailla. Siinä kierrokset taitaa laskea aavistuksen? Videon vasemmalla laidalla olevat 1 ja 2 pytyt ei sano mitään, kun niihin ruiskuttaa start-uppia.

Ameriikanautoharrastaja tuon kikan neuvoi. Sanoi, että tuo spray syttyy niin helposti, että tuolla saa paljastettua haukkaako imupuoli jostain välistä ilmaa. Tuo kolmospytty vähän antaa sellaista viitettä.

Katsoin muuten myös venttiilivälykset. Kaikki on ohjekirjan mukaisesti. Myöskin nokkien ketju oli oikein paikallaan.

Joskus olen tuota pilottia käyttänyt imuvuotojen etsintään, niin että ruiskutellut niihin mahdollisiin vuotokohtiin ja kuunnellut jos kierrokset nousee. En ole suoraan kurkkuihin tuota ruiskutellut.
Tuossa videossa näyttää käyvän tasaisen huonosti koko kone joka viittaa nokan ajoitukseen tai sytytysennakon väärään ajankohtaan tai sitten sytytyspuolille ei tule tarpeeksi jännitettä tai virtaa.

Mikään ottomoottorien asiantuntija en ole joten noi vain jotain kun tuli mieleen.

Samalla tavalla itsekkin pilottia käyttänyt. Eli letkuliitoksiin, kumikurkkujen tyviin jne suihkinu ja kattonu nouseeko kiekat

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 11.09.13 - klo:19:43

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 11.09.13 - klo:08:52
Tuo käyntihäiriöä tuli heinäkuun Alastaron kerhokisan jälkeen. Siinä kun parkkeerasin pyörän sinne mäntyjen sekaan.
Pyörää tuli siinä pestyä jonkin verran. Foamit on tankissa (ja on vanhat).

Sähköliittimiä olen aika paljon availlut, kun olen jo jotain tutkiskellut. Mutta josko ottaisi tehtäväkseen avata kaikki ja laittaa hieman kontaktispreitä niihin. Tuskin olisi haittaakaan.

Puran tuota ruiskuosaa jossain vaiheessa. Siinä samalla tarkistan, mitä ne tiivisteet sanoo.

Liuta erinäisiä antureita olen tarkastellut. Kaikki tähän astiset on ohjekirjan antamissa arvoissa. Mutta ruiskun antureita en ole tsekannut. Täytyypä katsoa mitä antureita niissä on.

Video on otettu keulasta perään päin. Selvästi huomaa, kun kolmos (videossa toinen oikealta) pytty käyttäytyy erilailla. Kun sinne suihkasee, niin kierrokset nousee. Tämän huomasin jo tallilla. Videota katsellessa huomasin myös, että nelospytty käyttäytyy hieman erilailla. Siinä kierrokset taitaa laskea aavistuksen? Videon vasemmalla laidalla olevat 1 ja 2 pytyt ei sano mitään, kun niihin ruiskuttaa start-uppia.

Ameriikanautoharrastaja tuon kikan neuvoi. Sanoi, että tuo spray syttyy niin helposti, että tuolla saa paljastettua haukkaako imupuoli jostain välistä ilmaa. Tuo kolmospytty vähän antaa sellaista viitettä.

Katsoin muuten myös venttiilivälykset. Kaikki on ohjekirjan mukaisesti. Myöskin nokkien ketju oli oikein paikallaan.

Joskus olen tuota pilottia käyttänyt imuvuotojen etsintään, niin että ruiskutellut niihin mahdollisiin vuotokohtiin ja kuunnellut jos kierrokset nousee. En ole suoraan kurkkuihin tuota ruiskutellut.
Tuossa videossa näyttää käyvän tasaisen huonosti koko kone joka viittaa nokan ajoitukseen tai sytytysennakon väärään ajankohtaan tai sitten sytytyspuolille ei tule tarpeeksi jännitettä tai virtaa.

Mikään ottomoottorien asiantuntija en ole joten noi vain jotain kun tuli mieleen.

Joo se pilotti pitäs tosiaan suihkia kurkkujen päälle, ei suoraan sisään jos meinaa imuvuotoja metsästää.
Vilkasen T1mppa piruuttaan, että onko syttypyörän pyorijä kunnolla akselissa kiinni ja kohdallaan. Jos ei ammu ilmaboksiin päin, vois sytkä olla myöhällä.

Jaa sillälailla sitä pitäisi ruiskia. Minäpä katselen ehdotuksianne.

Ostin eilen biltemasta tällaisen:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Polttoaineen-ruiskutusjarjestelman-testausvarusteet-15248/ (http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Testauslaitteet-ja-Elektroniikka/Polttoaineen-ruiskutusjarjestelman-testausvarusteet-15248/)

Täysin identtisesti kaikki ruiskunohjaukset vilkkui. Hyviltä näytti.
Tuo siis liitetään ruiskurunkoon menevän sähköpiuhan päähän. Nykäistään pyörä käyntiin ja kevyesti annetaan kaasua. Tuossa oleva valo vilkkuu sen mukaan, kun ruiskulle menee ohjausvirtaa.

Ihan kiva peli. Ompahan nyt tommonenkin :)

Pistä tosiaan putsarikotelo paikalleen ja sitten käydessä suihkit oikein kunnolla sinne kurkuille yms sitä pilottia. Kotelo kii siksi ettei vetele sinne kurkkuihin sitä suoraan ja häiritse testailua

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 11.09.13 - klo:13:46

Lainaus käyttäjältä: marko_ - 11.09.13 - klo:10:44

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 11.09.13 - klo:10:03
Tuossa on Suzukin oma ecu.

Eikö ole powercommanderia lisäks?
PC3

Jos omaa ECU:a pystyy säätämään, kannattaa kaikilla PC:n kaltaisilla huijauspurkeilla heittää vesilintua. Tuo oma ECU on paljon monipuolisempi säädöiltään kuin mihin PC ja vastaavat pystyy. Ainut syy käyttää mitään ylimääräistä purkkia on luistonesto, koska siitä ei taida vielä olla kukaan koodannut omaa versiota suitsan purkille.

Siis mitä PC3/5 huijaa? Se vaan muuttaa yksinkertaisimmillaan ruiskusuuttimien ohjauspulssien (jotka tulee ECU:sta) pituutta lyhyemmäksi tai pitemmäksi taulukkoon laitettujen %-arvojen mukaan. Jos tarvitaan johonkin alueelle enempi soppaa, niin ohjauspulssia pidennetään (+XX%), jos vähemmän soppaa, ohjauspulssia lyhennetään (-XX%). Ei siinä ole mitään huijausta, kuten joidenkin antureiden signaalia muuttavissa mokkuloissa. Ne huijaavat ECU:a antamaan normaalista poikkeavia ohjaussignaaleja (ruiskuille).

Mutta jos omaa ECUa voi säätää, niin ilman muuta sitä kautta sitten, koska ECU:ssa on ne alkuperäiset ruiskukartat yms.

Visaan oma veikkaus: TPS-anturi antaa virheellistä tietoa. Tai sitten joku muu anturi. :)

Lainaus käyttäjältä: nopea57 - 12.09.13 - klo:09:52

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 11.09.13 - klo:13:46

Lainaus käyttäjältä: marko_ - 11.09.13 - klo:10:44

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 11.09.13 - klo:10:03
Tuossa on Suzukin oma ecu.

Eikö ole powercommanderia lisäks?
PC3

Jos omaa ECU:a pystyy säätämään, kannattaa kaikilla PC:n kaltaisilla huijauspurkeilla heittää vesilintua. Tuo oma ECU on paljon monipuolisempi säädöiltään kuin mihin PC ja vastaavat pystyy. Ainut syy käyttää mitään ylimääräistä purkkia on luistonesto, koska siitä ei taida vielä olla kukaan koodannut omaa versiota suitsan purkille.

Siis mitä PC3/5 huijaa? Se vaan muuttaa yksinkertaisimmillaan ruiskusuuttimien ohjauspulssien (jotka tulee ECU:sta) pituutta lyhyemmäksi tai pitemmäksi taulukkoon laitettujen %-arvojen mukaan. Jos tarvitaan johonkin alueelle enempi soppaa, niin ohjauspulssia pidennetään (+XX%), jos vähemmän soppaa, ohjauspulssia lyhennetään (-XX%). Ei siinä ole mitään huijausta, kuten joidenkin antureiden signaalia muuttavissa mokkuloissa. Ne huijaavat ECU:a antamaan normaalista poikkeavia ohjaussignaaleja (ruiskuille).

Mutta jos omaa ECUa voi säätää, niin ilman muuta sitä kautta sitten, koska ECU:ssa on ne alkuperäiset ruiskukartat yms.

Visaan oma veikkaus: TPS-anturi antaa virheellistä tietoa. Tai sitten joku muu anturi. :)

Huijata on ehkä vähän provosoiva termi, mutta kyllähän se "huijaa" muuttamalla tuota ruiskusuuttimelle menevän signaalin pituutta vaillinaisilla (TPS/kierrosluku) tiedoilla. PC ei edes tiedä, että millä kartalla ECU milloinkin toimii ja muuttaa vain geneerisesti signaalin pituutta ECU:n kartasta huollimatta.

PC3 on tarkoitettu vetoalueen ruiskukartan suht karkeaan säätöön, sama säätö kaikilla vaihteilla. PC5 pystyy tekemään sitä myös vaihdekohtaisesti ja Autotunen kanssa lisäksi itsesäätyvästi. Mutta säädöstä kuitenkin puhutaan, kun 'ketään' ei huijata.  ;) Pakko vähän hälventää välillä näihin liittyvää mysteerin varjoa.

Lainaus käyttäjältä: nopea57 - 12.09.13 - klo:10:39
PC3 on tarkoitettu vetoalueen ruiskukartan suht karkeaan säätöön, sama säätö kaikilla vaihteilla. PC5 pystyy tekemään sitä myös vaihdekohtaisesti ja Autotunen kanssa lisäksi itsesäätyvästi. Mutta säädöstä kuitenkin puhutaan, kun 'ketään' ei huijata.  ;) Pakko vähän hälventää välillä näihin liittyvää mysteerin varjoa.

Joka tapauksessa myös PC5 tekemä säätö on aika huonoilla tiedoilla toteutettu eikä se edelleenkään tiedä millä kartalla ECU on. Olkoonkin kuinka vaihdekohtainen vain. Myös tuo Autotunen toiminta hämmentää minua, että millä algoritmillä viive palamisen ja purkin saaman tiedon välillä poistetaan varsinkin kun monessa kohtaa ollaan lambadan toiminta-alueen ulkopuolella.

Tuli pääaineena lueskeltua polttomoottoritekniikka tuolla TKK:lla, joten olen ehkä karvan kriittisempi näiden lisäpurkkien suhteen.

Lainaus käyttäjältä: nopea57 - 12.09.13 - klo:09:52
Visaan oma veikkaus: TPS-anturi antaa virheellistä tietoa. Tai sitten joku muu anturi. :)

TPS-anturi tsekattu ja säädetty. Ihan hyvä vinkki muuten :)
Joku muu anturi voi olla. Selvitellään mikä on vastaus.

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 12.09.13 - klo:11:03

Lainaus käyttäjältä: nopea57 - 12.09.13 - klo:10:39
PC3 on tarkoitettu vetoalueen ruiskukartan suht karkeaan säätöön, sama säätö kaikilla vaihteilla. PC5 pystyy tekemään sitä myös vaihdekohtaisesti ja Autotunen kanssa lisäksi itsesäätyvästi. Mutta säädöstä kuitenkin puhutaan, kun 'ketään' ei huijata.  ;) Pakko vähän hälventää välillä näihin liittyvää mysteerin varjoa.

Joka tapauksessa myös PC5 tekemä säätö on aika huonoilla tiedoilla toteutettu eikä se edelleenkään tiedä millä kartalla ECU on. Olkoonkin kuinka vaihdekohtainen vain. Myös tuo Autotunen toiminta hämmentää minua, että millä algoritmillä viive palamisen ja purkin saaman tiedon välillä poistetaan varsinkin kun monessa kohtaa ollaan lambadan toiminta-alueen ulkopuolella.

Tuli pääaineena lueskeltua polttomoottoritekniikka tuolla TKK:lla, joten olen ehkä karvan kriittisempi näiden lisäpurkkien suhteen.

Rauhallisesti... Mainitsin jo suunnilleen saman asian, mahdollisimman yksinkertaisesti. Unohda autotune, se toimii parhaiten touringissa. Minäkin luin aikoinaan TKK:lla, mutta sähkötekniikkaa ja tietokoneita.

Tuollainen PC on aivan kelvollinen siihen perusasiaan mihin se pystyy. Optimaalinen ratkaisu se ei ole mihinkään.

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 12.09.13 - klo:11:39

Lainaus käyttäjältä: nopea57 - 12.09.13 - klo:09:52
Visaan oma veikkaus: TPS-anturi antaa virheellistä tietoa. Tai sitten joku muu anturi. :)

TPS-anturi tsekattu ja säädetty. Ihan hyvä vinkki muuten :)
Joku muu anturi voi olla. Selvitellään mikä on vastaus.

Osaa kyllä olla pirullinen kampe tuo TPS. Aina ei mittaamalla selkiä mitään, vaihtamalla kyllä. Videosta ei ilmennyt että miten moottori käy kun antaa jenkaa. Käykö missään kohtaa normaalisti?

Seosmittarilla selviäisi jotain palotapahtumasta, eli onko ilman ja polttoaineen suhde hollillaan.

Lainaus käyttäjältä: nopea57 - 12.09.13 - klo:12:22Unohda autotune, se toimii parhaiten touringissa.

Jos siinäkään ollenkaan/ ecun closed loop menee iha sekasin.

Lainaus käyttäjältä: nopea57 - 12.09.13 - klo:12:26
Osaa kyllä olla pirullinen kampe tuo TPS. Aina ei mittaamalla selkiä mitään, vaihtamalla kyllä. Videosta ei ilmennyt että miten moottori käy kun antaa jenkaa. Käykö missään kohtaa normaalisti?

Jaa semmosta, täytyy pitää mielessä.

Koitan ensi kerralla nappaa videon, jossa laitan hieman jenkaa koneeseen. Ei käy missään kohtaa normaalisti.
Koneen käynti hieman rauhoittuu, kun kone lämpenee. Mutta käyntiongelma on koko kierrosalueella.
Kävin tuolla ajelemassa elokuun alkupuolella Alastarossa.
Muutaman kierroksen ajoin. Varikolla kun konetta sai lämpimäksi, niin kuulosti jo melko ok. Mutta kun radalle meni, niin huomasi että kiihdytyksissä puuttuu tehoa. Hyvin otti kiekkoja koko kierrosalueen. En osaa sanoa, oliko ylhäällä tehot kuinka hukassa. Alhaalla ja puolessa välissä oli huomattavasti.
Jonkin verran siellä menoa riitti, sillä kello näytti 1:29,xx, vaikka tuntuma menohaluista oli kuin pappatunturissa.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 12.09.13 - klo:12:27

Lainaus käyttäjältä: nopea57 - 12.09.13 - klo:12:22Unohda autotune, se toimii parhaiten touringissa.

Jos siinäkään ollenkaan/ ecun closed loop menee iha sekasin.

Ei se ecu ole closed loopissa kun oma lambda on pois. Ecu ei saa seoksesta mistään tietoa. Voihan se silti harhailla sumealla logiikalla...yleensä niin hitaasti että autotune pysyy mukana.

Ja T1mppa: ei vaikuta enää TPS-ongelmalta. Kyllä se jossain kaasuasennossa tavallisesti toimii normaalisti vaikka vikaa olisikin.

Lainaus käyttäjältä: nopea57 - 12.09.13 - klo:12:26
Seosmittarilla selviäisi jotain palotapahtumasta, eli onko ilman ja polttoaineen suhde hollillaan.

Kuulin, että on olemassa sytystulppa, jossa on kaksi valoa. Nämä valot näyttävät ilman ja bensan seossuhteen. Näkymä melko viitteellinen ja epätarkka, mutta on yksinkertainen laite katsoa suuntaa.

Onko ehdotuksia A/F-anturista, muuta kuin dynopenkissä?

edit. Olisi kiva katsoa seos pyttykohtaisesti.

Lainaus käyttäjältä: nopea57 - 12.09.13 - klo:12:37

Lainaus käyttäjältä: murmela - 12.09.13 - klo:12:27

Lainaus käyttäjältä: nopea57 - 12.09.13 - klo:12:22Unohda autotune, se toimii parhaiten touringissa.

Jos siinäkään ollenkaan/ ecun closed loop menee iha sekasin.

Ei se ecu ole closed loopissa kun oma lambda on pois.

Ja vikavalo palaa...

Onhan noita A/F-antureita, mullakin on sellainen pyörässä kiinni ollut malli. Ehkä joku dynottaja voisi tehdä halavalla pikamittauksen. No tämä oli vaan yksi heitto lähinnä TPS-anturiin liittyen. Jos se nimittäin antaa selkeästi väärää tietoa, niin ecu voi esimerkiksi laittaa seoksen todella rikkaalle juuri tyhjäkäynnillä tai sen tuntumassa. Mulla oli tyhjäkäynnillä 100% kaasuasento testipenkissä, eikä todellakaan käynyt nätisti. Isolla kaasulla meni tosi hyvin.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 12.09.13 - klo:12:44

Lainaus käyttäjältä: nopea57 - 12.09.13 - klo:12:37

Lainaus käyttäjältä: murmela - 12.09.13 - klo:12:27

Lainaus käyttäjältä: nopea57 - 12.09.13 - klo:12:22Unohda autotune, se toimii parhaiten touringissa.

Jos siinäkään ollenkaan/ ecun closed loop menee iha sekasin.

Ei se ecu ole closed loopissa kun oma lambda on pois.

Ja vikavalo palaa...

Jossain palaa, jossain ei. Jokin kartta siellä ecussa silti on päällä ja autotune jatkaa siitä. Toimii pääsääntöisesti aivan hyvin joissakin laitteissa, trust me. Joissakin kuulemma ei.  :) En puhu kilpureista, vaan siitä touringista edelleen.

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 12.09.13 - klo:12:39

Kuulin, että on olemassa sytystulppa, jossa on kaksi valoa. Nämä valot näyttävät ilman ja bensan seossuhteen. Näkymä melko viitteellinen ja epätarkka, mutta on yksinkertainen laite katsoa suuntaa.

Löytyhän se vihdoin:

http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.Xcolortune&_nkw=colortune&_sacat=0&_from=R40 (http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.Xcolortune&_nkw=colortune&_sacat=0&_from=R40)

Täytyypä katsoa illalla tarkemmin tuommoista lelua.

edit: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xEZ0-uN0NA4 (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xEZ0-uN0NA4)

Se vanha kaasari Yamaha käyttäytyi juuri noin, eli lämpöisenä paikallaan kävi suht ok, mutta kun alkoi antamaan jengaa, niin johan rötäs. Ei tehoja, eikä oikein tykännyt laukata. Kylmänä kävi aika raskaasti, ohivuoto -mittauksessa ei näkynyt mitään outoa. Se yhden sylinterin tulppa oli vaan tumma ja märkä, kun ei polttanut kunnolla rikkinäisen öljyrenkaan takia.

Itse alan koko ajan vaan enemmän ja enemmän kääntymään ihan mekaaniseen vikaan, kuin sähkövikaan.

Toki, yksi sähkövika tule vielä mieleen... rikkinäinen akku.

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 12.09.13 - klo:13:14
Toki, yksi sähkövika tule vielä mieleen... rikkinäinen akku.

Akun ostin tammi-helmikuussa 2013. Bilteman geeliakku. Kokemuksesta nuo ovat olleet hyviä.

edit, itse veikkaan myös jotain mekaanista. Veikkaan, että vetää jostain välistä ilmaa.
Tulpat ovat kaikki identtisiä ja vaalean ruskeita. Koitan nappaa niistä kuvan tänään, kun ovat kotiini asti raahautuneet.

Tulppien ulkonäössä tuskin on eroa, koska ilmiö on ollut päällä niin vähän aikaa. En usko muutenkaan olevan sylinterikohtainen vika.

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 12.09.13 - klo:14:10

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 12.09.13 - klo:13:14
Toki, yksi sähkövika tule vielä mieleen... rikkinäinen akku.

Akun ostin tammi-helmikuussa 2013. Bilteman geeliakku. Kokemuksesta nuo ovat olleet hyviä.

edit, itse veikkaan myös jotain mekaanista. Veikkaan, että vetää jostain välistä ilmaa.
Tulpat ovat kaikki identtisiä ja vaalean ruskeita. Koitan nappaa niistä kuvan tänään, kun ovat kotiini asti raahautuneet.

Ilmavuoto yleensä aiheuttaa korkeaa tyhjäkäyntiä ja hidasta kierrosten laskeutumista. Noi sun mopon oireet ja käyntiääni puolestaan vaikuttaa rikkaalta seokselta/todella myöhäiseltä sytytykseltä tahi vedeltä bensassa taikka sit siltä öljyvuodolta. Öljyvuotoa tosin kumoaa se, että kaikki tulpat oli saman värisiä. Oliko tulpat miten puhtaat? Vesi bensassa puhdistaa konetta karstoista ihan kummasti.

Kivasti ne tulpat näytti identtisiltä tallilla. Salamavalossa asia hieman muuttui. Ikäväkseni joudun kertomaan, että enää en tiedä mikä tulppa on mistäkin. Ehkä tästäkin jotain oppi?
Mutta kuvissa olevat tulpat ovat samassa järjestyksessä molemmissa kuvissa. Ainut, että toisessa käänsin ne 180º
Nuo kyseiset tulpat on siis ollut kiinni kaksi kautta.

Löysin dynolapun, joka on mitattu 15.8.2011. Kyseinen penkki on melkoisen tiukka, eikä anna yhtään helpotusheppoja :)
Tänä talvena säädätän kartan kuntoon.

Löysin vielä tuommoisen videon puhelimesta. Alussa yritin tarkentaa kuvaa. Olisihan sitä kahvaa voinut kääntää hitusen enemmän...

Jovain, justiinsa tuollaiselta putputukselta kuulosti mun pyörä pienellä kaasulla kun TPS valehteli ja ecu antoi aivan liikaa ainetta, jolloin se ei enää syty kunnolla. Mutta jokin muukin anturi voi 'huijata' (sori...) ecun antamaan aivan liikaa ainetta. Mieleen tulee ilmamäärä-anturi ja lämpötila-anturi. Mutta AFR-mittari kertoisi onko seos rikkaalla.

Ootko mitannu puristuspaineita?
Vai onko vika jo löytyny..

Lainaus käyttäjältä: marko_ - 25.09.13 - klo:19:45
Ootko mitannu puristuspaineita?
Vai onko vika jo löytyny..

Tallilla olen käynyt vain sikajuhlissa sikaa syömässä. Ehkä jossain vaiheessa pääsen sinnekin. Puristuspainemittarin ostin. Se on kivasti vielä paketissa. Täytyy sitä koittaa seuraavaksi.

Ebaysta ostettu Gunson Colortune saapui myös pari päivää sitten. Täytyy sitäkin koittaa.

Mikäli puristuspainemittari näyttää ok-lukemia, niin enköhän mä pura bensajärjestelmän tankista ruiskuihin + ruiskut. Katson että kuinka paljon sieltä löytyy moskaa.

Nokkien jako hypännyt?

Lainaus käyttäjältä: porari - 25.09.13 - klo:20:59
Nokkien jako hypännyt?

Katsoin tyytyväisenä yläpään, mutta en alapäätä. Epäilen sitä silti. Täytyy sekin kyllä tarkistaa.

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 25.09.13 - klo:21:19

Lainaus käyttäjältä: porari - 25.09.13 - klo:20:59
Nokkien jako hypännyt?

Katsoin tyytyväisenä yläpään, mutta en alapäätä. Epäilen sitä silti. Täytyy sekin kyllä tarkistaa.

Jos olisi loikannut, niin joko ei pyöri ollenkaan, tai sitten meteli on ihan toista luokkaa. Noissa on kuitenkin niin pienet toleranssit, että nokkaketjun loikkaaminen yhdellä sivuun vetää ajoitusta jo niin pahasti pieleen, että herra mäntä ja neiti venttiili kohtaavat toisensa kovin vikkelään.

Ota läppärungot kokonaan irti, kuten myös ne klemmarit joilla ne kiristetty ja etsi halkeamia/selkeää repeämää. Kun on sieltä klemmarin alta sopivasti kumikurkku tai useampi rikki, käydä puksuttaa tosi ihmeellisesti. Välillä kolmella, valillä jotain muuta. Käytännössä havaittua kokemusta, ei teoriaa. Ja yllättävän uusistakin menee rikki noita.

Pakko kysyä kun tietämys aiheesta on vähäistä,, kun noita ratakamppeita myydään että nokat ajoitettu. Jos se on vähemmän kuin hampaan verran niin mitä se oikeasti tarkoittaa?

Monissa muissa koneissa jaon sekaantuminen vain vähän aiheuttaa vain äänenmurroksen

Lainaus käyttäjältä: porari - 25.09.13 - klo:21:41
Pakko kysyä kun tietämys aiheesta on vähäistä,, kun noita ratakamppeita myydään että nokat ajoitettu. Jos se on vähemmän kuin hampaan verran niin mitä se oikeasti tarkoittaa?

Monissa muissa koneissa jaon sekaantuminen vain vähän aiheuttaa vain äänenmurroksen

Jos kysyt kuinka se vähemmän kuin hampaan verran tehdään? Sen osaan minäkin kertoa, olen jopa tuota tehnyt jonkun sata kertaa mutta hieman isompiin moottoreihin.

Ainakin oman pyörän tapauksessajoutuu ostamaan nokan vetorattaat joissa hammasrattaan keskiö joka kiinnitetään nokka-akseliin on käännettävissä suhteessa hammasrattaan ulkojehään.

Tuossa linkissä setti joka on omassa koneessa, yleensä kuva kertoo enemmän kuin... http://www.muzzys.com/catalog/cam_spk_hub_kit.html (http://www.muzzys.com/catalog/cam_spk_hub_kit.html)

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 25.09.13 - klo:22:19
Jos kysyt kuinka se vähemmän kuin hampaan verran tehdään? Sen osaan minäkin kertoa, olen jopa tuota tehnyt jonkun sata kertaa mutta hieman isompiin moottoreihin.

Ainakin oman pyörän tapauksessajoutuu ostamaan nokan vetorattaat joissa hammasrattaan keskiö joka kiinnitetään nokka-akseliin on käännettävissä suhteessa hammasrattaan ulkojehään.

2005 ZX6R:ssä näyttäis nokkien rattaat olevan parilla pultilla kiinni, ja keskiö valmiiksi irtonainen. Joten koneistamalla pulttien reijät uriksi noita voisi siirrellä.
Kerros mulle mitä noilla vakionokilla saisi aikaiseksi ja minkä verran?

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 25.09.13 - klo:22:19

Lainaus käyttäjältä: porari - 25.09.13 - klo:21:41
Pakko kysyä kun tietämys aiheesta on vähäistä,, kun noita ratakamppeita myydään että nokat ajoitettu. Jos se on vähemmän kuin hampaan verran niin mitä se oikeasti tarkoittaa?

Monissa muissa koneissa jaon sekaantuminen vain vähän aiheuttaa vain äänenmurroksen

Jos kysyt kuinka se vähemmän kuin hampaan verran tehdään? Sen osaan minäkin kertoa, olen jopa tuota tehnyt jonkun sata kertaa mutta hieman isompiin moottoreihin.

Ainakin oman pyörän tapauksessajoutuu ostamaan nokan vetorattaat joissa hammasrattaan keskiö joka kiinnitetään nokka-akseliin on käännettävissä suhteessa hammasrattaan ulkojehään.

Tuossa linkissä setti joka on omassa koneessa, yleensä kuva kertoo enemmän kuin... http://www.muzzys.com/catalog/cam_spk_hub_kit.html (http://www.muzzys.com/catalog/cam_spk_hub_kit.html)

Ok , nyt hoksasin.. palikoilla säädetään hampaanverran kierron sisällä. Jos oisin eilen kuollu en soi tuotakaansanu tietää ;)

Ja itse aiheeseen veikkaisin että vika on kampi- tai nokkasensorissa. Tosin en pistäisi rahojani sen puolesta likoon.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 25.09.13 - klo:23:03

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 25.09.13 - klo:22:19
Jos kysyt kuinka se vähemmän kuin hampaan verran tehdään? Sen osaan minäkin kertoa, olen jopa tuota tehnyt jonkun sata kertaa mutta hieman isompiin moottoreihin.

Ainakin oman pyörän tapauksessajoutuu ostamaan nokan vetorattaat joissa hammasrattaan keskiö joka kiinnitetään nokka-akseliin on käännettävissä suhteessa hammasrattaan ulkojehään.

2005 ZX6R:ssä näyttäis nokkien rattaat olevan parilla pultilla kiinni, ja keskiö valmiiksi irtonainen. Joten koneistamalla pulttien reijät uriksi noita voisi siirrellä.
Kerros mulle mitä noilla vakionokilla saisi aikaiseksi ja minkä verran?

Periaatteessa vakionokkien ajoitusta muuttamalla vääntökäyrä pysyy saman muotoisena, mutta jonkin verran voidaan vaikuttaa siihen, että miten se sijoittuu kierrosalueelle. Sopivasti hipistelemällä voidaan saada jollekin alueelle jopa lisääkin vääntöä. Nokkien ajoituksesta löytyy aika hyvin juttua kirjallisuudesta. Insinöörinä haluat kuitenkin suoraan sukeltaa suoraan ns. syvään päähän, joten tässä pari opusta talven ratoksi: http://www.scribd.com/doc/27767235/Internal-Combustion-Engines-Fundamentals-John-B-heywood (http://www.scribd.com/doc/27767235/Internal-Combustion-Engines-Fundamentals-John-B-heywood)
http://www.amazon.com/Internal-Combustion-Engine-Handbook-Perspectives/dp/0768011396 (http://www.amazon.com/Internal-Combustion-Engine-Handbook-Perspectives/dp/0768011396)

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 26.09.13 - klo:07:25
Periaatteessa vakionokkien ajoitusta muuttamalla vääntökäyrä pysyy saman muotoisena, mutta jonkin verran voidaan vaikuttaa siihen, että miten se sijoittuu kierrosalueelle. Sopivasti hipistelemällä voidaan saada jollekin alueelle jopa lisääkin vääntöä. Nokkien ajoituksesta löytyy aika hyvin juttua kirjallisuudesta. Insinöörinä haluat kuitenkin suoraan sukeltaa suoraan ns. syvään päähän, joten tässä pari opusta talven ratoksi: http://www.scribd.com/doc/27767235/Internal-Combustion-Engines-Fundamentals-John-B-heywood (http://www.scribd.com/doc/27767235/Internal-Combustion-Engines-Fundamentals-John-B-heywood)
http://www.amazon.com/Internal-Combustion-Engine-Handbook-Perspectives/dp/0768011396 (http://www.amazon.com/Internal-Combustion-Engine-Handbook-Perspectives/dp/0768011396)

R6R:ssä vääntö- sekä tehokäyrän muoto ja malli saadaan muuttumaan vakionokilla sekä ECU:n säädöillä aika radikaalistikin. Kotimaisilla radoilla kaipaan ainakin itse ajettavaa voimaa, en niinkään huipputehoja.

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 26.09.13 - klo:08:14

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 26.09.13 - klo:07:25
Periaatteessa vakionokkien ajoitusta muuttamalla vääntökäyrä pysyy saman muotoisena, mutta jonkin verran voidaan vaikuttaa siihen, että miten se sijoittuu kierrosalueelle. Sopivasti hipistelemällä voidaan saada jollekin alueelle jopa lisääkin vääntöä. Nokkien ajoituksesta löytyy aika hyvin juttua kirjallisuudesta. Insinöörinä haluat kuitenkin suoraan sukeltaa suoraan ns. syvään päähän, joten tässä pari opusta talven ratoksi: http://www.scribd.com/doc/27767235/Internal-Combustion-Engines-Fundamentals-John-B-heywood (http://www.scribd.com/doc/27767235/Internal-Combustion-Engines-Fundamentals-John-B-heywood)
http://www.amazon.com/Internal-Combustion-Engine-Handbook-Perspectives/dp/0768011396 (http://www.amazon.com/Internal-Combustion-Engine-Handbook-Perspectives/dp/0768011396)

R6R:ssä vääntö- sekä tehokäyrän muoto ja malli saadaan muuttumaan vakionokilla sekä ECU:n säädöillä aika radikaalistikin. Kotimaisilla radoilla kaipaan ainakin itse ajettavaa voimaa, en niinkään huipputehoja.

Arvasin, että jos yritän tiivistää asian mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon, tulee siitä liian yksinkertainen. Tuo nokkien ajoitus (ja moottoritekniikka ylipäänsä) on sellainen alue, että siitä voisi äkkiseltään rustata vaikka kirjan.

R6R:ssä nokkien säädön vaikutus ei ole niin suoraviivainen, koska imusarja on muuttuvapituuksinen. Näin esim. imunokan ajoitus yhdessä imusarjan taajuuden kanssa pitäisi tutkia ihan erikseen ja jos nokan ajoitusta muutetaan, kannattaa miettiä pitäisikö samalla muuttaa kierroslukua, jolla imusarjan pituus muuttuu. Tämä sama koskee luonnollisesti kaikkia muitakin muuttuvalla imusarjalla varustettuja pyöriä.

Yleistettynä imunokan kääntäminen liikuttaa vääntöaluetta ylös tai alaspäin, mutta muoto pysyy samana. Reaalimaailmassa lopputulos ei ole ihan yksi yhteen, vaan voi olla aika kaukanakin siitä. Venttiili pitää avata riittävän ajoissa ennen yläkuolokohtaa, että imukanavassa oleva ilma saadaan liikkeelle heti kun imutahti alkaa. Liian aikainen avaaminen taas aiheuttaa jäännöskaasun virtaamista imupuolelle. Sulkeminen taas tapahtuu alakuolokohdan jälkeen, koska ilman massanhitaus ja imusarjan painepulssi pitävät virtausta yllä vaikka sylinterin tilavuus jo pienenee. Liian myöhäinen sulkeminen taasen heikentää tehollista puristussuhdetta.

Pakonokan kääntäminen vaikuttaa taas siihen millä kierrosluvu(i)lla ja kuinka voimakkaana pakopulssi parantaa täytöstä, ja näin ollen vääntöä. (Käytännössä putkistot mitoitetaan nykyään kahta piikkiä silmälläpitäen ja mitoituspituus määrää sen/ne kierrosluvun/-luvut, jolla pulssi on voimakkain. Teholliseen putkiston pituuteen toki vaikuttaa suuresti pakokaasun lämpötila, johon puolestaan vaikuttaa mm. nokan ajoitus, täytös ja sytytyshetki. Mitä myöhemmin pakonokka avataan, sen matalampi lämpötila ja sitä matalammalla kierrosluvulla putkisto toimii.) Lisäksi pakonokan ajoitus vaikuttaa tehollisen paisunnan pituuteen työtahdin aikana. (Mitä myöhemmin venttiili avataan, sitä pidempi paisunta = parempi hyötysuhde.)

Hauskaahan nokkien ajoituksessa (pl. muuttuvageometriset venttiilikoneistot) on se, että nokkien ajoitus ja nosto on optimaalinen vain yhdelle tietylle kierrosluvulle. (Edit. Jos olisi n. lottovoiton verran rahaa, rakentelisin harrastuksena tuollaiseen tonnarin koneeseen täysin (ajoitus ja nosto) säätyvän venttiilikoneiston ja pulttaisin kylkeen portaattomasti säätyvän imusarjan + vähintään kolmivaiheisen putkiston. Tulisi hassu moottori, jonka kestoikä olisi ratakäytössä aika lyhyt, mutta voimaa olisi koko alueella riittävästi.)

Vakionokilla ei luonnollisesti voida vaikuttaa siihen kuinka pitkään venttiili on auki, vain on tyydyttävä liikuttamaan aukioloikkunaa aiemmalle tai myöhemmälle. Se mikä on optimaalinen tulos riippuu siitä millaista luonnetta moottorilta halutaan, mitkä ovat imu ja pakosarjan pituudet, pystytäänkö sytytyskarttaa muuttamaan jne. jne.

Tulipahan viljeltyä taas muutama yleistys, joten vääntöä lienee odotettavissa.

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 26.09.13 - klo:08:51
Arvasin, että jos yritän tiivistää asian mahdollisimman yksinkertaiseen muotoon, tulee siitä liian yksinkertainen. Tuo nokkien ajoitus (ja moottoritekniikka ylipäänsä) on sellainen alue, että siitä voisi äkkiseltään rustata vaikka kirjan.

Äh! En mä tarkoittanut tuota kommenttiani minään kritiikkinä tms. tuolle sun edelliselle kommentille, kunhan vaan kirjailin aamukahvin yhteydessä mitä itse olen havainnut tuosta R6R:stä ja sen säätämisestä. Jokusen noita lopputuloksia nähnyt ja aika pitkälti käyrän muodot mukailee kaikissa samaa tiettyä trendiä, mutta niitä pystytään kuitenkin muokkaamaan joko pienemmiksi, eri alueille jne. Ja koska R6R:ssä on mielestäni aika laajat säätömahdollisuudet, niin tehontuottoa pystytään muokkaamaan melko paljonkin vakioon verrattuna.

R6R:ssä tosiaan on muuttuvapituuksiset imukanavat, KIT ECU on hyvin laajalti säädettävissä sekä jos hommaa haluaa vielä lisää sotkea, niin joillakin ilmanputsareilla saa vaikutettua koneen käytökseen aika paljonkin. Esim. MWR:ssä olevalla "peltilätkällä", se kuinka kaukana tai lähellä se on ilmanputsaria vaikuttaa juurikin noihin mainitsemiisi imupulsseihin. Samoin imutorven pituus ennen ilmanputsarikoteloa, ilmanputsarikotelon tilavuus, ennen ilmanputsaria olevat käikäleet yms. jne.

Omat havainnot sekä ymmärrys tekniikasta noin ylipäätään on varsin rajallista, mutta jotain juttuja on tullut nähtyä niin kotimaisten SS kuin Stock koneiden sisältä, samoin WSBK ja MotoGP pannuista. En ehkä kaikessa ole se penaalin terävin kynä, mutta jänniä huomioita vaan on tullut ajan saatossa tehtyä noista eri vekottimista.

Sorry raju OT.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 25.09.13 - klo:23:03

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 25.09.13 - klo:22:19
Jos kysyt kuinka se vähemmän kuin hampaan verran tehdään? Sen osaan minäkin kertoa, olen jopa tuota tehnyt jonkun sata kertaa mutta hieman isompiin moottoreihin.

Ainakin oman pyörän tapauksessajoutuu ostamaan nokan vetorattaat joissa hammasrattaan keskiö joka kiinnitetään nokka-akseliin on käännettävissä suhteessa hammasrattaan ulkojehään.

2005 ZX6R:ssä näyttäis nokkien rattaat olevan parilla pultilla kiinni, ja keskiö valmiiksi irtonainen. Joten koneistamalla pulttien reijät uriksi noita voisi siirrellä.
Kerros mulle mitä noilla vakionokilla saisi aikaiseksi ja minkä verran?

Aika mahdoton sanoa minkä verran, mutta niin kuin tässä pahasti raiteiltaan eksyneessä ketjussa jo on kirjoiteltu niin moottorin luonnetta tolla saa muokattua.

Modet voi kai tämänkin siivota omaksi ketjuksi, niin laitan tähän vertailtavaksi oman koneen käyrät joissa vakionokkia on säädelty. Älä kysy paljonko, en ole tuota itse kasannut.

Tuolla säädöllä haettiin omassa koneessa, ehkä toisin kuin yleensä lisää tehoa yläkierroksille vaikka vääntö hiukan kärsiskin alhaalla koska alhaalla oli vääntöä minun mielestä hiukan liikaakin.

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 26.09.13 - klo:11:20
laitan tähän vertailtavaksi oman koneen käyrät joissa vakionokkia on säädelty

Saisitko tuota alkuperäistä paperiakin skannattua? Tai pistä se lattialle ja ota kuva pystysuoraan ylhäältäpäin.
Niin voin pistää ne fotarilla päällekkäin.

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 26.09.13 - klo:11:20
Aika mahdoton sanoa minkä verran, mutta niin kuin tässä pahasti raiteiltaan eksyneessä ketjussa jo on kirjoiteltu niin moottorin luonnetta tolla saa muokattua.

Modet voi kai tämänkin siivota omaksi ketjuksi, niin laitan tähän vertailtavaksi oman koneen käyrät joissa vakionokkia on säädelty. Älä kysy paljonko, en ole tuota itse kasannut.

Tuolla säädöllä haettiin omassa koneessa, ehkä toisin kuin yleensä lisää tehoa yläkierroksille vaikka vääntö hiukan kärsiskin alhaalla koska alhaalla oli vääntöä minun mielestä hiukan liikaakin.

Ois hyvä kun molemmat laput näkyis kokonaan.

Onko noissa kyse tehosta takarenkaalla?
Näyttää hurjilta lukemilta kierroslukuun nähden.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 25.09.13 - klo:23:04
Ja itse aiheeseen veikkaisin että vika on kampi- tai nokkasensorissa. Tosin en pistäisi rahojani sen puolesta likoon.

Samaa mieltä mutta reagoiminen starttipilottiin ei minusta sovellu teoriaan. Se viittaa minusta siihen että parista pytystä olis puristukset hukassa.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 26.09.13 - klo:12:46

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 26.09.13 - klo:11:20
laitan tähän vertailtavaksi oman koneen käyrät joissa vakionokkia on säädelty

Saisitko tuota alkuperäistä paperiakin skannattua? Tai pistä se lattialle ja ota kuva pystysuoraan ylhäältäpäin.
Niin voin pistää ne fotarilla päällekkäin.

Löysin ja skannasin tuon alkuperäisen penkityksenkin.

Lainaus käyttäjältä: marko_ - 26.09.13 - klo:12:57

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 26.09.13 - klo:11:20
Aika mahdoton sanoa minkä verran, mutta niin kuin tässä pahasti raiteiltaan eksyneessä ketjussa jo on kirjoiteltu niin moottorin luonnetta tolla saa muokattua.

Modet voi kai tämänkin siivota omaksi ketjuksi, niin laitan tähän vertailtavaksi oman koneen käyrät joissa vakionokkia on säädelty. Älä kysy paljonko, en ole tuota itse kasannut.

Tuolla säädöllä haettiin omassa koneessa, ehkä toisin kuin yleensä lisää tehoa yläkierroksille vaikka vääntö hiukan kärsiskin alhaalla koska alhaalla oli vääntöä minun mielestä hiukan liikaakin.

Ois hyvä kun molemmat laput näkyis kokonaan.

Onko noissa kyse tehosta takarenkaalla?
Näyttää hurjilta lukemilta kierroslukuun nähden.

Nyt pitäis näkyä kun skannasin uudelleen tuon vanhan lapun, ja takapyörätehoista kysymys. Helpompi ymmärtää kun muistaa että kone on 1427 kooltaan.

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 26.09.13 - klo:14:32

Lainaus käyttäjältä: marko_ - 26.09.13 - klo:12:57

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 26.09.13 - klo:11:20
Aika mahdoton sanoa minkä verran, mutta niin kuin tässä pahasti raiteiltaan eksyneessä ketjussa jo on kirjoiteltu niin moottorin luonnetta tolla saa muokattua.

Modet voi kai tämänkin siivota omaksi ketjuksi, niin laitan tähän vertailtavaksi oman koneen käyrät joissa vakionokkia on säädelty. Älä kysy paljonko, en ole tuota itse kasannut.

Tuolla säädöllä haettiin omassa koneessa, ehkä toisin kuin yleensä lisää tehoa yläkierroksille vaikka vääntö hiukan kärsiskin alhaalla koska alhaalla oli vääntöä minun mielestä hiukan liikaakin.

Ois hyvä kun molemmat laput näkyis kokonaan.

Onko noissa kyse tehosta takarenkaalla?
Näyttää hurjilta lukemilta kierroslukuun nähden.

Nyt pitäis näkyä kun skannasin uudelleen tuon vanhan lapun, ja takapyörätehoista kysymys. Helpompi ymmärtää kun muistaa että kone on 1427 kooltaan.

Kyllä sinun nyt pyörä vaihdettava. Eihän toi mahdu edes ycc sääntöihin enää. Eikös siellä ollu se 1400 max koneenkoko :)

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 26.09.13 - klo:14:29

Lainaus käyttäjältä: murmela - 26.09.13 - klo:12:46

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 26.09.13 - klo:11:20
laitan tähän vertailtavaksi oman koneen käyrät joissa vakionokkia on säädelty

Saisitko tuota alkuperäistä paperiakin skannattua? Tai pistä se lattialle ja ota kuva pystysuoraan ylhäältäpäin.
Niin voin pistää ne fotarilla päällekkäin.

Löysin ja skannasin tuon alkuperäisen penkityksenkin.

Yhdistetty lappu.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 28.09.13 - klo:18:40

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 26.09.13 - klo:14:29

Lainaus käyttäjältä: murmela - 26.09.13 - klo:12:46

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 26.09.13 - klo:11:20
laitan tähän vertailtavaksi oman koneen käyrät joissa vakionokkia on säädelty

Saisitko tuota alkuperäistä paperiakin skannattua? Tai pistä se lattialle ja ota kuva pystysuoraan ylhäältäpäin.
Niin voin pistää ne fotarilla päällekkäin.

Löysin ja skannasin tuon alkuperäisen penkityksenkin.

Yhdistetty lappu.

Onko tossa muuten 4-2-1 vai 4-1 putkisto kiinni?

Tallilla käyty.
Liitteen kuvan mittari on sillä kohdalla, mitä pyttyä mitataan.

Oma veikkaukseni, on että kansipahvi rikki tai kansi halki. Onko muita ehdotuksia?

Ei muuta kun motti irti ja osiksi.

Mittaus tapahtui siten, että käytin moottorin jonkin verran lämpimäksi. Sitten irroitin yhden tulpan, johon liitin mittarin. Sitten käynnistin koneen ja annoin käydä sen aikaa tyhjäkäynnillä, että mittari tasaantui. Joitain sekunteja / mittaus.

edit. Video lisätty. Sama, mikä on aikaisemmin ollut tässä viestiketjussa. Ducatilta kuulostaa.

Pitäisikö kannen suoruuskin tsekkaa?
Jos kansipahvi on rikki, niin pitäisikö sen vuotaa jäähdytysnestettä siitä kohtaa ulos?

Jos kansi on vuotanu niin sillon pitää tsekata suoruus.

Tuo mittari kuva, paljo nuo paineet pitäis olla manuskan mukaan?
En jaksa alkaa ite selaamaan, oot kuitenki ne kattonu just sieltä...

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 18.12.13 - klo:08:40
Pitäisikö kannen suoruuskin tsekkaa?
Jos kansipahvi on rikki, niin pitäisikö sen vuotaa jäähdytysnestettä siitä kohtaa ulos?

Pistäs koottuna vielä lista, että mitä kaikkee on tarkistettu tähän mennessä. Oliko venttiilit tsekattu, etteivät kanna? Jos kansipahvi vuotaa, riippuu oireet vähän vuodon kohdasta. Jos päästää paineet vesitilaan, pitäisi paisuntasäiliön tyhjentyä aika vauhdilla tai vähintään jäähdytysnesteen olla tummaa. Jos taas vesi vuotaa palotilaan, pitäisi putkestä pölläytellä valkoista. Jos kansipahvi on vuotanut niin silloin aina kansi plaanattavaksi, ei se tiiviste sieltä yleensä ilman syytä ala vuotamaan. Onko sulla päässy kone käymään ylikuumana jossain vaiheessa? Esim. kuumana päivänä varikolle parkkiin ja mopo seisomaan ilman jäähdytyskäyttöä?

Mut eihän tuo tosiaan videon perusteella käy kuin kahdella, mihin tuo mittauskin viittaa.

Venttiilit tsekkasin. Täytyy katsoa, onko mulla kotona mittaustuloksia. Venat oli toleranssissa.
Voisi sitä koitta joku ilta kertoa koko tarina, mitä kaikkea on tullut tehtyä.

Kerran kävi kuumana. Heitti vedet pihalle. Ajelin Motoparkissa. Radalta varikolle tullessani henkilökunnan henkilö pysäytti jokaisen pyörän ja valitti, että pitää ajaa rauhallisesti ja välttää rohkeita ohitksia. Siinä sitten odottelin omaa vuoroani kone tyhjäkäynnillä. Useampi minuutti meni, ennnen kuin pääsin pilttuulle. Pyörän kun sain pukeille, niin huomasin, että vuotaa jäähdytysnestettä (olisiko ollut syylärin korkin välistä. En muista tarkkaan). Sitten nappasin syylärin korkin auki ja päästin paineella tulleet nesteet pois. Laitoin tilalle kylmää vettä ja pyöräytttelin konetta ja lisäilin, että syyläri ja kone tuli täyteen. Lämpömittari näytti muistaakseni 96c ja syylärissä oli vettä ja vattervesseriä.

Tästä opin, että jos pitää pidempään odotella, niin laitan pyörän sammuksiin.

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 18.12.13 - klo:10:55
Venttiilit tsekkasin. Täytyy katsoa, onko mulla kotona mittaustuloksia. Venat oli toleranssissa.
Voisi sitä koitta joku ilta kertoa koko tarina, mitä kaikkea on tullut tehtyä.

Kerran kävi kuumana. Heitti vedet pihalle. Ajelin Motoparkissa. Radalta varikolle tullessani henkilökunnan henkilö pysäytti jokaisen pyörän ja valitti, että pitää ajaa rauhallisesti ja välttää rohkeita ohitksia. Siinä sitten odottelin omaa vuoroani kone tyhjäkäynnillä. Useampi minuutti meni, ennnen kuin pääsin pilttuulle. Pyörän kun sain pukeille, niin huomasin, että vuotaa jäähdytysnestettä (olisiko ollut syylärin korkin välistä. En muista tarkkaan). Sitten nappasin syylärin korkin auki ja päästin paineella tulleet nesteet pois. Laitoin tilalle kylmää vettä ja pyöräytttelin konetta ja lisäilin, että syyläri ja kone tuli täyteen. Lämpömittari näytti muistaakseni 96c ja syylärissä oli vettä ja vattervesseriä.

Tästä opin, että jos pitää pidempään odotella, niin laitan pyörän sammuksiin.

Huonossa lykyssä tuo yks ylikuumentuminen (edit. varsinkin kun kylmää vettä kaataa perään) vääntää kannen solmuun, halki se tuskin on, mutta voi olla vetäny kieroks. Nopeestihan tuonkin kyllä tarkistaa.

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 18.12.13 - klo:10:55Pyörän kun sain pukeille, niin huomasin, että vuotaa jäähdytysnestettä (olisiko ollut syylärin korkin välistä. En muista tarkkaan). Sitten nappasin syylärin korkin auki ja päästin paineella tulleet nesteet pois.

Virhe. Onneks et saanu palovammoja.

Lainaa
Laitoin tilalle kylmää vettä ja pyöräytttelin konetta ja lisäilin, että syyläri ja kone tuli täyteen.

Virhe. Ens kerralla anna jäähtyä rauhassa, ennen ku lisäilet yhtää mitään, varsinkaan kylmää vettä ylikuumaan koneeseen.

Jälkeenpäin sitä itsekin havahtui, mitä tuli tehtyä. 
Kyllä mä pyyhkeen onneksi otin, jolla sen korkin avasin. Empä tiedä, mitä silloin päässä liikkui  idea_1

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 18.12.13 - klo:11:05vääntää kannen solmuun, halki se tuskin on, mutta voi olla vetäny kieroks. Nopeestihan tuonkin kyllä tarkistaa.

Pitää silti purkaa? Vai onko vaihtoehtoja?

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 18.12.13 - klo:10:55
Kerran kävi kuumana. Heitti vedet pihalle...

Täänkö oisit kertonu heti kärkeen, niin ois heti osannu sanoa että on kansipahvi palanu ja huonolla tuurilla kansi halki...

Koskaan ei kannata käyttää paikallaan ja jos ihan pakko on niin sillon kannattaa olla flekti erillisen katkaisijan kautta kokoajan pyörimässä.

mod_smilie_+1 Murmiksen kommenteille.

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 18.12.13 - klo:12:27

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 18.12.13 - klo:11:05vääntää kannen solmuun, halki se tuskin on, mutta voi olla vetäny kieroks. Nopeestihan tuonkin kyllä tarkistaa.

Pitää silti purkaa? Vai onko vaihtoehtoja?

Eipä sitä purkamatta oikein nää. Mutta eipähän tuossa ole muuta kuin nappaa venakopan ja nokat irti ja ruuvaa kannenpultit auki. Toki jäähdytysnesteet pitää laskea koneesta ensin ulos. Tälleen talvella tietty samaan vaivaan tiputtaa koneen rungosta ja tekee tuon pöydällä.

Enhän mä tommosta kiehumisjuttua voinut muistaa.
Ajoin sen jälkeen useamman päivän ja kerhokisankin. Kisan jälkeen rupesi pitämään ekan kerran ducati-ääntä. Siihen asti kehrännyt kuin kissa.

Eilen piti tuoda moottori kotiin. Sähköt, letkut, nesteet otin pois. Samoin ruuvit(rungosta), yhtä lukuunottamatta
ylempi kruunumutteri (http://i61.photobucket.com/albums/h62/xlikehotfirex/DSC00148.jpg)
Eihän mulla tohon työkalua ollut. Sinne kun ei ruuvarilla päässyt naputtelemaan. Täytyy kaupasta hakea.

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 18.12.13 - klo:12:19
Jälkeenpäin sitä itsekin havahtui, mitä tuli tehtyä.
Kyllä mä pyyhkeen onneksi otin, jolla sen korkin avasin. Empä tiedä, mitä silloin päässä liikkui  idea_1

Kaikkein vaarallisinta tuossa on se, että kyykän jäähysysteemi on paineistettu. Mikä tarkoittaa sitä että jäähdystysvesi ei kiehu normaalissa 100-asteessa, vaan jossain abaut 120-125-asteen nurkilla.
Jos mopon lämmöt on 110-115 astetta ennen koneen pysäytystä, niin pysäytyksen jälkeen lohkosta saattaa siirtyä vielä sen verran lämpöä lohkossa olevaan veteen että lohkon vesi alkaa keittämään, ja silloin mopo puskee hieman vettä pihalle.

Tuossa vaiheessa kun menee avaamaan jäähyn korkin, niin koko järjestelmän paine alenee, ja kiehumispiste alenee siihen normiin 100 asteeseen, ja koko järjestelmän vesi alkaa kiehua laakista. Jolloin onkin sitten enemmän ja vähemmän arpapeliä, kuinka paljon ja mihin suuntaan ja millä vauhdilla jäähysysteemi työntää ylikuumaa vettä ja vesihöyryä.

Et tarvi purkaessa tuota erikoistyökalua. Vasta kasatessa

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 18.12.13 - klo:13:24
Enhän mä tommosta kiehumisjuttua voinut muistaa.
Ajoin sen jälkeen useamman päivän ja kerhokisankin. Kisan jälkeen rupesi pitämään ekan kerran ducati-ääntä. Siihen asti kehrännyt kuin kissa.

Eilen piti tuoda moottori kotiin. Sähköt, letkut, nesteet otin pois. Samoin ruuvit(rungosta), yhtä lukuunottamatta
ylempi kruunumutteri (http://i61.photobucket.com/albums/h62/xlikehotfirex/DSC00148.jpg)
Eihän mulla tohon työkalua ollut. Sinne kun ei ruuvarilla päässyt naputtelemaan. Täytyy kaupasta hakea.

stormilta löytyy parisen kymppiä

Jos kansi on kiero ja oikaistaan niin kannattaa mitata laakeripukkien linjaus. Nokka-akselit ei kestä montaa kierrosta taivutella. Pultatuista pukeista kestää ottaa lastu ja sen perään ajaa
akselin reiät linjaan. Manuaaleista selviää,paljonko kannelle luvataan virhettä ennen oikaisua.

Lainaus käyttäjältä: marko_ - 18.12.13 - klo:12:34
Koskaan ei kannata käyttää paikallaan ja jos ihan pakko on niin sillon kannattaa olla flekti erillisen katkaisijan kautta kokoajan pyörimässä.

Mulla kikseri ilmoitteli reilun sadan asteen lämpöjä kun tulin varikolle taannoin. Semmoista jonkinlaista kiehumisääntä piti jonka kuuli kun koneen sammutti. Oli vähän kiire saada vehjettä pakuun niin pidin virtoja päällä että flekti pyörii ja pyöräytin startilla aina vähän konetta että pumppu kierrättelee, jolloin lämmöt laski mittarin mukaan aina hetkeksi.

Mietin vaan että miten se edes noin otti lämpöjä, ilmat ei ollu kovin kummoiset ja setitkään mitään ylipitkiä (vapaat harjoitukset). Eikö noi vehkeet pitäisi osata jäähdyttää itteensä vai olisko vaan pitäny vetää kierros vielä hissukseen? Pitäiskö tuosta jotain tarkastaa.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 19.12.13 - klo:09:29

Lainaus käyttäjältä: marko_ - 18.12.13 - klo:12:34
Koskaan ei kannata käyttää paikallaan ja jos ihan pakko on niin sillon kannattaa olla flekti erillisen katkaisijan kautta kokoajan pyörimässä.

Mulla kikseri ilmoitteli reilun sadan asteen lämpöjä kun tulin varikolle taannoin. Semmoista jonkinlaista kiehumisääntä piti jonka kuuli kun koneen sammutti. Oli vähän kiire saada vehjettä pakuun niin pidin virtoja päällä että flekti pyörii ja pyöräytin startilla aina vähän konetta että pumppu kierrättelee, jolloin lämmöt laski mittarin mukaan aina hetkeksi.

Mietin vaan että miten se edes noin otti lämpöjä, ilmat ei ollu kovin kummoiset ja setitkään mitään ylipitkiä (vapaat harjoitukset). Eikö noi vehkeet pitäisi osata jäähdyttää itteensä vai olisko vaan pitäny vetää kierros vielä hissukseen? Pitäiskö tuosta jotain tarkastaa.

Jos miettii, että moottori tuottaa parhaillaan 130kW akselitehoa, tarkoittaa se, että lämpöteho samalla hetkellä on n. 260kW, josta n. kolmasosa häipyy pakokaasuna, kolmasosa jäähdytysnesteeseen ja loppu suoraan johtumalla ja säteilyllä ympäristöön. (tuo jakauma karkeasti pyöristetty) niin kyllä sitä lämpöä vain piisaa vaikka ei pitkiä settejä ajakaan. Jokainen voi kuvitella millanen pätsi saunasta tulisi jos sinne työnnetään tollanen 100kW kiuas nurkkaan pöhisemään. 

Itse sammutan pyörän varikolle tullessa ja annan koneen olla sammuksissa sen aikaa kun nostaa pyörän pukeille ja laittaa lämppärit päälle. Sitten 5-20 sekunniksi käymään, että kuuma vesi kannesta pääsee syyläriin. Tämän jälkeen virrat päällä lämpöjen seurailua ja jos näyttää, että nousee yli 110 asteen niin pyöräyttää konetta taas muutaman sekunnin. Ja tätä seurailua niin pitkään, että lämmöt ei enää nouse sammuttamisen jälkeen kovin paljon. Muita huomioita lämmöistä sen verran, että älkää purkako sitä flektiä moposta irti jos ajon aikana ei ole lämpöongelmia. Se on meinaan pirun kiva olla olemassa varikon portilla seisoessa, lähtöruudussa yms. tilanteissa. Lisäksi saa lämmöt varikolla ajon jälkeen tippumaan vaikkapa käyttämällä mopoa tyhjäkäynnillä.

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 19.12.13 - klo:10:02Muita huomioita lämmöistä sen verran, että älkää purkako sitä flektiä moposta irti jos ajon aikana ei ole lämpöongelmia. Se on meinaan pirun kiva olla olemassa varikon portilla seisoessa, lähtöruudussa yms. tilanteissa. Lisäksi saa lämmöt varikolla ajon jälkeen tippumaan vaikkapa käyttämällä mopoa tyhjäkäynnillä.

Tätä olen ihmetellyt, puretaanko se vain painon säästön takia kun aika monessa pyörässä se on poijes?
Mulla se on paikallaan kun en edes uskaltas purkaa.

Lainaus käyttäjältä: jarska - 19.12.13 - klo:10:06

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 19.12.13 - klo:10:02Muita huomioita lämmöistä sen verran, että älkää purkako sitä flektiä moposta irti jos ajon aikana ei ole lämpöongelmia. Se on meinaan pirun kiva olla olemassa varikon portilla seisoessa, lähtöruudussa yms. tilanteissa. Lisäksi saa lämmöt varikolla ajon jälkeen tippumaan vaikkapa käyttämällä mopoa tyhjäkäynnillä.

Tätä olen ihmetellyt, puretaanko se vain painon säästön takia kun aika monessa pyörässä se on poijes?
Mulla se on paikallaan kun en edes uskaltas purkaa.

Periaatteessa tuo hieman haittaa ilman virtausta syylärin läpi, joten ajossa hieman heikentää jäähdytystehoa. Käytännössä ei kyllä pitäisi olla syynä lämpöongelmiin, eli kai se painonsäästönä raavitaan irti.

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 19.12.13 - klo:10:48

Lainaus käyttäjältä: jarska - 19.12.13 - klo:10:06

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 19.12.13 - klo:10:02Muita huomioita lämmöistä sen verran, että älkää purkako sitä flektiä moposta irti jos ajon aikana ei ole lämpöongelmia. Se on meinaan pirun kiva olla olemassa varikon portilla seisoessa, lähtöruudussa yms. tilanteissa. Lisäksi saa lämmöt varikolla ajon jälkeen tippumaan vaikkapa käyttämällä mopoa tyhjäkäynnillä.

Tätä olen ihmetellyt, puretaanko se vain painon säästön takia kun aika monessa pyörässä se on poijes?
Mulla se on paikallaan kun en edes uskaltas purkaa.

Periaatteessa tuo hieman haittaa ilman virtausta syylärin läpi, joten ajossa hieman heikentää jäähdytystehoa. Käytännössä ei kyllä pitäisi olla syynä lämpöongelmiin, eli kai se painonsäästönä raavitaan irti.

Ourait, kiitos tiedosta.
Kuullu Juicen, tuon wanhan ja nopean variksen monesti mainitsevan, jotta en mene venaileen portille kun mopo kiehuu ja ihmetelly miks se flekti pitää sitten riisua.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 19.12.13 - klo:09:29

Lainaus käyttäjältä: marko_ - 18.12.13 - klo:12:34
Koskaan ei kannata käyttää paikallaan ja jos ihan pakko on niin sillon kannattaa olla flekti erillisen katkaisijan kautta kokoajan pyörimässä.

Mulla kikseri ilmoitteli reilun sadan asteen lämpöjä kun tulin varikolle taannoin. Semmoista jonkinlaista kiehumisääntä piti jonka kuuli kun koneen sammutti. Oli vähän kiire saada vehjettä pakuun niin pidin virtoja päällä että flekti pyörii ja pyöräytin startilla aina vähän konetta että pumppu kierrättelee, jolloin lämmöt laski mittarin mukaan aina hetkeksi.

Mietin vaan että miten se edes noin otti lämpöjä, ilmat ei ollu kovin kummoiset ja setitkään mitään ylipitkiä (vapaat harjoitukset). Eikö noi vehkeet pitäisi osata jäähdyttää itteensä vai olisko vaan pitäny vetää kierros vielä hissukseen? Pitäiskö tuosta jotain tarkastaa.

Jäähdytysnesteitä kannattaa toisinaan vaihtaa myös. Ei mitenkään jatkuvasti, mutta jos nyt joskus edes. Oli sit vettä tai jotain muuta järjestelmässä.

Kevyt askel otettu eteenpäin moottorin kanssa.
Seuraavaksi testailen venttiilien tiiveyttä (nuo pari vuotaa selvästi), jonka jälkeen kansi lähtee tarkistettavaksi/työstettäväksi. Pitäisikö tuo sylinteriryhmäkin irroittaa ja viedä mitattavaksi? Vai voisiko se olla todennäköisesti suora?

Jotenkin vaikuttaa, että kansi olisi 1-2 pytyn välistä hieman vuotanut. Puristusmittauksetkin sen osoitti (kuva laitettu aikaisemmin tähän viestiketjuun).

Minkä takia tuossa kannentiivisteessä nuo jäähdytysnesteen reijät on noin mahdottoman pienet verrattuna kannen ja sylinteriryhmän nesteenkiertojärjestelmään? Onko jotain ohjetta, kuinka käytän venttiilinhiomatahnaa? Muutamalta henkilöltä kuullut ohjeita, mutta ne eivät ole olleet kauhean selkeitä. Venttiilien tiiveyden testaans siten, että laitan kannen pöydälle ja kaadan yläpuolelta imu- ja pakoventtileihin lamppuöljyä. Hetken odottelen ja katson sitten, onko lamppuöljy tullut jostain välistä palotilan puolelle läpi.

Mutta lisää testailua, purkamista ja selvittelyä tiedossa.

Olikos tossa jo titaani venttiilit? Olen antanut itselleni kertoa että niitä ei pitäisi hirveästi tahnojen kanssa hieroa? niitten kanssa joku tarkempi tapa? Tietävämmät valaiskoot enempi, oma osaaminen ei riitä...

Hieman kaverin kanssa keskustelin. Eiköhän tuo koko kansi mene ammattilaisten korjattavaksi. Ompaha työkalut ja ammattitaito.
Palautan kauppaan sen hiomatahnan.

Ryhmän tasopinnan voit mitata jos sulla on teräsviivain ja rakotulkkeja. Hyvälaatunen pistosahan selkäkin käy tuurillaan tuohon. Kirjasta vilkaseen,montako satasta 100mm:n matkalla tjsp.
Viivain tulisi yltää koko lohkon yli, mutta putsaa pinta ensin.
Ekaksi kapula kouraan ja 400 vesihiomapaperi vähän öljyttynä siivoushommaan.
Vesireikien halkaisijalla tasataan lämpöjä. Yleensä pienemmät on moottorin etupuolella.

Työn iloa! :)

Mistä päätelmä että venttiilit vuotaa?

Kannentiiivisteessä on siks osa rei"istä pieniä kun ne ohjaa nesteen virtausta, toisella reunalla isoja reikiä ja toisella pieniä.

Rosteriventtiilit, pystyy läppäämään/hiomaan. Läppääminen tapahtuu sillä tahnalla ja semmosella tangolla missä on imukuppi päässä, tahnaa väliin ja imukuppikepillä pyöritellään venttiiliä edestakaisin, ei esim. porakoneella.

Kannentiiviste palaa yleensä aina sylinterien välistä.

Ryhmä kannattaa mitata onko suora tai tsekata siihen tarkotetulla työkalulla.

Lainaus käyttäjältä: TommoKe - 11.01.14 - klo:12:19
Olikos tossa jo titaani venttiilit? Olen antanut itselleni kertoa että niitä ei pitäisi hirveästi tahnojen kanssa hieroa? niitten kanssa joku tarkempi tapa? Tietävämmät valaiskoot enempi, oma osaaminen ei riitä...

Titaani venttiileissä on pinnoite mikä lähtee jos niitä menee hiomaan ja sit ne on viimestään pilalla.

Kansityöltä soitettiin. Sanoivat, että kansi on täysin suora ja kaikki venttiilit on kunnossa. Imutestillä olivat testanneet.

Eli uutta kansipahvia kiinni ja kone käyntiin.

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 17.01.14 - klo:10:00
Kansityöltä soitettiin. Sanoivat, että kansi on täysin suora ja kaikki venttiilit on kunnossa. Imutestillä olivat testanneet.

Eli uutta kansipahvia kiinni ja kone käyntiin.

Kato vielä varuiks lohkon yläpinta metalliviivottimen ja rakotulkin kanssa. Harvoin se menee, mutta samalla tonkin tarkistaa kun on kone levallaan.

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 17.01.14 - klo:10:03

Kato vielä varuiks lohkon yläpinta metalliviivottimen ja rakotulkin kanssa. Harvoin se menee, mutta samalla tonkin tarkistaa kun on kone levallaan.

Lohkon pinnan olen katosnut itse. Lätkäsin sahan selkäpuolen siihen päälle ja rakotulkkia yritin tyrkkiä sahan ja lohkon pinnan väliin. Eipä se sinne mennyt. Kuten ei myöskään kanteen, kun sitäkin mittailin ennen ammattilaiselle vientiä.
Mutta nyt on hyvä, että ammattilaiset ovat mitanneet kannen kunnon työkaluilla ja ammattitaidolla.

Molemmat pinnat täytyy vielä puhdistaa vesihiomapaperilla. Kemikaaleilla ne puhdistin jo niin hyvin kuin sain (kuva). Pinttynyttä likaa jäi vesikanavien ympärystöihin.

Mikäli kasauksen jälkeen lähtee toimimaan, niin sitten pyörä menee penkkiin säädettäväksi. 
Sitten moottori rupeaa olemaan ok ja keskitytään muokkaamaan istuinosaa paremmaksi ja asennetaan toimiva takajarru  :) Pientä lasikuitupuuhaa myös katteisiin.

Mitä meinaat tehä takajarrulle?

Lainaus käyttäjältä: marko_ - 17.01.14 - klo:14:16
Mitä meinaat tehä takajarrulle?

No nykyinen takajarrusylinteri vuotaa, niin vaihdan tilalle ebaysta ostetun toimivan. Siinäpä se. 

...Tai heitän mä sen vanhan niin pitkälle kuin voimat riittää, että ei enää aiheuta hankaluuksia.

Ai, mää aattelin että siihen tulee joku päivitys..  confused_thinking

Onko tietoa, mistä saisi ostettua ruiskuihin uudet suodattimet? Myös suodattimen malli kiinnostaa. Pyörä K3/1000 suzuki.

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 11.03.14 - klo:13:06
Onko tietoa, mistä saisi ostettua ruiskuihin uudet suodattimet? Myös suodattimen malli kiinnostaa. Pyörä K3/1000 suzuki.

k7:aan en muistaakseni löytäny muualta kuin marmoritiskiltä. On muuten kilohinta tolla osalla kohdallaan.

Olisi kaksi pientä kysymystä nokkien ajoituksesta.
Nokat ovat muuttuneet hieman alkuperäisistä (pidempi aukioloaika sekä korkeampi nosto). Ohuempi kansipahvi on laitettu. Puristukset nyt 13.5:1.

Nokissa ei ole säädettäviä nokkapyöriä, joten hammasvälein (9,5 astetta) on mahdollista säätää.

1)
Vakiossa on imu 105º ja pako 100º.
Uusilla nokilla imu on 103,5º ja pako 99,5º.

Koska pyörällä ei ajeta kuin radalla, niin meinasin siirtää pakonokkaa yhden hampaan sivuun, jolloin ajoitukseksi tulee 109º.
Eli setti olisi; imu 103,5º ja pako 109º.

Tällä voisi saada siirrettyä tehoaluetta ylemmäksi?

2)
Jos siirrän pakonokkaa 109 asteeseen, niin overlap pienenee. Ymmärtääkseni lyhyempi overlap antaa potkua alakierroksille ja pitkä overlap yläkierroksille?
Jos pidän uudet nokat nykyisissä ajoituksissa (103,5 ja 99,5), niin overlap on suurempi mitä alkuperäisillä nokilla.
Menikö ajatukseni oikein?


edit. Alkuperäinen huipputeho on noin 10800 rpm kohdilla ja rajoitin tulee 12500 rpm. Nouseeko huipputeho liian lähelle tai yli tuon rajoittimen, jos siirrän pakonokan 109º lukemiin?

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 11.03.14 - klo:13:06
Onko tietoa, mistä saisi ostettua ruiskuihin uudet suodattimet? Myös suodattimen malli kiinnostaa. Pyörä K3/1000 suzuki.

Tänään saapui postista 50 kpl. Muuten sama, mutta ilman mustaa muovikantaa.
Jos joku kaipailee tuommoisia, niin voi laittaa viestiä.

Size:Φ6.02 x 10.5 mm

Eilen nykäisin moottorin kiinni runkoon ja laitoin käynnistämiskuntoon.

Hienosti moottori pyörii startin avulla, mutta ei käynnistynyt.
Etsin hieman vikaa ja huomasin, että bensapumpulta lähtevä letku on kuiva.
Syynä tähän voi olla asennusvirhe bensapumpussa (jonka huolsin), joku muu sähkövika (pari liitintä etsii vastakappaletta) tai liian vähäinen bensan määrä. Laitoin noin 1,5 litraa bensaa.

Mutta ei se iso vika voi olla! Seuraavaksi täytyy selvittää, milloin pääsee seuraavan kerran tallille.

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 08.05.14 - klo:08:04
Eilen nykäisin moottorin kiinni runkoon ja laitoin käynnistämiskuntoon.

Hienosti moottori pyörii startin avulla, mutta ei käynnistynyt.
Etsin hieman vikaa ja huomasin, että bensapumpulta lähtevä letku on kuiva.
Syynä tähän voi olla asennusvirhe bensapumpussa (jonka huolsin), joku muu sähkövika (pari liitintä etsii vastakappaletta) tai liian vähäinen bensan määrä. Laitoin noin 1,5 litraa bensaa.

Mutta ei se iso vika voi olla! Seuraavaksi täytyy selvittää, milloin pääsee seuraavan kerran tallille.

Oliko sulla viimesyksyn bensaa? Mulla ei lähtenyt vanhoilla löpöillä oikein.





Sent from Lumia 1020

Joo, vanhoilla mennään kun viimeisenä ratapäivänä ei pyörä toiminut ja tankkasin jerrykannut täyteen.
En usko, että siitä on kiinni. Kun ei ees lupaa ja se bensapumpulta lähtevä putki oli tosiaan kuiva.

Täytyypi hieman tarkastella.

edit. Laitetaampa videokin, vaikka ei siitä tule kuin surullinen mieli.  :'(  Olin niin varautunut, että hörähtää käyntiin.

Dramaattista ☹

Sent from Lumia 1020

Ilmeisesti bensapumppu surisee kun käännät virrat ON? Tarkista bensapumpun tiiviste, että on oikeassa paikassa. Onkohan se nyt sitten "bensalinjan tiiviste". Eli kun työnnät pumpun jalustaansa niin siinä jalustassa on tappi/putki, jonka urassa kuuluu olla tiiviste. Itse keväällä ihmettelin, kun pyörittää ja yrittää käynnistyä, mutta ei lähde. Tiiviste joutunut väärään paikkaan kootessa ja ei nostanut painetta. Silloin kyllä bensaletkusta tuli bensaa eli ei ollut kuiva...  

Lainaus käyttäjältä: -JP- - 08.05.14 - klo:21:28
Ilmeisesti bensapumppu surisee kun käännät virrat ON? Tarkista bensapumpun tiiviste, että on oikeassa paikassa. Onkohan se nyt sitten "bensalinjan tiiviste". Eli kun työnnät pumpun jalustaansa niin siinä jalustassa on tappi/putki, jonka urassa kuuluu olla tiiviste. Itse keväällä ihmettelin, kun pyörittää ja yrittää käynnistyä, mutta ei lähde. Tiiviste joutunut väärään paikkaan kootessa ja ei nostanut painetta. Silloin kyllä bensaletkusta tuli bensaa eli ei ollut kuiva...  

Mielestäni kyseinen tiiviste meni hyvin pumpun putken ympärille. Pumpun sisällä oleva tiiviste siis.

Kyllä pumppu hurisee, kun käännän virrat. Mutta en malttanut odottaa niin kauaa, että olisin odottanut tietoa, lopettaako pumppu pyörimästä.
Sehän stoppaa, kun hetken odottaa (muutaman sekunnin).

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 09.05.14 - klo:07:41

Lainaus käyttäjältä: -JP- - 08.05.14 - klo:21:28
Ilmeisesti bensapumppu surisee kun käännät virrat ON? Tarkista bensapumpun tiiviste, että on oikeassa paikassa. Onkohan se nyt sitten "bensalinjan tiiviste". Eli kun työnnät pumpun jalustaansa niin siinä jalustassa on tappi/putki, jonka urassa kuuluu olla tiiviste. Itse keväällä ihmettelin, kun pyörittää ja yrittää käynnistyä, mutta ei lähde. Tiiviste joutunut väärään paikkaan kootessa ja ei nostanut painetta. Silloin kyllä bensaletkusta tuli bensaa eli ei ollut kuiva...  

Mielestäni kyseinen tiiviste meni hyvin pumpun putken ympärille. Pumpun sisällä oleva tiiviste siis.

Kyllä pumppu hurisee, kun käännän virrat. Mutta en malttanut odottaa niin kauaa, että olisin odottanut tietoa, lopettaako pumppu pyörimästä.
Sehän stoppaa, kun hetken odottaa (muutaman sekunnin).

Pumppu lopettaa pyörimisen kun paine on noussut riittäväksi bensalinjassa. Jos pumppu jää pörisemään, ei paine syystä tai toisesta nouse. Varmaan tiesitkin tämän, mutta laitoin varmuudeksi vielä kuitenkin.

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 09.05.14 - klo:08:38
Pumppu lopettaa pyörimisen kun paine on noussut riittäväksi bensalinjassa. Jos pumppu jää pörisemään, ei paine syystä tai toisesta nouse. Varmaan tiesitkin tämän, mutta laitoin varmuudeksi vielä kuitenkin.

Juuh. Mutta toivottavasti joku muu myös oppii.

Onko mahdollista saada toista bensapumppua ja kokeilla sillä? Pystyisi rajaamaan ongelman pumpun osalta. Jos se bensaletku on kuiva, niin vahvastihan se viittaisi, että ei saa bensaa. Koitappa startata se bensaletku irti pumpusta ja katso tuleeko pumpun läpi bensaa. Millainen akku sulla on? Itsellä kun oli akku myrähtänyt jaksoi kyllä pyörittää hyvin, mutta ei jaksanut lähteä käyntiin.

Lainaus käyttäjältä: -JP- - 09.05.14 - klo:10:06
Onko mahdollista saada toista bensapumppua ja kokeilla sillä? Pystyisi rajaamaan ongelman pumpun osalta. Jos se bensaletku on kuiva, niin vahvastihan se viittaisi, että ei saa bensaa. Koitappa startata se bensaletku irti pumpusta ja katso tuleeko pumpun läpi bensaa. Millainen akku sulla on? Itsellä kun oli akku myrähtänyt jaksoi kyllä pyörittää hyvin, mutta ei jaksanut lähteä käyntiin.

Ei ole toista pumppua, eikä ole tarvettakaan. Jos ei ensi kerralla lähde helpolla, niin kyllä koitan startata ilman letkua. Katson sylkeekö se sitä bensaa.
Akku on vajaan vuoden vanha geeliakku, joka on tällä hetkellä lainassa skootterissani, jolla päivittäin ajelen. Se on ok. Sahasin tuolla akulla varmaan 5 minuuttia starttia, kun ajattelin bensakäytävien olleen niin tyhjät, että vaati aikaa täyttyä (moottoripäivityksen kun tein, niin valtaosa palikoista oli irti ja puhdistuksessa)

Noniin parahin nettitietäjät!

Mullon tommottii k3 tonnari gixu jossa vaikuttaisi menevän vedet ja öljyt sekaisin. Kesäkuun alussa radalla käydessä kaikki öljyn tarkastusikkunassa kaikki näytti ihan hyvältä. Lämmöt pysyi kurissa jne. Sen jälkeen pyörällä ei ole ajettu, pari kertaa olen käynyt sitä katoksessa käyttämässä.

Taannoin pyörää käytellessä huomasin öljypropun hikoilevan tipan pari ja tarkastusikkunassa öljypinnan päälle jäi pieni vaahtokerros. Toivoin vaahdon olevan jotain kondenssivettä ja vaihdoin öljyt. Tuoreilla öljyillä käyntiin lyödessä öljyikkuna meni pyörän käydessä ihan valkoiseksi ja kun pyörän sammutti niin öljypinnan päälle jäi pieni vaahtokerros. Aikansa kun pyörää käynnisteli ja antoi hetken jäähtyä niin vaahto väheni ja väheni ja lopulta katosi. Pyörässä ei ole flektiä niin kauaa sitä ei voi paikallaan käyttää.

Parin päivän päästä asiaan palattuani oli öljy vähän lisääntynyt ja syyläriin tullut jallusnapsin verran tilaa. Pyörää käyttäessä taas tuli vähän vaahtoa öljyn päälle kun koneen sammutti. Vaihdoin öljyt uudestaan ja taas tuoreella öljyllä meni ikkuna ihan valkoiseksi. Tässä kohtaa aloin vetää mallua ja kyllästyin.

Öljyt on ulos tullessaan ollut vähän harmaansävyisiä ja jälkimmäisellä vaihdolla öljyn jälkeen pohjasta valui kirkasta öljyä ohkaisempaa kamaa.. Byääh.

Kovastihan kaikki viittaa siihen, että vettä sinne menee. Mutta minkä ihmeen takia tuota vaahtoamista tapahtuu vaan ihan tuoreella öljyllä? Sitä mä en ymmärrä.

Edit. tosta vielä pari tärähtänyttä diaa

Lainaus käyttäjältä: santerik - 12.07.15 - klo:20:07
Noniin parahin nettitietäjät!

Mullon tommottii k3 tonnari gixu jossa vaikuttaisi menevän vedet ja öljyt sekaisin. Kesäkuun alussa radalla käydessä kaikki öljyn tarkastusikkunassa kaikki näytti ihan hyvältä. Lämmöt pysyi kurissa jne. Sen jälkeen pyörällä ei ole ajettu, pari kertaa olen käynyt sitä katoksessa käyttämässä.

Taannoin pyörää käytellessä huomasin öljypropun hikoilevan tipan pari ja tarkastusikkunassa öljypinnan päälle jäi pieni vaahtokerros. Toivoin vaahdon olevan jotain kondenssivettä ja vaihdoin öljyt. Tuoreilla öljyillä käyntiin lyödessä öljyikkuna meni pyörän käydessä ihan valkoiseksi ja kun pyörän sammutti niin öljypinnan päälle jäi pieni vaahtokerros. Aikansa kun pyörää käynnisteli ja antoi hetken jäähtyä niin vaahto väheni ja väheni ja lopulta katosi. Pyörässä ei ole flektiä niin kauaa sitä ei voi paikallaan käyttää.

Parin päivän päästä asiaan palattuani oli öljy vähän lisääntynyt ja syyläriin tullut jallusnapsin verran tilaa. Pyörää käyttäessä taas tuli vähän vaahtoa öljyn päälle kun koneen sammutti. Vaihdoin öljyt uudestaan ja taas tuoreella öljyllä meni ikkuna ihan valkoiseksi. Tässä kohtaa aloin vetää mallua ja kyllästyin.

Öljyt on ulos tullessaan ollut vähän harmaansävyisiä ja jälkimmäisellä vaihdolla öljyn jälkeen pohjasta valui kirkasta öljyä ohkaisempaa kamaa.. Byääh.

Kovastihan kaikki viittaa siihen, että vettä sinne menee. Mutta minkä ihmeen takia tuota vaahtoamista tapahtuu vaan ihan tuoreella öljyllä? Sitä mä en ymmärrä.

Edit. tosta vielä pari tärähtänyttä diaa

Kukaan ei ollu lomareissun aikana korjannu mun mopoa, joten pitäis jaksaa alkaa funtsii mitä tolle tekee.

Kova haave olis, että vesipumpun kautta pääsis mehut sekaste. Pystynkö testaa mitenkään vuotaako vesipumppu stefastaan vai onko ainoo konsti kokeilla toisella pumpulla?

Yllä olevaan liittyen, mistä meidän delvac miehet on viimeaikoina löytänyt halvimmat öljyt?

Näyttää siltä että noita öljyjä saa aika hartaudella ny juoksuttaa ni vois käydä kipasee jonku ison pönikän.

Lainaus käyttäjältä: santerik - 19.07.15 - klo:21:31
Yllä olevaan liittyen, mistä meidän delvac miehet on viimeaikoina löytänyt halvimmat öljyt?

Näyttää siltä että noita öljyjä saa aika hartaudella ny juoksuttaa ni vois käydä kipasee jonku ison pönikän.

En delvaceista tiiä, mutta käy vaikka IKH:sta hakemassa Shellin Rimula R4 multi 20 ltr pönttö; http://www.ikh.fi/tuotehaku/rimula#!tid48625

Itse käytän tuota enskan vaihdelaatikossa ja jo +400 tuntia kokemuksia tuosta, eikä huonoa ole tehnyt kytkimellekään. Uskoisin, että kun et ihan täyteen lämpöön konetta aja, etkä isolla rasituksella, niin huuhtelutarkoitukseen menee varmasti hyvin. Ja jos jää yli, niin myy loput 2T enskamiehelle ;)

IKH:stä löytyy myös 20l Delvac pönttöjä.

Delvakki näyttäis olevan jopa alennuksessa 86->80e! IKH:ssa. AD:sta saa delvakkii myös tohon johonkin 8X e hintaan.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 20.07.15 - klo:10:25
Delvakki näyttäis olevan jopa alennuksessa 86->80e! IKH:ssa. AD:sta saa delvakkii myös tohon johonkin 8X e hintaan.

86 rahaa vei paikallinen IKH-jälleenmyyjä Mikkelin seutuvilla. Hyväksyttäköön.

Asiasta ruusupuskaan, huomasin notta häkkivarastossa ei periaatteessa sais säilyttää desiäkään öljyä/bensaa/kemiallisia aseita mutta kämppään sisälle saa tuoda 25 litraa. Tämä siis oletuksilla kerrostalo ja se, ettei rouva näe öljypönttöä vaatehuoneessa.

[/quote]

86 rahaa vei paikallinen IKH-jälleenmyyjä Mikkelin seutuvilla. Hyväksyttäköön.

Asiasta ruusupuskaan, huomasin notta häkkivarastossa ei periaatteessa sais säilyttää desiäkään öljyä/bensaa/kemiallisia aseita mutta kämppään sisälle saa tuoda 25 litraa. Tämä siis oletuksilla kerrostalo ja se, ettei rouva näe öljypönttöä vaatehuoneessa.
[/quote]

Äämm...
Luetaanko kylmäkellari samaan kategoriaan häkkivaraston kans?
Toivottavasti ei...

Olettaen, että kylmävarasto on talon alaritsillä (kuten yleensä ruukaa olemaan) niin ei oikein sais.

Ilmeisesti takana on ajatus, että niissä paikoissa mihin muksut/erikoismiehet pääsee tulitikkuineen ni olis vähä nounou. 

Jokerikorttina voit tiukassa paikassa sanoo vakuutusmiehelle et netissä joku santerik anto luvan..

Tuotapa tuota. Nuo R&G Racingin syylärin vieressä olevat kaatumistatit tykkäävät katkeilla itsekseen. Kemoralla meni kolmas poikki kolmen vuoden aikana. Ei muuta selitystä voi olla kuin tärinä. Kyseessä 12 mm 8.8 pultti.

Mitähän materiaalia tuohon kannattais koittaa?

Lainaus käyttäjältä: JMH - 03.08.15 - klo:10:57
Tuotapa tuota. Nuo R&G Racingin syylärin vieressä olevat kaatumistatit tykkäävät katkeilla itsekseen. Kemoralla meni kolmas poikki kolmen vuoden aikana. Ei muuta selitystä voi olla kuin tärinä. Kyseessä 12 mm 8.8 pultti.

Mitähän materiaalia tuohon kannattais koittaa?

Ne voi olla ruostunu + jäätävä kiristysmomentti, jolloin vety haurastuttaa sen. 8.8 pultti ei pitäis olla kyllä herkkä tommoselle. Voit koittaa korjata tota silleen että laitat ruuvilukitetta ja pienellä kiristysmomentilla. Kovempaa pulttia ei kandee laittaa mun mielestä.

Momentti on ollut 35 Nm momenttiavaimella. Ei kuulosta kovin jäätävältä 12 mm pultille. Ohje kehottaa pysymään alle 40 Nm.

Ruostetta ei näy. Tuo pulttihan ei tullut suoraan koneeseen kiinni, vaan välipalaan.

Lainaus käyttäjältä: JMH - 03.08.15 - klo:10:57Mitähän materiaalia tuohon kannattais koittaa?

Titaani?

Lainaus käyttäjältä: JMH - 03.08.15 - klo:11:42
Momentti on ollut 35 Nm momenttiavaimella. Ei kuulosta kovin jäätävältä 12 mm pultille. Ohje kehottaa pysymään alle 40 Nm.

Ruostetta ei näy. Tuo pulttihan ei tullut suoraan koneeseen kiinni, vaan välipalaan.

No jopas on. On siinä sit melkonen tärinä kyl. Sitten ei auta kuin laittaa kovempi pultti :D mut ne on sit taas herkkiä ruosteen aiheuttamalle haurastumiselle.

Haponkestävää? Sulta mä vastauksia odotinkin. Heitä jotain suosituksia. Viimeisimmänkin saan RG:ltä ilmatteeks korvauksena, mut jos vaikka ottais noista mitat sitä hetkeä varten, kun seuraava katoaa pusikkoon, ja alkais värkätä ite. Esim. skeittirenkaista sais ihan näyttävät...

Lainaus käyttäjältä: JMH - 03.08.15 - klo:11:49
Haponkestävää? Sulta mä vastauksia odotinkin. Heitä jotain suosituksia. Viimeisimmänkin saan RG:ltä ilmatteeks korvauksena, mut jos vaikka ottais noista mitat sitä hetkeä varten, kun seuraava katoaa pusikkoon, ja alkais värkätä ite. Esim. skeittirenkaista sais ihan näyttävät...

Haponkestävä kestää kyllä taatusti korroosiota mutta niiden lujuus on murto-osa normaaleista. Mutta toisaalta tommosta tärinää haponkestävä saattaisi jopa yllättäen kestääkin (se on per*****n sitkeää kamaa). Eli sellainen johon ei magneetti tartu.

^
Katoaako tuossa sitten idea pyllähdyksen sattuessa?

Jos 8.8 on ~800 N/mm^2, niin mitä tuo haponkestävä? Toisaalta voi tuupata 12.9 pultin. Kestääkö se tärinää? Kova ainakin on. Mä oon vähän kujalla tässä(kin).

Lainaus käyttäjältä: JMH - 03.08.15 - klo:12:02
^
Katoaako tuossa sitten idea pyllähdyksen sattuessa?

Jos 8.8 on ~800 N/mm^2, niin mitä tuo haponkestävä? Toisaalta voi tuupata 12.9 pultin. Kestääkö se tärinää? Kova ainakin on. Mä oon vähän kujalla tässä(kin).

Väsymislujuus on karkeasti 1/3 vetomurtolujuudesta, eli mitä kovempi pultti, niin sen suurempi väsymislujuus --> sen pitempään se kestää väsymistä.

Tuon haponkestävän lujuus on alhaisempi koska siinä on austeniittinen kiderakenne (vs. normaalin martensiittinen). Austeniittinen kiderakenne ei ole magneettista, eikä hapetu kovin helpolla. Sen lujuus on noin kolmasosa martensiitin lujuudesta, mutta just googlettelin että noilla haponkestävillä pulteilla kovuus on about puolet normaalipultin kovuudesta.

Tää on tämmönen klassinen materiaalinvalintakysymys, johon on asiaan perehtymättä vaikea sanoa. Jos saat ruostumisen riskin eliminoitua niin kovempi pultti on paras vaihtoehto, koska jos se ei ruostu niin se luultavasti kestää maailman tattiin, tai ainakin pitempään. Jos pultti hapettuu ja 8.8 ei kestänyt niin sitten haponkestävää voisi kokeilla seuraavaksi.

Hapettumisella en tarkoita sitä että on muodostunut perinteistä punaista, vaan ihan riittää että pultin pinta on samea / valkoisia läikkiä.

Ainiin, onko pultin murtumapinta sileä vai näkyykö siinä aaltomaista kuviota (vrt. puun ikärenkaat)? Jos näkyy aaltomaista niin tällöin 8.8 pultin kovuus ei ole riittänyt (mitä en usko), jos se on sileä niin murtuma on ollut äkillinen / hauras, jolloin syy on ruoste.

Pahoittelut sivullisille uhreille, jos ei kiinnosta niin ei ole pakko lukea ;)

^
Kyl tää aukes. Seuraava ehdokas olis sitten se kovempi. Tuleehan tuota auottua joka kerta, kun katteita raottelee, niin pääsee näkemään pultin kunnon.

Pitääköhän tohon aprilliin laittaa sitten uhrimetallit korroosiota varten, kuten laivoihin konsanaan.... hehiö.

Lainaus käyttäjältä: JMH - 03.08.15 - klo:12:15
^
Kyl tää aukes. Seuraava ehdokas olis sitten se kovempi. Tuleehan tuota auottua joka kerta, kun katteita raottelee, niin pääsee näkemään pultin kunnon.

Pitääköhän tohon aprilliin laittaa sitten uhrimetallit korroosiota varten, kuten laivoihin konsanaan.... hehiö.

Mut toi on erittäin todellinen riski puhtailla teräksillä kun murtolujuus ylittää 1300 MPa. Niin paljon duunissa tullut selviteltyä epämääräisiä vauriotapauksia, että vedyn liikkeet teräksessä rupee oleen aika hyvin selvillä.

Jos tohon ryhtyy, niin ostaa sit pussillisen pultteja. Vaihtelee vaikka kerran vuoteen.

Tuli kiire, katteet ei meinannu istua paikalleen, käytin lennokasta otetta, liitteen tulppa ilmestyi maahan..

Eli liitteiden mukainen tulppa lensi jostain koneen oikealta puolelta helvettiin kun temusin katteita paikalleen. Aiemmin olin käpistellyt paisaria ja sitä mukia mihin tuo vettä hikoilee, tiedä sitten onko jostain niistä vai jostain ihan muualta.

Keksiikö kukaan paikkaa tuolle? Itse en pimeässä oikein löytänyt... Kyseessä siis K3 GSX-R 1000 ja tuo osa on pikkurillin pään kokoinen...

Lainaus käyttäjältä: JMH - 03.08.15 - klo:10:57
Tuotapa tuota. Nuo R&G Racingin syylärin vieressä olevat kaatumistatit tykkäävät katkeilla itsekseen. Kemoralla meni kolmas poikki kolmen vuoden aikana. Ei muuta selitystä voi olla kuin tärinä. Kyseessä 12 mm 8.8 pultti.

Mitähän materiaalia tuohon kannattais koittaa?

Lainaus käyttäjältä: tamik87 - 03.08.15 - klo:11:47

Lainaus käyttäjältä: JMH - 03.08.15 - klo:11:42
Momentti on ollut 35 Nm momenttiavaimella. Ei kuulosta kovin jäätävältä 12 mm pultille. Ohje kehottaa pysymään alle 40 Nm.

Ruostetta ei näy. Tuo pulttihan ei tullut suoraan koneeseen kiinni, vaan välipalaan.

No jopas on. On siinä sit melkonen tärinä kyl. Sitten ei auta kuin laittaa kovempi pultti :D mut ne on sit taas herkkiä ruosteen aiheuttamalle haurastumiselle.

Zombie ylösnosto. Edelleen noin kaatumistattien pultit katkeilee myös itsekseen. Säikähdin meinaan Alastarolla jonkin verran, kun nopeassa vasurissa Tuen viimeisillä päivillä vasemmalta katkes ja meni varpaita hivellen takarenkaan alta.

Nyt tilasin, Kiinasta tosin, 12.9 pultteja. Niillä nippuun noi etummaiset tatit ens kesänä.