Alusta ja sen säädöt

Aloittaja PetsuZX, 07.02.12 - klo:18:53

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

TommoKe

25.12.15 - klo:02:52 #1215 Viimeisin muokkaus: 25.12.15 - klo:03:31 käyttäjältä TommoKe
Niin. Ja alustan pulttien välys.... esim bemarissa voi koota alustaa noin 15mm korkeuseroilla riippuen mihin kirraat pultit. Hip hei ja kokeileen..
Mites murmeli tämä?
- Mitä vanhemmaksi tulen, sitä vähemmän ymmärrän -

qazwsx

Lainaus käyttäjältä: TommoKe - 25.12.15 - klo:02:52
Niin. Ja alustan pulttien välys.... esim bemarissa voi koota alustaa noin 15mm korkeuseroilla riippuen mihin kirraat pultit. Hip hei ja kokeileen..
Mites murmeli tämä?

Näin eilen yhdessä bemarissa hienon mittaustyökalun jolla näki samaan aikaan kuinka pitkällä tuo takahaarukan akseli on sekä pystyi mittaamaan tuon takapään painuman.

Nitrous

Lainaus käyttäjältä: murmela - 24.12.15 - klo:23:09
Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 24.12.15 - klo:21:15
Lainaus käyttäjältä: murmela - 24.12.15 - klo:20:29
Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 24.12.15 - klo:16:19
Eipä sinne hirveesti samaa jääny, mutta suurin ero oli varmasti compissa. Voithan sä tietty tonkin asian päälleen puhua, mutta paljon muuta hyötyä siitä ei ole kuin foorumiviihdettä.
Jos käytännössä koko keula vaihetaan, niin oha se iha vähäce eri asia ku "etusen elinikä n. nelinkertastu kun vaihto jouset löysempiin ja lisäs reilusti komppia."
Päälleen ajamiset saat hoitaa iha itekses.

Mikäs sun mielestä tuossa on se isoin ero,joka teki muutoksen?
Vaimennuksien kokonaisvaltainen muutos, meno/paluu/nopee/hidas. Vaimennukset kuitenkin on se suurin tekijä renkaan rasituksen tapaan ja sitä kautta pitoon ja kulumiseen.
Jos sulla alunperin on ollut vakiovaimentimet, niin niiden meno/paluu/nopee/hidas -vaimennukset on yleensä aika kaukana edes suurin piirtein siitä, mikä ois suht toimiva keskiverto kompromissi rata-ajossa.
Eli et pysty myöntämään ettet tiedä, koska et tiedä mikä lähtökohta on ollut vaan mieluummin arvailet jotain ympäripyöreää? Saatta sitä tuollakin metodilla osua joskus oikeaan.
Kaikki ajotekniikkaan liittyvät kirjoitukseni ovat vain omia mielipiteitäni ja jokainen kokeilee niitä omalla vastuullaan. Se mikä toimii minulle, ei välttämättä toimi muille.
https://www.facebook.com/EsaTirkkonenNo7

murmela

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 25.12.15 - klo:11:19
Eli et pysty myöntämään ettet tiedä, koska et tiedä mikä lähtökohta on ollut vaan mieluummin arvailet jotain ympäripyöreää? Saatta sitä tuollakin metodilla osua joskus oikeaan.
"Väärin vastattu." No, siinähän ei ole mitään uutta. :)
Jarrut paskana, paha hidastaa.

visu

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 24.12.15 - klo:20:40
Laskin putket niin alas että vain korkit jäi näkyviin eli 5 mm alemmas kuin aiemmin.
Samalla mittasin Takaiskarin pituuden ja sain sen pituudeksi 337 mm Tuo iskari oli aivan
minimipituudessaan. Lisäsin siihen 5 milliä joten nyt se on 342 mm pitkä.

Ainoa mikä tuossa kokeilussa taisi häiritä oli kun puski vettä ulos paisarin läpi ja sieltä keräilysäiliön kautta ulos. Ilmeisesti kannentiiviste saanut liikaa lämpöä ja työntää painetta vesitilaan.


Kun kokeilet jäykempiä 100 ja 105 jousia niin varaudu lyhentämään iskaria jokunen milli. Pirelli 200/60 slicksillä parhaiten toimiva pituus löytyy todennäköisesti jostain 338 ja 340 väliltä. Geometria on aina enemmän tai vähemmän kompromissi mm. jarrutusvakauden, kääntyvyyden ja avauspidon välillä ja kellohan sen kertoo parhaiten mikä kenellekin toimii. Jos perä on liian ylhäällä, pyörä tuntuu ensin helpolta ja kevyeltä ajaa ja kääntyy herkästi mutta heti kun uskaltaa alkaa vähän nostaa kyytiä ja jarruttaa tehokkaammin, se alkaa yleensä aika äkkiä tuntua levottomalta jarruissa ja aavistuksen yliohjaavalta mutkien sisäänmenossa.

Ennen kuin rupeat kaivelemaan kantta irti koneesta kannattaa tarkistaa syylarin korkin tiivistyspinnat. Siis sekä syylarin kaulan sisäpuolelta se metallipinta joka tulee korkin sisempää kumitiivistettä vasten että korkista se jousen varassa liikkuvan sisäosan keskellä oleva kumi. Ei tarvitse kummoista likaa sinne väliin niin ei pidä painetta ja aiheuttaa kuvaamasi oireen. Joskus sinne on kiteytynyt glykolista jotain skeidaa, joskus on ruostepaskaa kun koneeseen on jätetty pelkät vedet sisään pidemmäksi aikaa, joskus lipan jäljiltä syylarin kaula ja/tai korkki on taipunut senverran että ei tiivisty kunnolla. Joskus myös se korkin kumi on kulunut / väsynyt eikä tiivistä. Helppo kokeilla syylarinkorkkitesterillä jos vaikka niillä paikallisen pajan hempoilla löytyy sellainen. Samalla kannattaa mahdollisesti myös koepaineistaa jäähdytysjärjestelmä, yleensä onnistuu samalla testerillä, usein sieltä löytyy muutama vähän löysä klemmari tms.

visu

25.12.15 - klo:13:59 #1220 Viimeisin muokkaus: 25.12.15 - klo:14:01 käyttäjältä visu
Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 24.12.15 - klo:20:40

Samoin pitää tuoda takaiskari huoltoon koska tuosta viimeisestä huollosta on jo matkaa 6000 kilometriä rataa.


Tähän vielä semmoinen kommentti että myös keula kannattaa käyttää jossain taatusti asiansa osaavassa paikassa ainakin senverran että sieltä tarkistetaan ja tarvittaessa säädetään öljynpinta ja vaihdetaan vähän pehmeämmät jouset jotta pääset laittamaan niihin järkevän määrän esijännitystä jonka avulla keula saadaan aukemaan oikea määrä avauksissa.

qazwsx

25.12.15 - klo:20:57 #1221 Viimeisin muokkaus: 25.12.15 - klo:21:12 käyttäjältä qazwsx
Lainaus käyttäjältä: visu - 25.12.15 - klo:12:55
Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 24.12.15 - klo:20:40
Laskin putket niin alas että vain korkit jäi näkyviin eli 5 mm alemmas kuin aiemmin.
Samalla mittasin Takaiskarin pituuden ja sain sen pituudeksi 337 mm Tuo iskari oli aivan
minimipituudessaan. Lisäsin siihen 5 milliä joten nyt se on 342 mm pitkä.

Ainoa mikä tuossa kokeilussa taisi häiritä oli kun puski vettä ulos paisarin läpi ja sieltä keräilysäiliön kautta ulos. Ilmeisesti kannentiiviste saanut liikaa lämpöä ja työntää painetta vesitilaan.


Kun kokeilet jäykempiä 100 ja 105 jousia niin varaudu lyhentämään iskaria jokunen milli. Pirelli 200/60 slicksillä parhaiten toimiva pituus löytyy todennäköisesti jostain 338 ja 340 väliltä. Geometria on aina enemmän tai vähemmän kompromissi mm. jarrutusvakauden, kääntyvyyden ja avauspidon välillä ja kellohan sen kertoo parhaiten mikä kenellekin toimii. Jos perä on liian ylhäällä, pyörä tuntuu ensin helpolta ja kevyeltä ajaa ja kääntyy herkästi mutta heti kun uskaltaa alkaa vähän nostaa kyytiä ja jarruttaa tehokkaammin, se alkaa yleensä aika äkkiä tuntua levottomalta jarruissa ja aavistuksen yliohjaavalta mutkien sisäänmenossa.

Ennen kuin rupeat kaivelemaan kantta irti koneesta kannattaa tarkistaa syylarin korkin tiivistyspinnat. Siis sekä syylarin kaulan sisäpuolelta se metallipinta joka tulee korkin sisempää kumitiivistettä vasten että korkista se jousen varassa liikkuvan sisäosan keskellä oleva kumi. Ei tarvitse kummoista likaa sinne väliin niin ei pidä painetta ja aiheuttaa kuvaamasi oireen. Joskus sinne on kiteytynyt glykolista jotain skeidaa, joskus on ruostepaskaa kun koneeseen on jätetty pelkät vedet sisään pidemmäksi aikaa, joskus lipan jäljiltä syylarin kaula ja/tai korkki on taipunut senverran että ei tiivisty kunnolla. Joskus myös se korkin kumi on kulunut / väsynyt eikä tiivistä. Helppo kokeilla syylarinkorkkitesterillä jos vaikka niillä paikallisen pajan hempoilla löytyy sellainen. Samalla kannattaa mahdollisesti myös koepaineistaa jäähdytysjärjestelmä, yleensä onnistuu samalla testerillä, usein sieltä löytyy muutama vähän löysä klemmari tms.


Tänään taas ajettiin hiukan ja ollaan taas muutamaa kokemusta viisaampi :)

Tuo pyörähän kävi huollossa tuossa ennen aattoa ja saivatkin nuo keulaputket linjaan, samalla pyysin että asentavat tuon uuden varajäähdyttäjän kun sellainen oli kerran mukana. Katselin eilen illalla manuaalista virtauskaaviota jäähdytysnesteelle ja tarkistin sitten aamulla että olivat laittaneet ristiin letkut joista toinen tulee jostein termostaatilta ja toinen jonka pitää mennä korkin jousipaineistetun tiivisteen jälkeen paisuntasäiliölle.
Nuo letkut kun vaihtoi niin kone pelasi normaalisti.

Asentelin sitten tuon jälkeen 100:sen jousen perään ja laitoin sille esijännitystä 9.5 mm Mitään makauksia en mittaillut vaan lähdin kokeilemaan miltä tuo tuntuu ajossa. Hidas comppi  oli 14 auki.
Vanhalla takarenkaala ja uudella eturenkaalla neljä mitattua kierrosta, radanpinta +17 astetta ja aurinkoinen keli ennätys parani tuolla vanhallakin renkaalla aikaan 1.43.97
Pyörä oli helppo ajaa ja ainoa kohta jossa tuntui pientä liukkaustta oli tuo triplaoikean 2-3 välinen osuus jossa kallistus viettää ulkolaitaa kohti.

Päätin sitten että otan osaa myös iltapäivän kisaan ja siinä kakkosruudusta ajoin sitten lämmittelykierroksella tuon eturenkaan alta ja kisa oli sitten siinä. Rengas jäähtyi kai liikaa kun piti odotella jälkiporukkaa ja vaikka piti kolme ekaa oikeaa lähti sitten alta juuri  tuossa kohtaa ennen viimeistä oikeaa tuon kolmen oikean yhdistelmässä joka ajetaan yhtenä kurvina.Luultavasti avasin hiukan kaasua kallistuksessa nelosvaihteella ja siitä kevensi renkaan alta. Lähti siis eturengas alta.

Kokemattomuus taas maksoi uudet katteet ja jotain pientä nippeliä kuten tankki jne.
Tyhmä kun piti sitten ajella samaa kyytiä tuohonkohtaan kuin tuo 5 sekkaa nopeampi kaveri jolla kalusto on hiukan uudempaa luokkaa.
Kuten mainitsitkin, niin keula pitää saada myös herkemmäksi näillä nykyisillä vauhdeilla.
Jarrutus ei ole enää ongelma vaan nyt tuo keula kantaa aivan hyvin kun tuo keulan kulma muuttui .

Nimimerkki murmela oli myös mielestäni oikeassa kun noita jäykempiä jousia taakse suositteli. Mutta seuraavaksi haluan  kokeilla kevyempiä vietereitä edessä.

murmela

25.12.15 - klo:21:35 #1222 Viimeisin muokkaus: 25.12.15 - klo:22:13 käyttäjältä murmela
Edit, eipäs se ollutkaan...
Jarrut paskana, paha hidastaa.

qazwsx

01.01.16 - klo:13:11 #1223 Viimeisin muokkaus: 01.01.16 - klo:13:13 käyttäjältä qazwsx
Huomasin tuossa etsiessä toista tietoa manuaalista,että olen aina kiristänyt pyörän etuakselin teleskooppeihin väärässä järjestyksessä. Tuohan voi sotkea myös tuon keulan herkkyyttä?
Olen tehnyt niin että olen kiristänyt ensin akselin lukituspultit (M8) oikealta puolelta (akselinpuolelta) kun olen ensin painanut akselin pohjaan olaketta vasten.
Tuon jälkeen kiristänyt vasemmalta puolelta akselin mutterin ja lopuksi mutterin lukituspultit.
Manuaalin ohje neuvoo kiristämään kuitenkin ensin akselinmutterin niin että nuo M8 lukitusruuvit ovat auki molemmilta puolilta ja pumppailemaan sen jälkeen etujousitusta muutaman kerran edestakaisin että akseli hakee paikkansa ennen kuin kiristää nuo akselin ja mutterin lukitusruuvit.
Liitteenä kuva manuaalista
Vai onko tuolla käytännössä merkitystä?

murmela

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 01.01.16 - klo:13:11
Vai onko tuolla käytännössä merkitystä?
Kyl mun mielestä on.
Jarrut paskana, paha hidastaa.

qazwsx

Lainaus käyttäjältä: murmela - 01.01.16 - klo:13:12
Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 01.01.16 - klo:13:11
Vai onko tuolla käytännössä merkitystä?
Kyl mun mielestä on.

Nyt oli nopea vastaus. Pitää muuttaa tuota työtapaa enskerralla. Pitää aukoa aika monta muutakin pulttia samalla että saa mahdolliset jännitykset kaadon jäljiltä löysättyä.

Mikko K.

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 01.01.16 - klo:13:19
Lainaus käyttäjältä: murmela - 01.01.16 - klo:13:12
Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 01.01.16 - klo:13:11
Vai onko tuolla käytännössä merkitystä?
Kyl mun mielestä on.

Nyt oli nopea vastaus. Pitää muuttaa tuota työtapaa enskerralla. Pitää aukoa aika monta muutakin pulttia samalla että saa mahdolliset jännitykset kaadon jäljiltä löysättyä.


Tuolla on oikeasti aika paljon merkitystä. Kitkaa on etenkin keuloissa enemmän kuin tarpeeksi, eikä sitä kannata sinakaan tuolla tavoin lisätä. Omastani pyyhkäisen aksekin sileäksi hienolla hiomapaperilla ja vähän liukkaria väliin, että hakee paikan paremmin.

qazwsx

https://www.youtube.com/watch?v=k0ZIzjztCP4

Tolla  helpompi mittailla painumia pyörästä yksinkin.


T1mppa

Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 29.02.16 - klo:17:47
Tolla  helpompi mittailla painumia pyörästä yksinkin.

Hieno laite, mutta mielestäni melkoisia virheitä tuli tuossa mittaamisesittelemisessä. Lisäksi ei ne tarinatkaan ihan nappiin menneet.
Jos tommosen saisi, niin kyllä tulisi käytettyä. Hintaa näyttää olevan ~140USD.


qazwsx

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 29.02.16 - klo:18:08
Lainaus käyttäjältä: qazwsx - 29.02.16 - klo:17:47
Tolla  helpompi mittailla painumia pyörästä yksinkin.

Hieno laite, mutta mielestäni melkoisia virheitä tuli tuossa mittaamisesittelemisessä. Lisäksi ei ne tarinatkaan ihan nappiin menneet.
Jos tommosen saisi, niin kyllä tulisi käytettyä. Hintaa näyttää olevan ~140USD.


Laitoin tilauksen menemään, saas nähdä kummoinen on käytännössä.

Ajattelin ensin että mittailis tuota etupyörätelineen, mittanauhan ja videokameran  avustuksella yksin. Mutta sitten tuli mieleen etsiä netistä jos joku olis keksinyt jotain tuohon mittaamisen avuksi

Powered by EzPortal