Alusta ja sen säädöt

Aloittaja PetsuZX, 07.02.12 - klo:18:53

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 4 Vieraat katselee tätä aihetta.

parjan_fin

Lainaus käyttäjältä: Vuorela - 05.09.13 - klo:22:10
Lainaus käyttäjältä: vernerik - 05.09.13 - klo:21:17
Painan 68kg. Ennen oli tuon pyörän kanssa kääntymisongelmia, johtuivat tosin pitkälti huonoista renkaista. Myös keulan löysääminen auttoi asiaa. Tykkään toisin sanoen hyvin kääntyvästä pyörästä, kuitenkaan liikaa tinkimättä muista ominaisuuksista, vaikka kaikki säätäminen lienee jonkun asteisia kompromisseja. Minkähän jäykkyiset jouset tuossa värkissä on vakiona?

Lienee samat kuin -07 eli edessä 9.07 N/mm ja takana 93.00 N/mm.

Itsellä vastaavasti 10N/mm ja 100N/mm. Painoa 10kg edemmän, mutta nämä pitäisi kyllä toimia sullakin hyvin.

Toi kääntyminen on aika ajotekniikkaan ja jarruttamiseen liittyvää hommaa. Voisin väittää että moni pitäis mun nykyisiä asetuksia kankeina. Makuasioita tietysti.

Tästä aiheesta on tullut omakohtaisia kokemuksia ja pohdintoja aika paljon ja kyllä ne jouset vaikuttaa laitteen kääntyvyyteen ihan merkittävästi. Myös käytettävä rengasmerkki ja malli saattaa vaikuttaa tuohon jousen valintaan, myös ratakohtaisesti. Ajotekninen homma tuo kääntyvyys on myös sekä ajotekniikka, etenkin jarrutustekniikka, vaikuttaa isosti siihen millaisilla keulajousilla kuljettaja voi ajaa.

On totta, että samanpainoiset kuskit voivat käyttää täysin eri tontilla olevia jousia (vrt. 92,5 vs 10,5) saman merkkisessä pyörässä ja silti molemmat tykkäävät omistaan, sekä saavat keulan pohjaamaan. Molemmilla jousivakioilla saadaan painumatkin vielä kohdalleen molemmille kuskille.

Noilla laskureilla pääsee oikeaan suuntaan ja varmasti riittävän tarkasti harrastelijalle, mutta kannattaa muistaa, että ne on suuntaa antavia ja loput on kiinni sinun ajotekniikasta sekä mieltymyksistä ja osaamisesta.

Alustan kanssa touhuaminen vaatii aikaa ja malttia, mikäli sitä itse lähtee kokeilemaan ja opettelemaan. Monesti pääsee helpommalla, kun vaan vie sen osaavalle iskarisepälle, oikeiden jousien kanssa, ja lähtee siitä liikenteeseen. Uskaltaisin veikata, että 80% tapauksista on varsin tyytyväisiä tuohon ratkaisuun.
---------------------
Hauskuus alkaa kahdella pyörällä...

Nitrous

06.09.13 - klo:08:38 #631 Viimeisin muokkaus: 06.09.13 - klo:08:47 käyttäjältä Nitrous
Lainaus käyttäjältä: Vuorela - 05.09.13 - klo:22:10
Lainaus käyttäjältä: vernerik - 05.09.13 - klo:21:17
Painan 68kg. Ennen oli tuon pyörän kanssa kääntymisongelmia, johtuivat tosin pitkälti huonoista renkaista. Myös keulan löysääminen auttoi asiaa. Tykkään toisin sanoen hyvin kääntyvästä pyörästä, kuitenkaan liikaa tinkimättä muista ominaisuuksista, vaikka kaikki säätäminen lienee jonkun asteisia kompromisseja. Minkähän jäykkyiset jouset tuossa värkissä on vakiona?

Lienee samat kuin -07 eli edessä 9.07 N/mm ja takana 93.00 N/mm.

Itsellä vastaavasti 10N/mm ja 100N/mm. Painoa 10kg edemmän, mutta nämä pitäisi kyllä toimia sullakin hyvin.

Toi kääntyminen on aika ajotekniikkaan ja jarruttamiseen liittyvää hommaa. Voisin väittää että moni pitäis mun nykyisiä asetuksia kankeina. Makuasioita tietysti.

Piru, nyt rupes epäilyttämään, että muistanko tuon takajousen kympin verran pieleen. Mikko K. vois tarkistaa, että oliko se mopon mukana tullut jousi 105 vai 115. Paikoillaan oleva on vitosen sitä löysempi eli joko 100 tai 110. Jos Vuorela ajaa 100 takajousella, en usko, että olisin ajanut niin paljon jäykemmällä, että siellä olisi 110. Keulassa mulla oli joka tapauksessa toisessa putkessa 10 ja toisessa 10,5, eli karvan Vuorelaa jäykempi. Tosin tuolla setupilla mopo ei kyllä kääntynyt mihinkään jos ei mennyt kunnolla jarrulla mutkaan sisään.

Vakiona -08 jouset on edessä 0,95kg/mm ja takana 9,4kg/mm.
Tää:http://racetech.com/VehicleSearch on näppärä kun tarttee tarkistella jousia yms.

Edit. Eli jos tykkäät helposti kääntyvästä moposta, eikä keulan pohjaamisongelmaa ole, pitäisin sinuna nuo vakiojouset keulassa. Perä sitten ehkä karvan jäykemmäksi. Makuasioitahan nämä on ainakin siihen asti, että foorumin excel-nörtit tulevat kertomaan sen ainoan oikean totuuden. ;)

Edit 2: Eikö ollu hienosti sotkettu kaikki mahdolliset yksiköt jousten jäykkyyksistä tähän viestiin. Voisi vielä varmaan jonkun paunaa per tuuma jousen tähän heittää. :D
Kaikki ajotekniikkaan liittyvät kirjoitukseni ovat vain omia mielipiteitäni ja jokainen kokeilee niitä omalla vastuullaan. Se mikä toimii minulle, ei välttämättä toimi muille.
https://www.facebook.com/EsaTirkkonenNo7

Vuorela

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 06.09.13 - klo:08:34
Lainaus käyttäjältä: Vuorela - 05.09.13 - klo:22:10
Lainaus käyttäjältä: vernerik - 05.09.13 - klo:21:17
Painan 68kg. Ennen oli tuon pyörän kanssa kääntymisongelmia, johtuivat tosin pitkälti huonoista renkaista. Myös keulan löysääminen auttoi asiaa. Tykkään toisin sanoen hyvin kääntyvästä pyörästä, kuitenkaan liikaa tinkimättä muista ominaisuuksista, vaikka kaikki säätäminen lienee jonkun asteisia kompromisseja. Minkähän jäykkyiset jouset tuossa värkissä on vakiona?

Lienee samat kuin -07 eli edessä 9.07 N/mm ja takana 93.00 N/mm.

Itsellä vastaavasti 10N/mm ja 100N/mm. Painoa 10kg edemmän, mutta nämä pitäisi kyllä toimia sullakin hyvin.

Toi kääntyminen on aika ajotekniikkaan ja jarruttamiseen liittyvää hommaa. Voisin väittää että moni pitäis mun nykyisiä asetuksia kankeina. Makuasioita tietysti.

Tästä aiheesta on tullut omakohtaisia kokemuksia ja pohdintoja aika paljon ja kyllä ne jouset vaikuttaa laitteen kääntyvyyteen ihan merkittävästi. Myös käytettävä rengasmerkki ja malli saattaa vaikuttaa tuohon jousen valintaan, myös ratakohtaisesti. Ajotekninen homma tuo kääntyvyys on myös sekä ajotekniikka, etenkin jarrutustekniikka, vaikuttaa isosti siihen millaisilla keulajousilla kuljettaja voi ajaa.

On totta, että samanpainoiset kuskit voivat käyttää täysin eri tontilla olevia jousia (vrt. 92,5 vs 10,5) saman merkkisessä pyörässä ja silti molemmat tykkäävät omistaan, sekä saavat keulan pohjaamaan. Molemmilla jousivakioilla saadaan painumatkin vielä kohdalleen molemmille kuskille.

Noilla laskureilla pääsee oikeaan suuntaan ja varmasti riittävän tarkasti harrastelijalle, mutta kannattaa muistaa, että ne on suuntaa antavia ja loput on kiinni sinun ajotekniikasta sekä mieltymyksistä ja osaamisesta.

Alustan kanssa touhuaminen vaatii aikaa ja malttia, mikäli sitä itse lähtee kokeilemaan ja opettelemaan. Monesti pääsee helpommalla, kun vaan vie sen osaavalle iskarisepälle, oikeiden jousien kanssa, ja lähtee siitä liikenteeseen. Uskaltaisin veikata, että 80% tapauksista on varsin tyytyväisiä tuohon ratkaisuun.

Juu samaa mieltä näistä jutuista. En väitä että tietäisin alustasta saati sen säätämisestä juuri mitään ja yritän aina muistaa asian mainita kun joku asiasta ratapäivillä kysyy.

Omaan alustaan olen oikein tyytyväinen. Tähän päästy ostamalla "valmis" mopo, jossa öhlinssiä molemmissa päissä. Sitten tarpeeksi kauan tapeltuani otin Wehnältä säätöpalvelun koeajoineen. Koeajon perusteella shimmattiin keulaa uusiksi ja huollettiin alusta. Uusi säätö + koeajo viime keväänä ja nyt laite on todella hyvä ajaa. Toimii kuin ajatus, kunhan vaan osaa edes vähän jarruttaa mutkiin sisään. Loput ongelmat korjataan ajotekniikkaa muuttamalla ja opettelemalla.

Yksi ajatus näistä suht nopeiden ratapäiväkuskien (kuten minä) alusta mieltymyksistä ja kokeiluista on vähän ongelmallinen. Jos on opeteltu ajamaan väärin ja ajotekniikan puutteita korjataan alustalla, oppiiko ikinä ajamaan oikein jos ei koskaan muuta sitä alustaa? Tästä nyt ei ole tarkoitus vääntää mikä on oikein ja mikä väärin vaan kannattaa miettiä tuleeko ne ongelmat vauhdin parantamiseen sieltä alustasta vai ei.

ps. Paras viritys alustaan on sen säännöllinen huoltaminen. Ja Vernerikille voisi auttaa myös parempi ohjausiskari ;)

Kohta renkaat lämpimät ja katsomaan kuinka poppuista tuo Alastaro olikaan.

tamik87

Se on tosiaan Verneri hyvin kiinni sun ajotyylistäs. Voi olla ettei se Wehnänkään säätämä mopo tunnu kivalta ajaa, koska voi olla että ajat eri tavalla mitä wehnä on olettanut. Tai sitten on hel***in hyvä.
Itselläni on motowillen ja wehnän rakentama alusta. En tykkää siitä etenkään alastarossa. Itse rakentamani alusta apriliassa oli omasta mielestäni paljon parempi. Luotin siihen paljon enemmän kuin nykyiseen. Ilmeisimmin tämä johtuu siitä etten aja yamahaa "oikein", eli vika on minussa. Mutta ajotyyli on kaikesta huolimatta aina persoonallinen ja sitä myöten myös alustan säädötkin.

Lisäksi ei noi kultaset keulaputket ja takapumput ole oikotie onneen. Öhlins tarjoaa vain tarkemmat säätömahdollisuudet kuin vakiopumput. Hyvin huolletut vakioiskarit oikeilla jousilla ja öljyillä + öljymäärillä ovat varmasti yhtä hyvät kuin öööhlinssit tai weeepeet. Iloa noista ööhlinsseistä on vasta kun itse ymmärrät niiden toimintaa ja tunnet / tiedät miten eri säädöt vaikuttavat / pitäisi vaikuttaa pyörän käyttäytymiseen.

Teet mitä teet, mutta silti kehottaisin ensi kesänä uhraamaan muutaman setin siihen, että ruuvailet vähän alustaa yksi säätö kerrallaan ja yrität tunnustella miten pyörän käyttäytyminen muuttui. Siihen vähän opiskelet teoriaa niin avot! Tosin aina on niitä jotka sanovat että vähemmän säätöä ja enemmän ajamista. Toiset vaan tykkää ajaa vatkaavilla pyörillä, toiset taas haluavat vakaamman ja ennalta arvattavan pyörän.

Nitrous

Lainaus käyttäjältä: tamik87 - 06.09.13 - klo:12:23
Lisäksi ei noi kultaset keulaputket ja takapumput ole oikotie onneen. Öhlins tarjoaa vain tarkemmat säätömahdollisuudet kuin vakiopumput. Hyvin huolletut vakioiskarit oikeilla jousilla ja öljyillä + öljymäärillä ovat varmasti yhtä hyvät kuin öööhlinssit tai weeepeet. Iloa noista ööhlinsseistä on vasta kun itse ymmärrät niiden toimintaa ja tunnet / tiedät miten eri säädöt vaikuttavat / pitäisi vaikuttaa pyörän käyttäytymiseen.


Ei nyt ihan noinkaan. Öhlinsseissä yms. on yleensä huomattavasti avarammat virtauskanavat öljylle, valmiiksi rata-ajoa silmällä pitäen mietitty shimmaus (=vaimennuskäyrä) ja oikeasti säätöihin vaikuttavat säätöventtiilit ja -neulat. Vakiosta saa oikeilla jousilla yhtä hyvän jousien osalta kuin hipo-iskareista, mutta vaimennusten osalta se on edelleen kompromissi. Moposta ja mallista riippuen tuo voi olla hyvinkin lähellä hyvää tai sitten pirun kaukana. Lisäksi toisissa vakioiskareissa säätöruuveilla on oikeasti vaikutusta kun taas toisissa ne ovat lähinnä koristeena.
Kaikki ajotekniikkaan liittyvät kirjoitukseni ovat vain omia mielipiteitäni ja jokainen kokeilee niitä omalla vastuullaan. Se mikä toimii minulle, ei välttämättä toimi muille.
https://www.facebook.com/EsaTirkkonenNo7

tamik87

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 06.09.13 - klo:13:11
Lainaus käyttäjältä: tamik87 - 06.09.13 - klo:12:23
Lisäksi ei noi kultaset keulaputket ja takapumput ole oikotie onneen. Öhlins tarjoaa vain tarkemmat säätömahdollisuudet kuin vakiopumput. Hyvin huolletut vakioiskarit oikeilla jousilla ja öljyillä + öljymäärillä ovat varmasti yhtä hyvät kuin öööhlinssit tai weeepeet. Iloa noista ööhlinsseistä on vasta kun itse ymmärrät niiden toimintaa ja tunnet / tiedät miten eri säädöt vaikuttavat / pitäisi vaikuttaa pyörän käyttäytymiseen.


Ei nyt ihan noinkaan. Öhlinsseissä yms. on yleensä huomattavasti avarammat virtauskanavat öljylle, valmiiksi rata-ajoa silmällä pitäen mietitty shimmaus (=vaimennuskäyrä) ja oikeasti säätöihin vaikuttavat säätöventtiilit ja -neulat. Vakiosta saa oikeilla jousilla yhtä hyvän jousien osalta kuin hipo-iskareista, mutta vaimennusten osalta se on edelleen kompromissi. Moposta ja mallista riippuen tuo voi olla hyvinkin lähellä hyvää tai sitten pirun kaukana. Lisäksi toisissa vakioiskareissa säätöruuveilla on oikeasti vaikutusta kun taas toisissa ne ovat lähinnä koristeena.

No tottakai se riippuu moposta ja mallista, mutta eihän R1 nyt mikään tourinki all around pyörä ole. Sinä paremmin rykkösen vakiokeulan varmasti tunnet, mutta omissa aikaisemmissa pyörissä vakiokeulat ovat olleet yllättävän hyviä ja pienillä muutoksilla meno / paluu vaimennuksissa on saanut isoja muutoksia aikaan.

Nitrous

Lainaus käyttäjältä: tamik87 - 06.09.13 - klo:14:37
Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 06.09.13 - klo:13:11
Lainaus käyttäjältä: tamik87 - 06.09.13 - klo:12:23
Lisäksi ei noi kultaset keulaputket ja takapumput ole oikotie onneen. Öhlins tarjoaa vain tarkemmat säätömahdollisuudet kuin vakiopumput. Hyvin huolletut vakioiskarit oikeilla jousilla ja öljyillä + öljymäärillä ovat varmasti yhtä hyvät kuin öööhlinssit tai weeepeet. Iloa noista ööhlinsseistä on vasta kun itse ymmärrät niiden toimintaa ja tunnet / tiedät miten eri säädöt vaikuttavat / pitäisi vaikuttaa pyörän käyttäytymiseen.


Ei nyt ihan noinkaan. Öhlinsseissä yms. on yleensä huomattavasti avarammat virtauskanavat öljylle, valmiiksi rata-ajoa silmällä pitäen mietitty shimmaus (=vaimennuskäyrä) ja oikeasti säätöihin vaikuttavat säätöventtiilit ja -neulat. Vakiosta saa oikeilla jousilla yhtä hyvän jousien osalta kuin hipo-iskareista, mutta vaimennusten osalta se on edelleen kompromissi. Moposta ja mallista riippuen tuo voi olla hyvinkin lähellä hyvää tai sitten pirun kaukana. Lisäksi toisissa vakioiskareissa säätöruuveilla on oikeasti vaikutusta kun taas toisissa ne ovat lähinnä koristeena.

No tottakai se riippuu moposta ja mallista, mutta eihän R1 nyt mikään tourinki all around pyörä ole. Sinä paremmin rykkösen vakiokeulan varmasti tunnet, mutta omissa aikaisemmissa pyörissä vakiokeulat ovat olleet yllättävän hyviä ja pienillä muutoksilla meno / paluu vaimennuksissa on saanut isoja muutoksia aikaan.

Sporttipyörissä (ainakin tonnareissa) yleensä vakiokeula riittää sellaisenaan pidemmälle kuin takaiskari. Vakiosta saa kyllä shimmaamalla hyvän ja se riittää varmasti suurimmalle osalle porukasta, mutta ei se mäntäsarja hukkaankaan mene. Rytkösen vakiokeulasta en osaa sanoa mitään, koska en ole koskaan sellaisella ajanut.
Kaikki ajotekniikkaan liittyvät kirjoitukseni ovat vain omia mielipiteitäni ja jokainen kokeilee niitä omalla vastuullaan. Se mikä toimii minulle, ei välttämättä toimi muille.
https://www.facebook.com/EsaTirkkonenNo7

murmela

Jos kyseessä on vakiojapsikyykkä, niin mä olen valmis pistämään vähäiset roponi vetoa että menovaimennusta on liian vähän, paluuvaimennusta on liikaa, hidasta liian vähän, nopeaa liikaa, ja säätimien vaikutus on aika minimaalinen.
Jos vaimennukselle on vain yksi säädin, niin se vaikuttaa enemmän hitaaseen kuin nopeeseen vaimennukseen.
Vaimennuksissa on myöskin hieman "cross talk" ongelmaa, eli kun ruuvaat esim menovaimennusta, se vaikuttaa hieman myöskin paluuvaimennukseen. Ja toisinpäin.

Rataiskareitten taasen ollessa kyseessä veikkaisin että meno/paluu/hidas/nopee-vaimennukset ovat lähtökohtaisesti huomattavasti enemmän tontilla.
Säätimillä on huomattavasti laajempi vaikutusalue.
Usein nopee ja hidas vaimennussäätö erikseen.
Cross talk estetty esim joko takaiskuventtiilein, tai esim keulassa erottamalla meno ja paluu eri pamppuihin.
Jarrut paskana, paha hidastaa.

porari

Lainaus käyttäjältä: murmela - 06.09.13 - klo:20:34
Jos kyseessä on vakiojapsikyykkä, niin mä olen valmis pistämään vähäiset roponi vetoa...

Vaimennuksissa on myöskin hieman "cross talk" ongelmaa, eli kun ruuvaat esim menovaimennusta, se vaikuttaa hieman myöskin paluuvaimennukseen. Ja toisinpäin.

Rataiskareitten taasen ollessa kyseessä veikkaisin että meno/paluu/hidas/nopee-vaimennukset ovat lähtökohtaisesti huomattavasti enemmän tontilla.
Säätimillä on huomattavasti laajempi vaikutusalue.
Usein nopee ja hidas vaimennussäätö erikseen.
Cross talk estetty esim joko takaiskuventtiilein, tai esim keulassa erottamalla meno ja paluu eri pamppuihin.

Tuohon cross talk ilmiöön vaikuttaa myös öljyn laatu ja kuinka vanhaa se on. Öljyjä kannatta vaihtaa  mieluummin liian tiheään.   Ja jos oon oikein ymmärtänyt, tiukemmilla männan meno ja paluu perus simmipakoilla klikkerit pääsee toimimaan paremmin alueellaan kun männän simmipakkojen kireydet on kauempana toisistaan. ts löysillä eli pintaherkillä pakoilla crosstalkin vaikutus on suurempi.

jarska

Lainaus käyttäjältä: Cat - 08.09.13 - klo:00:41
laskin vielä millin keulaa = huomenna 23 puolelle

Nosta takas ylös se keula, ei toimi muuten Kawassa, kokeiltu on, milli kerrallaan, ylös/alas, trust me.
Ajoasennon petraamisella yllättävän iso vaikutus kääntyvyyteen, kokeiltu sekin, trust me.

murmela

Lainaus käyttäjältä: jarska - 08.09.13 - klo:08:20
Lainaus käyttäjältä: Cat - 08.09.13 - klo:00:41
laskin vielä millin keulaa = huomenna 23 puolelle

Nosta takas ylös se keula, ei toimi muuten Kawassa, kokeiltu on, milli kerrallaan, ylös/alas, trust me.
Ajoasennon petraamisella yllättävän iso vaikutus kääntyvyyteen, kokeiltu sekin, trust me.

Kaikki kawathan on veistetty samasta puusta. Kuten kaikki puukätiset kuskitkin.
Jarrut paskana, paha hidastaa.

Cat

Lainaus käyttäjältä: jarska - 08.09.13 - klo:08:20
Lainaus käyttäjältä: Cat - 08.09.13 - klo:00:41
laskin vielä millin keulaa = huomenna 23 puolelle

Nosta takas ylös se keula, ei toimi muuten Kawassa, kokeiltu on, milli kerrallaan, ylös/alas, trust me.
Ajoasennon petraamisella yllättävän iso vaikutus kääntyvyyteen, kokeiltu sekin, trust me.

Älä höpäjä, täälä karting radalla tarvii kääntyvyyttä. Tietty vois tuon ajoasennon ja katsekontaktin käytönkin jossain vaiheessa opetella  :D

tamik87

Ite olen aiemmilla pyörilläni huomannut että jos keulaa laskee vaan koko ajan niin jossain vaiheessa tulee piste jolloin pyörä muuttuu aivan helkutin aliohjaavaksi. Yritin etsiä kirjallisuudesta selitystä tälle ja olen sitä mieltä että trail menee tällöin otollisessa tilanteessa negatiiviseksi. Eli pyörän ohjaus muuttuu hetkellisesti käänteiseksi. Kun pyörän geometria on lähellä tätä tilaa niin jarrutettaessa keula painaa trailin negatiiviseksi ja pyörä pyrkii oikenemaan voimakkaasti pystyyn. Eli tietämättä kaatumisesi syitä mietin voisiko tässä olla syy keulan irtoamiseen kakkosen jarrussa? Murmela sun muut asiaan enemmän vihkiytyneet voi korjata.

murmela

Lainaus käyttäjältä: tamik87 - 09.09.13 - klo:13:40
Ite olen aiemmilla pyörilläni huomannut että jos keulaa laskee vaan koko ajan niin jossain vaiheessa tulee piste jolloin pyörä muuttuu aivan helkutin aliohjaavaksi. Yritin etsiä kirjallisuudesta selitystä tälle ja olen sitä mieltä että trail menee tällöin otollisessa tilanteessa negatiiviseksi. Eli pyörän ohjaus muuttuu hetkellisesti käänteiseksi. Kun pyörän geometria on lähellä tätä tilaa niin jarrutettaessa keula painaa trailin negatiiviseksi ja pyörä pyrkii oikenemaan voimakkaasti pystyyn. Eli tietämättä kaatumisesi syitä mietin voisiko tässä olla syy keulan irtoamiseen kakkosen jarrussa? Murmela sun muut asiaan enemmän vihkiytyneet voi korjata.
Jos se etujättö muuttuisi negatiiviseksi, niin eturengas pyrkisi kääntymään välittömästi "poikittain", eli ääriasentoon jommalle kummalle puolelle.
Eli radalla sitä ei tapahdu käytännössä missään tilanteessa.

Hiekalle ajaessa tuo taas onnistuu yksinkertaisesti siten että painaa etujarrua. Jolloin jarruttava eturengas kasaa hiekkaa eturenkaan eteen, jolloin tukipiste ei enää olekkaan renkaan alla, vaan renkaan edessä. Tällöin etujättö muuttuu negatiiviseksi, ja sen takia eturengas kääntyy "poikittain" ja keula lähtee alta ja mopo kylelleen hiekalle.

Siitä syystä etujarrua "ei saa" käyttää hiekalla.
Jarrut paskana, paha hidastaa.

tamik87

Lainaus käyttäjältä: murmela - 09.09.13 - klo:13:55
Lainaus käyttäjältä: tamik87 - 09.09.13 - klo:13:40
Ite olen aiemmilla pyörilläni huomannut että jos keulaa laskee vaan koko ajan niin jossain vaiheessa tulee piste jolloin pyörä muuttuu aivan helkutin aliohjaavaksi. Yritin etsiä kirjallisuudesta selitystä tälle ja olen sitä mieltä että trail menee tällöin otollisessa tilanteessa negatiiviseksi. Eli pyörän ohjaus muuttuu hetkellisesti käänteiseksi. Kun pyörän geometria on lähellä tätä tilaa niin jarrutettaessa keula painaa trailin negatiiviseksi ja pyörä pyrkii oikenemaan voimakkaasti pystyyn. Eli tietämättä kaatumisesi syitä mietin voisiko tässä olla syy keulan irtoamiseen kakkosen jarrussa? Murmela sun muut asiaan enemmän vihkiytyneet voi korjata.
Jos se etujättö muuttuisi negatiiviseksi, niin eturengas pyrkisi kääntymään välittömästi "poikittain", eli ääriasentoon jommalle kummalle puolelle.
Eli radalla sitä ei tapahdu käytännössä missään tilanteessa.

Hiekalle ajaessa tuo taas onnistuu yksinkertaisesti siten että painaa etujarrua. Jolloin jarruttava eturengas kasaa hiekkaa eturenkaan eteen, jolloin tukipiste ei enää olekkaan renkaan alla, vaan renkaan edessä. Tällöin etujättö muuttuu negatiiviseksi, ja sen takia eturengas kääntyy "poikittain" ja keula lähtee alta ja mopo kylelleen hiekalle.

Siitä syystä etujarrua "ei saa" käyttää hiekalla.

Tuota asiaa kun tutkiskelin niin kävin mittaamassa apriliani etujätön. Kun ottaa huomioon ohjauskolmion aiheuttaman "offsetin" niin ei sitä etujättöö ole kummoisesti. Muistaakseni jotain millimetrejä tai korkeintaan pikkurillin leveys. Jarrutustilanteessa keula painuu pohjaan ja keulaputket taipuvat hieman jolloin etujättö jälleen pienenee. Lisäksi kun otetaan huomioon renkaan muodonmuutokset -> "kontakti-ellipsi pitenee" + asvaltin epätasaisuus ei mielestäni ole mahdotonta että etujättö lähestyisi nollaa tjsp. Näin eräässä kirjassa asiaa asiaa epäsuorasti kerrottiin. Noh. mene ja tiedä.

Powered by EzPortal