MP-Rata

Jännä kun tästä aiheesta ei ollut ketjua. Mulle nyt alkaa valjeta että noita alustoja pitäis vähän huoltaakkin välillä.
Ehkä saan tuon työkalun tehtyä, millä etujousen saa alas... Mitäs öljyä noihin kikserin keuloihin kannattaa tunkea?

Keulan osalta tilanne on se että se pohjaa helposti, esijännitys on minimissä, jolloin painauma on suunnilleen oikea. Alusta välittää jokaisen radan pinnanmuodon kuljettajalle varsin lahjakkaasti tällä hetkellä :D

Saahan tuon itsekkin tietty tehtyä, mutta kun alusta on niin loppu kuin sulla niin vie se jollekin ammattilaiselle joka käy alustan muutenkin läpi kuin öljyjen osalta.

No lähinnä täs on se ideologia, että jatkossa olis aina pelit ja rensselit kunnossa kun voisi itse tsekata tilanteen ja jos loppuu tietotaito niin sitten ammattilaiselle niinku takapamppu nyt lähteekin. Koitetaan nyt mennä näin ja kun ei ole varmuutta jatkuuko ens kesä samalla kalustolla niin ei viitti uutta öötä asentaa vanhaan ratsuun.
Ja tässä nyt olis joka tapauksessa katukalustonkin huoltoa edessä niin sama sitä itse ihmetellä alkuun...

Kyllä se keulakin kannattas huollattaa kunnolla eikä tehdä pelkkää öljynvaihtoa. Kunnon huollossa tuo puretaan oikeasti osiin ja esim. shimmien väliin mahdollisesti jääny lika putsataan jne. Vähän sama kuin vaihtas moottoriin öljyt mut ajas samalla suodattimella koko kesän.

Kyllä se onkin tarkoitus purkaa, eihän se kädenkäänteessä hoidu, mutta asioita oppii (virheitä) tehdessä. Saattaahan olla että mulla palaa käämit alta aikayksikön jolloin se lähtee kyllä osaavimpiin käsiin.

Tällä hetkellä mulla ei oo mitään tietoa mitä siellä sisällä on.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 11.09.14 - klo:15:48
Jännä kun tästä aiheesta ei ollut ketjua. Mulle nyt alkaa valjeta että noita alustoja pitäis vähän huoltaakkin välillä.
Ehkä saan tuon työkalun tehtyä, millä etujousen saa alas... Mitäs öljyä noihin kikserin keuloihin kannattaa tunkea?

Keulan osalta tilanne on se että se pohjaa helposti, esijännitys on minimissä, jolloin painauma on suunnilleen oikea. Alusta välittää jokaisen radan pinnanmuodon kuljettajalle varsin lahjakkaasti tällä hetkellä :D

Noissa ollee perus cartridge keula, niin ota ny ainakin sit se cartridge irti. Lähtee sillä yhellä pultilla pohjasta. Cn pohjatulppa puolestaan ollee lukkosokalla paikoillaan. Eli sokka pois ja tulppa vetämällä irti. Mukana tulee yksi mäntä. Jos senkin purat niin, pujota osat irti ottaessasi vaikkapa nippusiteeseen ja side kiinni, niin järjestys pysyy ja osien putsaaminen on silti helppoo.
Sit viel vähintään 150 astetta lämpöö cn yläosan juureen, niin se lähtee kiertämällä irti siitä cn putkesta. Ja saat viimesenkin männän esille.

Jos siin yläosassa eli hydraulistopparin kupissa ei oo reikii, niin poraa siihen kylkiin "pohjalle" molemmin puolin 4 mm reijät. Ei sitä tarvi radalla. Kipon pohjalle taiteilet jonkun pohjaanlyöntikumin.

Ota kuvia purkaessas ctä. Niihin ei yleensä löydy räjäytyskuvia. Ja top-out jousen suunnalla voi olla väliä, koska toinen pää voi ollasen verran leveä, että se hirttää itsensä kiinni sinne cn yläpäähän. Eli kun on kasannut sen cn niin kokeile sen jouston toiminta ennen kuin lyöt sen kiinni liukuputkeen ja kasaat koko pampun.

Öljyksi esim Motul Factory 5W Motonetistä.
Jos pohjaaminen on ongelma, niin kasatessas voisit ehkä pistää öljynpinnan vakiota esim 10 mm korkeammalle.
Jos pohjaaminen ei ole ongelma, niin heität sen v**un nipparin siitä liukuputkesta mäkeen ja lopetat sen pohjaamisen täysin turhan ihmettelyn.

Joskus tossa kesällä törmäsin tuubissa tällasiin Race Techin videosarjoihin joissa puretaan ja kasataan etu- ja takaiskarit perusteellisesti. On jo vähän päässy yksityiskohdat unohtumaan, mutta muistaakseni oli ihan mielenkiintoset ja asiapitoset videot. Noissa on toki kyseessä kuramopon iskarit eikä liene edes ihan tuoreimmasta päästä, mutta aika samaa kamaa ne tekniikaltaan taitaa olla, ja perusrakenne tosta taitaa silti käydä ilmi.

Tässä keulasarjan ensimmäinen osa. Kaikki osat on tuolla senku jatkaa seuraavasta, mutta en tietenkään tähän niitä laita.
http://www.youtube.com/watch?v=gAYO4FIlv1Q&list=UUptuAbsYk5oP38jpoLFChUw

Ja tässä takaiskarista sama.
http://www.youtube.com/watch?v=Xne5oazDHKo&list=UUptuAbsYk5oP38jpoLFChUw

Baumin alustahoitola on heti alkuunsa ongelmissa, kyllä on yllättävä käänne...  :D

Siis kun painan tota muoviputkee alaspäin niin pitääkö tuon yläosanki laskeutua mukana? Sitä pitää edelleen kiskoa ylöspäin aika reippaasti, että pääsisi mutteriin kiinni. Pitääkö alapäästä ottaa pultti irti ennen tätä (joka vissiin pitää cartridgee)? Sieltähän tulee öljyt jo ulos sitten? häh. Missään videos mitä oon kattonu niin tuo ei lähde mukana alaspäin.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 14.09.14 - klo:22:19
Baumin alustahoitola on heti alkuunsa ongelmissa, kyllä on yllättävä käänne...  :D

Siis kun painan tota muoviputkee alaspäin niin pitääkö tuon yläosanki laskeutua mukana? Sitä pitää edelleen kiskoa ylöspäin aika reippaasti, että pääsisi mutteriin kiinni. Pitääkö alapäästä ottaa pultti irti ennen tätä (joka vissiin pitää cartridgee)? Sieltähän tulee öljyt jo ulos sitten? häh. Missään videos mitä oon kattonu niin tuo ei lähde mukana alaspäin.

Juu tarvii kiskoo, koska top-out vetää sitä alapäin, mitä pitempi, sitä enempi, tajuut sit jos purat Cn. Toisaalta, paina työkalulla sitä muoviputkee reippaasti alaspäin. Niin kyl se mutteri näkyviin tulee.
Se alapään pultti kannattaa pyöräyttää pyssyllä auki sillon kun koko pamppu on korkkeineen kasassa, ja sen jälkeen pyöräyttää se pultti takas abaut momenttiin 0.1Nm. Niin sen saa sit heplosti auki kun on kaatanu öljyt pois.
Videot huijaa sua. Lyhyt top-out, niin vähän, pitkä top-out niin paljon.

ks http://www.mprata.fi/index.php?topic=40.msg22304#msg22304

Joo-o. Ärsyttää kun on niin pitkä tuo top-out jousen matka. Kaverin trumpassa se ei ollu juuri edes mitattavissa ja mulla on varmaan vajaa 15milliä tuo kun painaumia mitattiin. No pitää nyt jollain kiskoa tuota sitten. Alapään pultti irtos kohtuu helpolla momentista.

Jonku elämää strömsöössä-blogin tästäkin varmaan saa. Pikkuhiljaa taas se fiilis että ammattilaiset ovat ihan palkkansa ansainneet.

Elikkäs en kyl mitään sokkia näe, ihan pyörittämälläkö tuon nyt pitäis aueta? Lämpöä ja vääntöä.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 16.09.14 - klo:19:57
Elikkäs en kyl mitään sokkia näe, ihan pyörittämälläkö tuon nyt pitäis aueta? Lämpöä ja vääntöä.

Joo, ei tos oo. Lämpöö vähintään se 150 jotta lukite antautuu.

okoo. Onko toi keskimmäinen kuva jo se hydraulistoppari, mihin kupin alareunaan voisi reiät tehdä?

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 16.09.14 - klo:20:46
okoo. Onko toi keskimmäinen kuva jo se hydraulistoppari, mihin kupin alareunaan voisi reiät tehdä?

Sepä se. Mä virittelin sitä silleen ett viimeset 3 mm jäi jäljelle ja sitä edeltävät 2 mm progressiivinen hydraulilukko. Viri-viri. Ku en jaksanu kumia säveltää. On se kestäny jo 3-4 kautta joten ei se ihan paske voi olla.

Nyt kun otin silmän käteen niin tässähän on poistettu tuo mokkula cartridgen varresta, mikä normaalisti menisi hydraulistopperin kuppiin vastustamaan. Eli tässähän on jo modi tehty toisella tavalla. Antaa olettaa että tää saattais olla ihan oikeesti shimmattukin, kun kallio on tuohon tarransa liimannut, jousetkin tuntuvat näppituntumalta vähän jäykemmiltä kuin 08 r1:n jouset. Tieteellistä tutkimista.

http://www.peterverdone.com/archive/05fork.htm

Tosi huonosti löytää mielenkiintoista matskua pumppujen modaukseen. Tuossa nyt yksi linkki missä tehdään jotain muutakin kuin vaihdetaan stefoja...

No niin, nyt on hilpettä esillä. Liekö toi kasa nyt sitten vakiota, otappa nyt selvää...?

Vielä pitäisi putkesta saada topoutti pois. Tai vaihtoehtoisesti toi rodin möykky... Tai cartriden toinen pää...

Virtuaalibisse sille joka keksii miten tuon saa irti. Se pyörii vapaasti tuossa akselinsa päällä, eli ei ole jumissa. Ei lähde kumpaakaan suuntaan lyömällä irti ainakaan järkevillä voimilla.

http://www.mprata.fi/index.php?action=dlattach;topic=1144.0;attach=3856;image (http://www.mprata.fi/index.php?action=dlattach;topic=1144.0;attach=3856;image)

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 18.09.14 - klo:01:24
Virtuaalibisse sille joka keksii miten tuon saa irti. Se pyörii vapaasti tuossa akselinsa päällä, eli ei ole jumissa. Ei lähde kumpaakaan suuntaan lyömällä irti ainakaan järkevillä voimilla.

http://www.mprata.fi/index.php?action=dlattach;topic=1144.0;attach=3856;image (http://www.mprata.fi/index.php?action=dlattach;topic=1144.0;attach=3856;image)

Miksi sää sen irti haluut?

Lainaus käyttäjältä: murmela - 18.09.14 - klo:11:03

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 18.09.14 - klo:01:24
Virtuaalibisse sille joka keksii miten tuon saa irti. Se pyörii vapaasti tuossa akselinsa päällä, eli ei ole jumissa. Ei lähde kumpaakaan suuntaan lyömällä irti ainakaan järkevillä voimilla.

http://www.mprata.fi/index.php?action=dlattach;topic=1144.0;attach=3856;image (http://www.mprata.fi/index.php?action=dlattach;topic=1144.0;attach=3856;image)

Miksi sää sen irti haluut?

No katselin että se olis helpoin tapa päästä topout jouseen kiinni kun sais tuon tangon työnnettyä cartridgen läpi. Toisessa putkessa topout jousi oli irti, tosin nyt se näemmä loksahti koloonsa kun pumppailin tuota. Mitä nyt ite tutkin niin tuossa on alapuolelta prässätty holkki tuohon, ja ehjänä tuo ei irti lähde.

Tosin, mä varmaan tilaisin lyhyemmät topout jouset tähän jos ne saisin esille. Nyt sä varmaan kysyt että miksi, mutta mä sanon vaan että mä haluan :D Kyllähän tuo monessa paikassa sanotaan että lyhyempää ja jäykempää vaan tilalle näihin.

Mutta toki vois tuon cartridgen yläkorkinki aukaista, taitaa olla vaan aika lujassa kun sitä vasten väänsin tuon alapään auki. kts. kuva

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 18.09.14 - klo:11:57

Lainaus käyttäjältä: murmela - 18.09.14 - klo:11:03

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 18.09.14 - klo:01:24
Virtuaalibisse sille joka keksii miten tuon saa irti. Se pyörii vapaasti tuossa akselinsa päällä, eli ei ole jumissa. Ei lähde kumpaakaan suuntaan lyömällä irti ainakaan järkevillä voimilla.

http://www.mprata.fi/index.php?action=dlattach;topic=1144.0;attach=3856;image (http://www.mprata.fi/index.php?action=dlattach;topic=1144.0;attach=3856;image)

Miksi sää sen irti haluut?

No katselin että se olis helpoin tapa päästä topout jouseen kiinni kun sais tuon tangon työnnettyä cartridgen läpi. Toisessa putkessa topout jousi oli irti, tosin nyt se näemmä loksahti koloonsa kun pumppailin tuota. Mitä nyt ite tutkin niin tuossa on alapuolelta prässätty holkki tuohon, ja ehjänä tuo ei irti lähde.

Tosin, mä varmaan tilaisin lyhyemmät topout jouset tähän jos ne saisin esille. Nyt sä varmaan kysyt että miksi, mutta mä sanon vaan että mä haluan :D Kyllähän tuo monessa paikassa sanotaan että lyhyempää ja jäykempää vaan tilalle näihin.

Mutta toki vois tuon cartridgen yläkorkinki aukaista, taitaa olla vaan aika lujassa kun sitä vasten väänsin tuon alapään auki. kts. kuva

Noniin, nyt kuuulostaa paremmalta. Lämpöö vaan kunnolla, niin kyl se yläpääkin auki lähtee.

Ja jos tarvit saada sen sylinterin kiinni, etkä teetä alumiinista sopivia leukoja, niin pari klapia kovaa puuta, paksu pahvi väliin, pylväsporalla ja reikäporalla tms sopiva kolo jne.

Dodiin, kaikki nyt purettu. Vielä shimmien paksuus pitää mitata ja mahdollisesti katkaisen tai etsin tuohon lyhyemmän topout-jousen. Tuo on 65mm, ulko 19mm, sisä 14mm. Racetechin mukaan 0.98 kg/mm, mutta kuulostaa reilulta lukemalta.

Miksi lyhyemmän top out jousen haluut? Oon ymmärtänyt että se tekee pyörän levottomammaksi avauksissa.
Sent from my Lumia 1020

Lainaus käyttäjältä: tamik87 - 20.09.14 - klo:19:04
Miksi lyhyemmän top out jousen haluut? Oon ymmärtänyt että se tekee pyörän levottomammaksi avauksissa.
Sent from my Lumia 1020

Se on nähdäkseni liian jytky tässä ja mopo menee nokallaan sen takia. Pyörää nostettu kolmioista vielä 5mm, mutta haluisin vielä nostaa sitä. Saattaa olla että lyhennän myös esijännitys-muoviputkea, kun sen säätö on tapissa.

Nähdäkseni tuo on nimenomaan k7 kikserin fuula.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 20.09.14 - klo:17:52
Dodiin, kaikki nyt purettu. Vielä shimmien paksuus pitää mitata ja mahdollisesti katkaisen tai etsin tuohon lyhyemmän topout-jousen. Tuo on 65mm, ulko 19mm, sisä 14mm. Racetechin mukaan 0.98 kg/mm, mutta kuulostaa reilulta lukemalta.

Kuinka pitkä se on kiinni puristettuna?

Fiksummat kertoivat, että tuo todellinen esijännitys kannattaisi mitata. Mutta sen olet varmaan jo mitannutkin, koska suunnittelet sen vähentämistä "nolla" tasosta.

Katsotaan mitä sitä keksii... Kun keula on nyt pöydällä niin hyvä tehdä edes jotain...

Topout vapaana 65.3mm, kasassa 31.5mm

Muistelen että painuma oli 15mm pidempi kun topout oli venytetty kasaan.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 20.09.14 - klo:22:44
Katsotaan mitä sitä keksii... Kun keula on nyt pöydällä niin hyvä tehdä edes jotain...

Topout vapaana 65.3mm, kasassa 31.5mm

Muistelen että painuma oli 15mm pidempi kun topout oli venytetty kasaan.

Eli top-outin joustomatka on (65,3-31,5) 33,8 milliä. Ihan keskivertonormi siis.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 20.09.14 - klo:23:19
Eli top-outin joustomatka on (65,3-31,5) 33,8 milliä. Ihan keskivertonormi siis.

Juujuu, mutta ei tässä nyt mitään normia ollakkaan tekemässä jibii_gif

Topoutti on 2,5x  jäykempi kuin esim. R1. Kyllä saa varmaan ettiä varikolta pyöriä, joissa pitää vetää 15mm ulos keulaa (ja ihan koko painollani sain roikkua siinä), että se on auki.

Noh, asiasta kukkaruukkuun, kirjasin ylös shimmit.

Holkki
prikka
shim 11mm (sis. 8mm) paksuus 0,20mm
shim 16mm paksuus 0,10mm
shim 18mm paksuus 0,10mm
mäntä
shim 16mm (sis. 5.9mm) paksuus 0,10mm
shim 16mm paksuus 0,10mm
shim 16mm paksuus 0,15mm
shim 14mm paksuus 0,15mm
shim 13mm paksuus 0,15mm
shim 9mm paksuus 0,30mm
prikka
mutteri

Ylemmät siis kai comppia ja alemmat rebaria.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:00:41
Topoutti on 2,5x  jäykempi kuin esim. R1. Kyllä saa varmaan ettiä varikolta pyöriä, joissa pitää vetää 15mm ulos keulaa (ja ihan koko painollani sain roikkua siinä), että se on auki.

Ok ok, mitäs aattelit tehä sille ja paljonko?

Ja toi paljonko minkäkin pyörän keulaa pitää vetää ulos riippuupi siitä mitkä jouset siel on ja paljonko esijännitystä inssi on speksannu siihen holkilla ja säätimellä. Eli jos tosta sun moposta ruuvaa esijännityksen tappiin, niin veikkaisin että keulassa on lähemmäs 0 milliä ulosvedettävää. Noin äkkiseltään mutulla se on ollu inssin tavote.
Toki sit painauma ei oo enää riittävä sun painoselle kuskille, mut se top-out on varmaanki mitotettu silleen ett se riittää koko esijännityssäätimen alueella, eli huono just sulle.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 21.09.14 - klo:01:02

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:00:41
Topoutti on 2,5x  jäykempi kuin esim. R1. Kyllä saa varmaan ettiä varikolta pyöriä, joissa pitää vetää 15mm ulos keulaa (ja ihan koko painollani sain roikkua siinä), että se on auki.

Ok ok, mitäs aattelit tehä sille ja paljonko?

Ja toi paljonko minkäkin pyörän keulaa pitää vetää ulos riippuupi siitä mitkä jouset siel on ja paljonko esijännitystä inssi on speksannu siihen holkilla ja säätimellä. Eli jos tosta sun moposta ruuvaa esijännityksen tappiin, niin veikkaisin että keulassa on lähemmäs 0 milliä ulosvedettävää. Noin äkkiseltään mutulla se on ollu inssin tavote.
Toki sit painauma ei oo enää riittävä sun painoselle kuskille, mut se top-out on varmaanki mitotettu silleen ett se riittää koko esijännityssäätimen alueella, eli huono just sulle.

Jos saman pituinen topout, niin tyyliin 50% köykäsempi. Tietty, jos katkaisis n.10mm pois ja olettais että jousivakio ei muutu, niin sitten sillä. En mä tiä onko tästä mitään hyötyä, mutta ainakin saisin enemmän "aktiivista" painaumaa käyttöön. Jotenkin mulla ei usko riitä, että tuo käyttää oikeesti tuota 15millimetriä  missään vaiheessa kun etunen on kevyenä.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:01:16
Jos saman pituinen topout, niin tyyliin 50% köykäsempi. Tietty, jos katkaisis n.10mm pois ja olettais että jousivakio ei muutu, niin sitten sillä. En mä tiä onko tästä mitään hyötyä, mutta ainakin saisin enemmän "aktiivista" painaumaa käyttöön. Jotenkin mulla ei usko riitä, että tuo käyttää oikeesti tuota 15millimetriä  missään vaiheessa kun etunen on kevyenä.

Mä tiedän hyvän systeemin millä saat sen käytännössä mitattua, mitä se oikeesti tekee.  innocent_1

Mutta joo, kyllähän tuo on ihan järkevää modata/vaihtaa, jos pitää etujousen ja esijännityksen samana/ painauma on sillä sulle tontilla.

Hah. Jos mä tietäisin varmasti että ajan tuolla vielä pitempään niin laittaisin kyl RaceDacin. Sen verran tää insinööriporno kiinnostaa.

Joo. Nyt hiukan harmittaa kun ei tullut kunnolla mitattua painaumaa silloin kun esijännitys oli toisessa laidassa. Ihan kauhea se oli kyllä ajaa.

Kattoo nyt jos sais sen jousen ja laitettua läjään keulan niin vois mittailla.

Koitan yhtä iskariseppää saada vielä kiinni osaako se kertoa mulle noi shimmit ja mahdollisesti vinkit millä saan vähän lisää poweria säätöihin. Ja takapamppukin olisi vietävä sinne, mutta nyt ei oo tietoa puuttuuko siitä rebari-säätö siksi että se on paskana vai siksi että se on vakio.

Ja yks asia mitä voisit mitata, niin kasaa niit palikoita sen verran ett näät paljoko pääjousen esijännitys on kasattuna. Esim silleen ett jättää molemmat jouset pois, pistää männänvarren maksimiin ts mitä se ois sillon ku top-out on kasassa, ja mittaa esijännitysholkin ja hydstopparin välisen etäisyyden, vs pääjousen vapaa pituus.

Kun cartridge mutteri on manuaalin speksaamassa 11mm etäisyydellä rodin kierteen päästä, johon siis putken korkki tulee, on esijännitys minimissä 239mm tilaa jouselle. Siis jos topout kasassa. Minimi noin 10mm vähemmän tietty. Jousen pituus 240mm

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:01:38
Joo. Nyt hiukan harmittaa kun ei tullut kunnolla mitattua painaumaa silloin kun esijännitys oli toisessa laidassa. Ihan kauhea se oli kyllä ajaa.

Kattoo nyt jos sais sen jousen ja laitettua läjään keulan niin vois mittailla.

Paljos mopo painaa?
Entäs sinä?
Mitkä keulajouset?
Keulakulmasta hajua? (Keula ja perä vakiokorkeudella?)

Lainaus käyttäjältä: murmela - 21.09.14 - klo:20:06

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:01:38
Joo. Nyt hiukan harmittaa kun ei tullut kunnolla mitattua painaumaa silloin kun esijännitys oli toisessa laidassa. Ihan kauhea se oli kyllä ajaa.

Kattoo nyt jos sais sen jousen ja laitettua läjään keulan niin vois mittailla.

Paljos mopo painaa?
Entäs sinä?
Mitkä keulajouset?
Keulakulmasta hajua? (Keula ja perä vakiokorkeudella?)

jonkin verran vähemmän ku vakio, eli varmaan vajaa 200kg

ajokamppeissa 84.5kg ens kesänä

tn. vakiot eli 0.976 kg/mm

keulaa nostettu 5mm

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:17:04
Kun cartridge mutteri on manuaalin speksaamassa 11mm etäisyydellä rodin kierteen päästä, johon siis putken korkki tulee, on esijännitys minimissä 239mm tilaa jouselle. Siis jos topout kasassa. Minimi noin 10mm vähemmän tietty. Jousen pituus 240mm

Eli sitä esijännitystä ei kannata alkaa viilailemaan vähemmäksi, kun varoja ei ole. Tätä yritin aiemmin udella.

Juu, eipä tuossa nyt jos tilanne olis, niin että topout on kasassa.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:20:21

Lainaus käyttäjältä: murmela - 21.09.14 - klo:20:06

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:01:38
Joo. Nyt hiukan harmittaa kun ei tullut kunnolla mitattua painaumaa silloin kun esijännitys oli toisessa laidassa. Ihan kauhea se oli kyllä ajaa.

Kattoo nyt jos sais sen jousen ja laitettua läjään keulan niin vois mittailla.

Paljos mopo painaa?
Entäs sinä?
Mitkä keulajouset?
Keulakulmasta hajua? (Keula ja perä vakiokorkeudella?)

jonkin verran vähemmän ku vakio, eli varmaan vajaa 200kg

ajokamppeissa 84.5kg ens kesänä

tn. vakiot eli 0.976 kg/mm

keulaa nostettu 5mm

Jos laskee tommosilla arvoilla, mopo 190, kuski 75, keula 24, jouset 9.5N, esijännitys 15 mm, niin painaumaks tulee 33,3 mm, olettaen ett painojakauma 50-50.
Et sattumoisin mitannu öljyn määrää purkaessa? /Oliko edellisen jäljiltä?

K7-8 tonnisissahan on siellä teleskoopin alapäässä se comppisäädin hiukan erilainen kuin vanhemmissa. Senkin toimintaan hyvä paneutua...

Lainaus käyttäjältä: murmela - 21.09.14 - klo:22:10

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:20:21

Lainaus käyttäjältä: murmela - 21.09.14 - klo:20:06

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:01:38
Joo. Nyt hiukan harmittaa kun ei tullut kunnolla mitattua painaumaa silloin kun esijännitys oli toisessa laidassa. Ihan kauhea se oli kyllä ajaa.

Kattoo nyt jos sais sen jousen ja laitettua läjään keulan niin vois mittailla.

Paljos mopo painaa?
Entäs sinä?
Mitkä keulajouset?
Keulakulmasta hajua? (Keula ja perä vakiokorkeudella?)

jonkin verran vähemmän ku vakio, eli varmaan vajaa 200kg

ajokamppeissa 84.5kg ens kesänä

tn. vakiot eli 0.976 kg/mm

keulaa nostettu 5mm

Jos laskee tommosilla arvoilla, mopo 190, kuski 75, keula 24, jouset 9.5N, esijännitys 15 mm, niin painaumaks tulee 33,3 mm, olettaen ett painojakauma 50-50.
Et sattumoisin mitannu öljyn määrää purkaessa? /Oliko edellisen jäljiltä?

Siis laskitko tuon nyt topoutin kanssa?

Eipä tullut mitattua. Ihmetytti muutenkin kun nätin punaista oli öljy, videoissa se on mustaa paskaa.

Lainaus käyttäjältä: TommoKe - 21.09.14 - klo:22:24
K7-8 tonnisissahan on siellä teleskoopin alapäässä se comppisäädin hiukan erilainen kuin vanhemmissa. Senkin toimintaan hyvä paneutua...

Jaa noinko on. Ei ole tullut kuin hipelöityä tuota rebaria neuloineen ja sen periaate on varsin selkeä.

Niin hidas ja nopee comp löytyy, sitäkö tarkoitat?

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:23:25

Lainaus käyttäjältä: murmela - 21.09.14 - klo:22:10

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:20:21

Lainaus käyttäjältä: murmela - 21.09.14 - klo:20:06

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:01:38
Joo. Nyt hiukan harmittaa kun ei tullut kunnolla mitattua painaumaa silloin kun esijännitys oli toisessa laidassa. Ihan kauhea se oli kyllä ajaa.

Kattoo nyt jos sais sen jousen ja laitettua läjään keulan niin vois mittailla.

Paljos mopo painaa?
Entäs sinä?
Mitkä keulajouset?
Keulakulmasta hajua? (Keula ja perä vakiokorkeudella?)

jonkin verran vähemmän ku vakio, eli varmaan vajaa 200kg

ajokamppeissa 84.5kg ens kesänä

tn. vakiot eli 0.976 kg/mm

keulaa nostettu 5mm

Jos laskee tommosilla arvoilla, mopo 190, kuski 75, keula 24, jouset 9.5N, esijännitys 15 mm, niin painaumaks tulee 33,3 mm, olettaen ett painojakauma 50-50.
Et sattumoisin mitannu öljyn määrää purkaessa? /Oliko edellisen jäljiltä?

Siis laskitko tuon nyt topoutin kanssa?

Eipä tullut mitattua. Ihmetytti muutenkin kun nätin punaista oli öljy, videoissa se on mustaa paskaa.

Top-outin joustomatka 33,8. Eli sen vaikutus loppuu abaut just sopivasti.

Mulle tuli nyt vasta mieleen semmonen, ett jos siin keulassa oli liikaa öljyä, niin se voi tehä siit semmosen tönkön ku mitä se oli siin pukeilla.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 21.09.14 - klo:23:33
Mulle tuli nyt vasta mieleen semmonen, ett jos siin keulassa oli liikaa öljyä, niin se voi tehä siit semmosen tönkön ku mitä se oli siin pukeilla.

Tönkkö tönkkö joo... Ja eipä tuo nyt pohjannut ole, kun purkaessa tajusi ettei ole mitään hydraulistoppereita, vaan se vaan on mun kovimmis jarruis nostanu perän kevyeksi ja jättänyt 3cm chromista näkyviin. Ja mulla ei mitään superjarruja ole kun tuo on niin hel***in epävakaan oloinen niis jarruiskin...

Eli liikaa ölppää vois hyvinki olla yks syy.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:23:47

Lainaus käyttäjältä: murmela - 21.09.14 - klo:23:33
Mulle tuli nyt vasta mieleen semmonen, ett jos siin keulassa oli liikaa öljyä, niin se voi tehä siit semmosen tönkön ku mitä se oli siin pukeilla.

Tönkkö tönkkö joo... Ja eipä tuo nyt pohjannut ole, kun purkaessa tajusi ettei ole mitään hydraulistoppereita, vaan se vaan on mun kovimmis jarruis nostanu perän kevyeksi ja jättänyt 3cm chromista näkyviin. Ja mulla ei mitään superjarruja ole kun tuo on niin hel***in epävakaan oloinen niis jarruiskin...

Eli liikaa ölppää vois hyvinki olla yks syy.

Ja yks mikä tuon saattaa aiheuttaa myös on se, että etuakseli on kiristetty väärin ja keulaputket ei ole suorassa linjassa keskenään, vaan ovat joko V tai A -muodossa ja silloin tuota kanitusta esiintyy.

Ei meinaan olisi ensimmäinen keula, mistä etuakseli on keskitetty väärin tai mutterin vastaisen keulaputken "alahaarukka" ei pääse vapaasti liikkumaan etuakselin päällä ennen sen haarukan kiristystä.

Viitteitä tuosta voi nähdä keulaputken sisärojuista, silloin kun keula purettuna pöydällä, eli jos siellä on oudoissa paikoissa kulumia / hankaumia, niin todennäköisesti silloin keula ei ole kulkenut suorassa. Tuolloin tietenkin sitä ylimääräistä kitkaa on ollut ihan riittävästi, huonoimmassa tapauksessa se on "juminut" ihan kokonaan siellä loppupäässä.

Ahaa, pitääpä kiinnittää huomiota tuohon etuputkien ja akselin kinnaamiseen.

Tuossa yhdeltä rataketulta tuli vinkkiä, että nyt kun keulaputket on levällään, niin kotikonstein tsekkaa onko ne suorat. Tuossa vinkkiä kuinka sen tehdä vaikka tolpat kasassa: http://miikasalo.blogspot.fi/2014/04/etuhaarukka-check.html

Eli tasapainotuspukille liukuputki pyörimään ja heittokellolla tsekkaat paljonko heittoa on. Molemmat päät sekä ulkokuori kannattaa tarkistaa. Jos on purettuna koko keula, niin toi tsekkaaminen on vaan helpompaa.

EDIT: Ja kolmiot on nyt kanssa helppo tarkistaa kun putket on irti. Ota yläkolmio pois, siirrä alakolmion alapuolelle väärinpäin ja laita toiseen reikään keulan ulkoputki paikoilleen, sitten vaan tutkailemaan onko keskireikä ja toinen keulaputken reikä paikoillaan. Näet tuollai ainakin suurinpiirtein onko ne kolmiot suorat.

Minä olen tarkistanut alakolmion sorvissa, mutta sen vääntymisen tosiaan näkee siitäkin, jos etuakseli ahdistaa yhtään paikalleen laitettaessa. Putkista huomasin jo n. 0.5mm säteis heiton ahdistavan liukuja. Eli ne tosiaan saisi olla muutaman kympin tarkkuudella suorat irto-osina.

Lainaus käyttäjältä: paaton - 22.09.14 - klo:15:56
Minä olen tarkistanut alakolmion sorvissa, mutta sen vääntymisen tosiaan näkee siitäkin, jos etuakseli ahdistaa yhtään paikalleen laitettaessa. Putkista huomasin jo n. 0.5mm säteis heiton ahdistavan liukuja. Eli ne tosiaan saisi olla muutaman kympin tarkkuudella suorat irto-osina.

Hondan servicemanuska ilmotta service limitiksi keulaputkille 0,2mm, eli ei niissä kovin paljon kärsi olla heittoo ja tuota pienemmilläkin heitoilla voi jumittumista esiintyä.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:23:25

Lainaus käyttäjältä: murmela - 21.09.14 - klo:22:10

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:20:21

Lainaus käyttäjältä: murmela - 21.09.14 - klo:20:06

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 21.09.14 - klo:01:38
Joo. Nyt hiukan harmittaa kun ei tullut kunnolla mitattua painaumaa silloin kun esijännitys oli toisessa laidassa. Ihan kauhea se oli kyllä ajaa.

Kattoo nyt jos sais sen jousen ja laitettua läjään keulan niin vois mittailla.

Paljos mopo painaa?
Entäs sinä?
Mitkä keulajouset?
Keulakulmasta hajua? (Keula ja perä vakiokorkeudella?)

jonkin verran vähemmän ku vakio, eli varmaan vajaa 200kg

ajokamppeissa 84.5kg ens kesänä

tn. vakiot eli 0.976 kg/mm

keulaa nostettu 5mm

Jos laskee tommosilla arvoilla, mopo 190, kuski 75, keula 24, jouset 9.5N, esijännitys 15 mm, niin painaumaks tulee 33,3 mm, olettaen ett painojakauma 50-50.
Et sattumoisin mitannu öljyn määrää purkaessa? /Oliko edellisen jäljiltä?

Siis laskitko tuon nyt topoutin kanssa?

Eipä tullut mitattua. Ihmetytti muutenkin kun nätin punaista oli öljy, videoissa se on mustaa paskaa.

Laskimpa väärin. Uus yritys.
Jos laskee tommosilla arvoilla, mopo 190kg, kuski 75kg, kamppeet 10kg, keula 24ast, keulan jousittamaton massa 15kg, jouset 9.5N, esijännitys 15 mm, niin painaumaks tulee 42,8 mm, olettaen ett painojakauma 50-50.
Joku vois viel tarkistaa ton, kiits.

Huoltomanuskaa kun kattoo, niin kahteen kertaan käsketään täyttämään etuputki kokonaan täyteen (512ml per putki). Ja viimeseks mittaamaan öljypinnaksi 124 mm. Ett jos joku seppä on ton ite tehny ja jättäny putken "täyteen" öljyä, tai mitannu sinne sen 512 ml, niin se kyl selittäis sen ett miks se keula oli ihan tönkkö.

Ei selvinnyt aikasemmista postauksista ollenkaan, onko öljyn määrää mitattu ollenkaan kun on ruvettu keulaa purkaan eli öljyn pinnan korkeutta?

Lainaus käyttäjältä: juhu - 22.09.14 - klo:16:46
Ei selvinnyt aikasemmista postauksista ollenkaan, onko öljyn määrää mitattu ollenkaan kun on ruvettu keulaa purkaan eli öljyn pinnan korkeutta?

Ei ole mitattu. Se mitta pitäis ottaa pelkkä cartridge sisällä, eli jouset yms vielä irti. Tuon jos olis tienny niin olis ollu ihan kiva tietty.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 22.09.14 - klo:16:24
Laskimpa väärin. Uus yritys.
Jos laskee tommosilla arvoilla, mopo 190kg, kuski 75kg, kamppeet 10kg, keula 24ast, keulan jousittamaton massa 15kg, jouset 9.5N, esijännitys 15 mm, niin painaumaks tulee 42,8 mm, olettaen ett painojakauma 50-50.
Joku vois viel tarkistaa ton, kiits.

Muistanko nyt, että keulassa oli 36mm lastattu painauma, silloin kun topout oli kiskottu nippuun yläasennossa.

Iskariseppä katseli etupään shimmit ja meinasi ettei ole vakio. Rebari puolella enemmän ja comppia vähän vähemmän jäykistetty. Takaiskarin aukaisee tänään ja modataan niin että rebari toimisi jatkossa niin, että perä nousisikin joskus.

Tänään etupään kasausta tiedossa. Topout vieteristä 10mm pois.

Tasapainotuslaite ja heittokello olisi, keksisi vaan jonkun patentin millä sen saisi paikalleen suoruustarkistuksia varten.

Ja miten tiedän onko tuo sisä- ja ulkoputken välinen holkki toleranssissaan?

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 24.09.14 - klo:13:14
Topout vieteristä 10mm pois.

Tuossa vaan voipi olla probleemi?
Eli keulan kokonaisjoustomatka kasvaa myöskin 4,8(?) milliä (10/(65,3/31,5)), jos lyhennät top-outtia 10 milliä. Ja jos pääjousen esijännitys orginaali top-outti kasassa oli noin nolla, niin lyhennetyllä top-outilla siellä on sit pahimmassa tapauksessa se 4,8(?) milliä väljää.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 24.09.14 - klo:16:56

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 24.09.14 - klo:13:14
Topout vieteristä 10mm pois.

Tuossa vaan voipi olla probleemi?
Eli keulan kokonaisjoustomatka kasvaa myöskin 4,8(?) milliä (10/(65,3/31,5)), jos lyhennät top-outtia 10 milliä. Ja jos pääjousen esijännitys orginaali top-outti kasassa oli noin nolla, niin lyhennetyllä top-outilla siellä on sit pahimmassa tapauksessa se 4,8(?) milliä väljää.

Meikäläisenkin logiikalla toi vaatii vähintään jonkun holkin väliin?

Pidempi jousi laitettava tai holkkia väliin...

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 24.09.14 - klo:16:58

Lainaus käyttäjältä: murmela - 24.09.14 - klo:16:56

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 24.09.14 - klo:13:14
Topout vieteristä 10mm pois.

Tuossa vaan voipi olla probleemi?
Eli keulan kokonaisjoustomatka kasvaa myöskin 4,8(?) milliä (10/(65,3/31,5)), jos lyhennät top-outtia 10 milliä. Ja jos pääjousen esijännitys orginaali top-outti kasassa oli noin nolla, niin lyhennetyllä top-outilla siellä on sit pahimmassa tapauksessa se 4,8(?) milliä väljää.

Meikäläisenkin logiikalla toi vaatii vähintään jonkun holkin väliin?

Mielummin 5 millii pitemmät pääjouset, tai sopivan mittaset top-outit (pienemmällä jousivakiolla).

Muoviin voisi sorvata päähän lisäholkin tai tehdä uusi kokonaan joo. Meni ajatusleikki vähän väärin kun alunperin mietin, että sitä pitää lyhentää. Cartridget alkaa olla läjässä pian, ja 10mm topout otin pois.

Tolpat kasassa. Toisesta puuttuu vielä prikka jousen ja esijännitysmuovin välistä ja jommasta kummasta unohtui rebari-neulan palautusjousi. Jälkimmäinen on muuten viimeinen osa mikä lähtee cartridgestä irti. Itkettäis jos ei naurattais niin paljon. Saattaa joutua molemmat putket purkaan a:sta ööhön :D Pienesti pisti vituttamaan myös jousenpuristustyökalun antautuminen just ku oli ekan kerran tolpat läjässä.

Sinänsä kyl tuntuvat molemmat herkiltä nyt. Harjoitusta kasaamiseenki on tullut, kerran unohtu jousi ja kerran reboundin putki siinä vaiheessa kun tolppa oli jo kasassa. Pöytää siivotessa osu vielä tuo palautusjousi rebarista silmään... toivottavasti sen pystyy tunnustella kummasta se uupuu... huoh.

lähetys strömsööstä päättyy tähän, saattaa olla että pitää vähän rauhottua ennenku seuraavaksi menee tallille.

Takapamppu kävi iskarisepällä. Eniten valittelin että rebari-klikkerillä ei oo mitään vaikutusta pamppuun. No eihän sillä ole kun koko ohivirtausvena rebarista on tukittu :D Sitten vastaavasti on kevyempi shimmitys pampussa.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 25.09.14 - klo:18:02
Takapamppu kävi iskarisepällä. Eniten valittelin että rebari-klikkerillä ei oo mitään vaikutusta pamppuun. No eihän sillä ole kun koko ohivirtausvena rebarista on tukittu :D

Mikä pamppu ja miten?

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 25.09.14 - klo:18:02
Takapamppu kävi iskarisepällä. Eniten valittelin että rebari-klikkerillä ei oo mitään vaikutusta pamppuun. No eihän sillä ole kun koko ohivirtausvena rebarista on tukittu :D Sitten vastaavasti on kevyempi shimmitys pampussa.

Mikähän seppä sen on tehny?

Vakio takapamppu. Männästä ei tietoa, mutta shimmitys oli varsin kevyt. Seppä laittoi vielä ohuempaa rebariin nyt mun pyynnöstä. Ei viitti avata klikkeriä kun ei tiedä paljonko tuonne pitää kasata shimmejä sitten.

Edellisen omistajan mukaan kallio racing. Eipä näistä tiedä.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 25.09.14 - klo:22:53
Vakio takapamppu. Männästä ei tietoa, mutta shimmitys oli varsin kevyt. Seppä laittoi vielä ohuempaa rebariin nyt mun pyynnöstä. Ei viitti avata klikkeriä kun ei tiedä paljonko tuonne pitää kasata shimmejä sitten.

Edellisen omistajan mukaan kallio racing. Eipä näistä tiedä.

Voihan viritys...

Pamput kasassa. Taas. Piti loppujen lopuksi purkaa molemmat kun molemmista puuttui se rebarin jousi. Takapamppukin on valmis... hyvällä tavalla. Mopon sais pyörilleen sitten varmaan huomenna...

Vähän otantaa on pumppujen purusta ja kasauksesta. Tommonen reilu tunti menis. Hiukan lisäaikaa tulee kun valuttelee öljyä ja kaataa astian niin, että öljyjä on vajaa puoli litraa kaikilla työkaluilla, työtasolla, lattialla ja vaatteissa. Kun siivousshow oli ohi niin lopulta mutteri cartridgen päähän löytyi alimpana roskiksesta. Kun tuon pumpun nyt sai kasaan niin piti etsiä toinen jousi rebariin jostain. Tämä 15mm pitkä jousi löytyikin lopulta toiselta puolelta tallia, mutta ei siitä sen enempää.

Nyt kun pumput on taas kasassa niin hienoisesti alkaa vi***taa kun tajusi että unohti tarkistaa öljypinnan toisesta.

Noh, ihan ok päivä silti, sain tehtyä paremman työkalun jousenpuristimeksi.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 26.09.14 - klo:00:32

Voihan viritys...

Nyt meni jo murmelankin hiljaiseksi :D

En mä oikein tiedä mitä täs pitäis tehdä. Ei mulla eikä asentajalla ole mitään tietoa mitä tuonne tulee. Vakio busan rebassa on 7 shimmiä, tässä oli nyt 3. Jos nyt avais tuon klikkerin niin tuohan on löysä kuin pellen tasku. Vakiona tuota kikserin pamppua nimenomaan mollataan rebarista.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 26.09.14 - klo:02:42

Lainaus käyttäjältä: murmela - 26.09.14 - klo:00:32
Voihan viritys...

Nyt meni jo murmelankin hiljaiseksi :D

En mä oikein tiedä mitä täs pitäis tehdä. Ei mulla eikä asentajalla ole mitään tietoa mitä tuonne tulee. Vakio busan rebassa on 7 shimmiä, tässä oli nyt 3. Jos nyt avais tuon klikkerin niin tuohan on löysä kuin pellen tasku. Vakiona tuota kikserin pamppua nimenomaan mollataan rebarista.

Rupee säätö oleen jo semmosissa sfääreissä ett jää metri-mitan kanssa heiluneet bemari-pojatkin kirkkaasti toiseks.  facepalm

Yks vaihtoehto ois: Racetekin gold valve setti ja riparin takaiskuventtiili. Niillä se pamppu ainakin menee tontille vaimennusten suhteen ja jopa tottelee säätöjä.
Ja sit jos sitä haluaa löysätä tai kiristää jompaan kumpaan suuntaan, niin siinä setin mukana tulee ylimääräsiä simmejä, ja simmipakkakartta, jolla pakkaa voi muuttaa vaikka ihan itte suuntaan tahi toiseen askeleen kerrallaan.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 26.09.14 - klo:02:42

Lainaus käyttäjältä: murmela - 26.09.14 - klo:00:32

Voihan viritys...

Nyt meni jo murmelankin hiljaiseksi :D

En mä oikein tiedä mitä täs pitäis tehdä. Ei mulla eikä asentajalla ole mitään tietoa mitä tuonne tulee. Vakio busan rebassa on 7 shimmiä, tässä oli nyt 3. Jos nyt avais tuon klikkerin niin tuohan on löysä kuin pellen tasku. Vakiona tuota kikserin pamppua nimenomaan mollataan rebarista.

Puhelinta kauniiseen käteen ja soittokierrosta iskareita tekevillä pajoille tahi sitten jollekin gixerillä ajavalle niin eiköhän jollain oo lapulla toimiva shimmitys tollaseen olemassa. Aota nyt vaikka Moto-Villestä niin saat jotain tolkkua siihen pamppuun.

No olishan tuo varmaan jees, pitäis kysellä. Mutta tuskin ammattilaisia kiiinnostaa kertoa niitten "ammattisalaisuuksia". Kyllähän tuossa on nyt tehty yks ratkaisu jonkun taholta, luulis ettei moiseen modifiointiin lähde ihan mistään mitään tietämättä.

Vaikuttaakos tuo comppi-klikkeri nyt hiukan rebaan, kun reba taisi vaikuttaa hiukan comppiin?

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 26.09.14 - klo:11:30
luulis ettei moiseen modifiointiin lähde ihan mistään mitään tietämättä.

Itsellä tulee mieleen, että jos ei pyörän historiassa ole ollut yhtään joka on ajanut kilpaa tai muuten tunnettu tietäjä, niin sinne on saatettu tehdä ihan mitä sattuu.

Joku kun on oikein vakuuttavasti kertonut, että "kolmellä shimmilevyllä tulee paras tulos. Ainakin mun pyörässä se toimi", niin sitten joku on saattanut uskoa ja tehdä modauksen.
Nuo shimmikartat kun ovat tosiaan näitä "ammattisalaisuuksia" niin ei niitä kaikkia ole valmiina jaossa. Teoriaa löytyy, mutta aika paljon pitiäsi perehtyä ja opiskella, jotta tulisi täysi varmuus asian ymmärtämisestä. Lisäksi pitäisi vielä testata käytännössä muutoksien vaikutus.

edit:
Sit voi olla tätä mainostusta tai mahdollisesti parempaa laatua:
"Fewer shims, same damping

Thanks to Sandvik's close tolerances, you can have fewer shims in the stack without losing any shock absorbing capability, which can be an effective way of reducing costs while simplifying the shock absorbers."
http://www.smt.sandvik.com/Global/Downloads/Products_downloads/strip-steel-and-strip-based-products/strip-steel-for-shock-absorber-shims(S-ST017-ENG.July.2008).pdf (http://www.smt.sandvik.com/Global/Downloads/Products_downloads/strip-steel-and-strip-based-products/strip-steel-for-shock-absorber-shims(S-ST017-ENG.July.2008).pdf)

edit2: Mainitsit, että vakio busan pampussa (takaiskari) on 7 shimmilevyä ja sulla 3. Voisiko näissä olla vuosimallien välillä eroa? Jos sulla on joku vanha pamppu?

Kyllä tuolla on jotain ajettu varmistuslangoista ja foameista päätellen. Mut mitäpä näistä tietää.

Mjoo. No jos sais varmasti oikeaan suuntaan menevän shim-pakan speksit klikkerin kanssa niin voishan ne sinne laittaa. 5baria siel oli painetta, laitettiin nyt 7.

Hemmetti kun pääsis vielä koeajaan tuon alustan...

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 26.09.14 - klo:12:11
Hemmetti kun pääsis vielä koeajaan tuon alustan...

Lokakuussa on vielä hienoja ja melko lämpimiä päiviä tiedossa. Eli niiden suhteen ei pitäisi tulla ongelmaa. Toivottavasti mopo toimii ja kalenteri on joustava.

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 26.09.14 - klo:11:58
edit2: Mainitsit, että vakio busan pampussa (takaiskari) on 7 shimmilevyä ja sulla 3. Voisiko näissä olla vuosimallien välillä eroa? Jos sulla on joku vanha pamppu?

Niin, en tiä noista busan iskareista, mutta iskarisepälle noi olivat tuttuja. En tiä lainkaan onko näitten välillä mitään yhteyttä, painavampi pyörä ja varmaan takapainoisempi muutenkin.

Lainaa
Lokakuussa on vielä hienoja ja melko lämpimiä päiviä tiedossa. Eli niiden suhteen ei pitäisi tulla ongelmaa. Toivottavasti mopo toimii ja kalenteri on joustava.

Jännä nähdä...

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 26.09.14 - klo:02:42
Vakio busan rebassa on 7 shimmiä, tässä oli nyt 3.

Äkkiseltään veikaten eri linkkusuhde, ja eri jousi, niin tarvittava riparin määrä on myöskin eri. Ja voihan siellä olla myös eri mäntä. Eli en lähtis vertaamaan mihinkään busaan.

No ymmärsinkin asian väärin. Jotenkin luin, että sulla on busan takaiskari kiinni siinä kikserissä. Hieman mietitytti, mutta en asiaa sen enempää ajatellut.
Eli voidaan jättää paitsioon vertaukseni busan iskareihin  innocent_1

Onko nyt varmasti kaikki osat laitettu takaisin joka iskariin?  ;-)

Lainaus käyttäjältä: TommoKe - 26.09.14 - klo:12:52
Onko nyt varmasti kaikki osat laitettu takaisin joka iskariin?  ;-)

Haha, kyllä on ainakin eteen :) Oon semmonen 35tuntia käyttänyt tähän nyt. Vielä öljypinnan säätö toiseen ja tänään kamat pyörään kiinni.

En löydä taakse mitään gold valve settejä racetechiltä mutta niitä on ilmeisesti saanut tähän joskus kun gsxr.com niitä on asenneltu. Menee kyl lähelle hintaa jolla sais jo käytettyä wp penskee jne.. Jos noita vaan löytyis jostain. No pitää pitää silmät auki nyt talvella, ja laittaa ostoilmo...

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 26.09.14 - klo:13:25

En löydä taakse mitään gold valve settejä racetechiltä

http://racetech.com/ProductSearch/2/Suzuki/GSX-R1000/2007-08 (http://racetech.com/ProductSearch/2/Suzuki/GSX-R1000/2007-08)

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 26.09.14 - klo:13:25
En löydä taakse mitään gold valve settejä racetechiltä mutta niitä on ilmeisesti saanut tähän joskus kun gsxr.com niitä on asenneltu. Menee kyl lähelle hintaa jolla sais jo käytettyä wp penskee jne.. Jos noita vaan löytyis jostain. No pitää pitää silmät auki nyt talvella, ja laittaa ostoilmo...

Mulla makso valvesetti+takaiskuventtiili+postikulut 155e + tullialvi 36e =189e.
Saako sillä käytettyä wp penskee jne?


Esim
SMGV S4603 http://www.ebay.com/itm/Race-Tech-Gold-Valve-Rear-Shock-Kit-SMGVS4603-/311006899907

Ja takaiskuventtiili/ Tuolta myyjältä kannattaa kysyä jos se sais sulle myös tuon em SMGV S4603 valvesetin:
SMRS 1215000 http://www.ebay.com/itm/Race-Tech-Rear-Shock-Rebound-Separator-Valve-SMRS1215000-SMRS-1215000-0450-0093-/331203351936

Lainaus käyttäjältä: T1mppa - 26.09.14 - klo:11:58
Itsellä tulee mieleen, että jos ei pyörän historiassa ole ollut yhtään joka on ajanut kilpaa tai muuten tunnettu tietäjä, niin sinne on saatettu tehdä ihan mitä sattuu.

Mitenhän tän nyt sanois. Ihan sama minkälainen historia tai kuka sen on tehnyt, niin voi se silti olla päin persettä. Kaikki tekee joskus virheitä. Hyvät paikat sitten erottautuu sillä miten virheet korjataan. Toki riski kasvaa nopeasti, jos pyörällä ei ole ajettu lähelle rataennätyksiä tai alustan on joku itse autotallissa tehnyt ;)

Jaa mitenhän mä missasin noi tuolta racetechin sivuilta. Eihän noi kyl nyt pahan hintaisia ole.

Lainaus käyttäjältä: Vuorela - 26.09.14 - klo:14:22
Mitenhän tän nyt sanois. Ihan sama minkälainen historia tai kuka sen on tehnyt, niin voi se silti olla päin persettä. Kaikki tekee joskus virheitä. Hyvät paikat sitten erottautuu sillä miten virheet korjataan. Toki riski kasvaa nopeasti, jos pyörällä ei ole ajettu lähelle rataennätyksiä tai alustan on joku itse autotallissa tehnyt ;)

Hitto kyl noita pelle pelottomia jibii_gif

Tää nyt on tämmöinen experimentti ja riskit ja ominaisuudet ovat nyt tiedossa. Tätä kun lähdettiin purkamaan niin tarkoitus oli tutkia mitä siellä on ja tää homma on siinä mielessä onnistunut. Jos olisin vaan huollattanu niin mulla ei olisi mitään hajua mikä on säätöjen toimintaperiaate ja se nimenomaisista putkista löytyy, jäisi vaan puheeksi iskarinhuoltajan kanssa. Kyllähän noista dokumentteja löytyy, mutta kun pyörittelee käsissä ja funtsii niin on helpompaa.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 26.09.14 - klo:14:38

Lainaus käyttäjältä: Vuorela - 26.09.14 - klo:14:22
Mitenhän tän nyt sanois. Ihan sama minkälainen historia tai kuka sen on tehnyt, niin voi se silti olla päin persettä. Kaikki tekee joskus virheitä. Hyvät paikat sitten erottautuu sillä miten virheet korjataan. Toki riski kasvaa nopeasti, jos pyörällä ei ole ajettu lähelle rataennätyksiä tai alustan on joku itse autotallissa tehnyt ;)

Hitto kyl noita pelle pelottomia jibii_gif

Tää nyt on tämmöinen experimentti ja riskit ja ominaisuudet ovat nyt tiedossa. Tätä kun lähdettiin purkamaan niin tarkoitus oli tutkia mitä siellä on ja tää homma on siinä mielessä onnistunut. Jos olisin vaan huollattanu niin mulla ei olisi mitään hajua mikä on säätöjen toimintaperiaate ja se nimenomaisista putkista löytyy, jäisi vaan puheeksi iskarinhuoltajan kanssa. Kyllähän noista dokumentteja löytyy, mutta kun pyörittelee käsissä ja funtsii niin on helpompaa.

Ei ollut tarkoitus sun touhua kommentoida, kun omissakin vehkeissä on kaikkea jännää tullut vastaan. :) Tässä sentään on aika hyvin julkisesti esillä mitä on tehty.

Lainaus käyttäjältä: Vuorela - 26.09.14 - klo:14:22
Mitenhän tän nyt sanois. Ihan sama minkälainen historia tai kuka sen on tehnyt, niin voi se silti olla päin persettä. Kaikki tekee joskus virheitä. Hyvät paikat sitten erottautuu sillä miten virheet korjataan. Toki riski kasvaa nopeasti, jos pyörällä ei ole ajettu lähelle rataennätyksiä tai alustan on joku itse autotallissa tehnyt ;)

Ammattilaisten tekemissä vehkeissä on se huono puoli ett niillä pääsee kovempaa ja isommasta vauhdista vahingot on isommat.  :'(

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 26.09.14 - klo:11:30
No olishan tuo varmaan jees, pitäis kysellä. Mutta tuskin ammattilaisia kiiinnostaa kertoa niitten "ammattisalaisuuksia". Kyllähän tuossa on nyt tehty yks ratkaisu jonkun taholta, luulis ettei moiseen modifiointiin lähde ihan mistään mitään tietämättä.

Vaikuttaakos tuo comppi-klikkeri nyt hiukan rebaan, kun reba taisi vaikuttaa hiukan comppiin?

Nuo shimmitykset mitään ammattisalaisuuksia ole vaan ihan "yleisessä" tiedossa olevaa asiaa. Puhelinta kouraan vaan.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 26.09.14 - klo:12:32

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 26.09.14 - klo:02:42
Vakio busan rebassa on 7 shimmiä, tässä oli nyt 3.

Äkkiseltään veikaten eri linkkusuhde, ja eri jousi, niin tarvittava riparin määrä on myöskin eri. Ja voihan siellä olla myös eri mäntä. Eli en lähtis vertaamaan mihinkään busaan.

jos en väärin muista, on busan vakiojousi n. 1,5x jäykempi kuin gixerin...vaikuttanee jotain.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 26.09.14 - klo:14:02

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 26.09.14 - klo:13:25
En löydä taakse mitään gold valve settejä racetechiltä mutta niitä on ilmeisesti saanut tähän joskus kun gsxr.com niitä on asenneltu. Menee kyl lähelle hintaa jolla sais jo käytettyä wp penskee jne.. Jos noita vaan löytyis jostain. No pitää pitää silmät auki nyt talvella, ja laittaa ostoilmo...

Mulla makso valvesetti+takaiskuventtiili+postikulut 155e + tullialvi 36e =189e.
Saako sillä käytettyä wp penskee jne?

Joku 200€on sopiva hinta käytetystä WP:stä ja siihen rahaan niitä liikkuukin. Esim. mun hondan iskari makso n. 180€.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 26.09.14 - klo:12:11


5baria siel oli painetta, laitettiin nyt 7.

Varmistukseksi kysyn, että löytyikö tuo 7bar jostain katalokista painesuositukseksi vai mistä päädytty tuohon?

Lainaus käyttäjältä: TommoKe - 26.09.14 - klo:17:01

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 26.09.14 - klo:12:11
5baria siel oli painetta, laitettiin nyt 7.

Varmistukseksi kysyn, että löytyikö tuo 7bar jostain katalokista painesuositukseksi vai mistä päädytty tuohon?

Seppä arvioi itse. Nää pamputhan ovat "ei-huollettavia" niin siihen nyt mitään validia arvoa varmaan löydykkään. Joku pussukka oli rutussa tuolla, mutta en mä taas tiedä mistä se puhui :D

Tää on just tätä kun itse ei ole nähnyt rakennetta. Erotetaanko öljy ja kaasu tuolla pussukalla sit, en tiedä.

@jarska (http://www.mprata.fi/index.php?action=profile;u=1) vaihdatko otsikoksi Alustan modausta ja öljyvahinkoja

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 26.09.14 - klo:13:25
En löydä taakse mitään gold valve settejä racetechiltä mutta niitä on ilmeisesti saanut tähän joskus kun gsxr.com niitä on asenneltu. Menee kyl lähelle hintaa jolla sais jo käytettyä wp penskee jne.. Jos noita vaan löytyis jostain. No pitää pitää silmät auki nyt talvella, ja laittaa ostoilmo...

Täältä löytyy suoraan hyllystä tarvittavat Racetechin muutososat vakioiskariin ja myös tarvittavat adapterit joilla iskariin sopii esim. Öhlins jouset joita saatavana jousivakioltaan 5N/mm välein.

T: Motoville

Loistohomma, pidetäänpä mielessä.

On se säätäjä. Pitää varmaan tipauttaa omatkin varapumput ouluun pumppuhuoltoon @wbaum (http://www.mprata.fi/index.php?action=profile;u=378) :)

Lainaus käyttäjältä: Taffu - 26.09.14 - klo:18:23
On se säätäjä. Pitää varmaan tipauttaa omatkin varapumput ouluun @wbaumin pumppuhuoltoon :)

Ei ihan pysty kaupallistamaan tätä kovan luokan tietotaitoa ja huoltopalvelua vielä. Pitäis oikein dokumentoida itseväännetyt työkalut, on niin järkyn näköistä touhua että joku heikkohermoinen varmaan lähtis juosten karkuun vaikka ilmaisena tekis...

Lisäksi vois perustaa suutinhuollon ja bazzazin säätöpalvelun samaan konkurssiin. Tänne vain tuunattavaksi ja eikun nauraen kemoraan painelemaan kierrosenkat uusiksi.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 26.09.14 - klo:18:34

Lainaus käyttäjältä: Taffu - 26.09.14 - klo:18:23
On se säätäjä. Pitää varmaan tipauttaa omatkin varapumput ouluun @wbaumin pumppuhuoltoon :)

Ei ihan pysty kaupallistamaan tätä kovan luokan tietotaitoa ja huoltopalvelua vielä. Pitäis oikein dokumentoida itseväännetyt työkalut, on niin järkyn näköistä touhua että joku heikkohermoinen varmaan lähtis juosten karkuun vaikka ilmaisena tekis...

Lisäksi vois perustaa suutinhuollon ja bazzazin säätöpalvelun samaan konkurssiin. Tänne vain tuunattavaksi ja eikun nauraen kemoraan painelemaan kierrosenkat uusiksi.

Millaista tuntitaksaa ajattelit? Meinaan vaan että jos veloitat tuon 35h etupamppujen perushuollosta, niin huoltohinta saattaa äkkiä karata käsistä.

Pitää vielä miettiä tätä liikeideana. Mitään normihuoltoa ei kannata lähteä edes tarjoamaan, liikkeellä on paljon yrittäjiä. Ehkä semmosena ennakkoluulottomana höntsäily-modaus-luxus-huoltona. Jos kaikki osat pysyy tallessa niin mopolla on hyvä fengsui.

Anekdoottina mainittakoon, että ketjujen ja rattaiden vaihto toiseen mopoon kesti kahdeksan tuntia, siinä piti käydä välillä ostamassa pulttipyssy ja rälläkkä, mutta ei sekään nyt ihan putkeen mennyt.

Tutkiskelin tossa levällään olevia keulaputkia ja totesin toisessa liukuputkessa naarmun joka vois mahollisesti aiheuttaa stefan vuodon. Saako noita hiottua/kiillotettua mitenkään järkevästi? Naarmu on n.10cm matkalla, ihan ku ois joku hiekanjyvä jääny stefan tai pölysuojan alle ja hangannu. Just ja just tuntuu kynnellä pykälä kun naarmua kokeilee.

Loppuukohan Öhlins SU-149 iskarista paluuvaimennus kesken jos siihen laittaa 95 jousen? Iskaria myydään 68 jousella.

Lainaus käyttäjältä: Juha_K - 14.11.14 - klo:14:40
Loppuukohan Öhlins SU-149 iskarista paluuvaimennus kesken jos siihen laittaa 95 jousen? Iskaria myydään 68 jousella.

Kyl se kannattais shimmauttaa kohilleen huollon yhteydessä. Sen verran kaukana se kumminkin on tontilta.

Lainaus käyttäjältä: Damsku - 14.11.14 - klo:13:23
Tutkiskelin tossa levällään olevia keulaputkia ja totesin toisessa liukuputkessa naarmun joka vois mahollisesti aiheuttaa stefan vuodon. Saako noita hiottua/kiillotettua mitenkään järkevästi? Naarmu on n.10cm matkalla, ihan ku ois joku hiekanjyvä jääny stefan tai pölysuojan alle ja hangannu. Just ja just tuntuu kynnellä pykälä kun naarmua kokeilee.

Liukuputkia saa ostettua irtotavarava. Muistelen, että n. 100-150€/putki pyörii hinnat.

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 14.11.14 - klo:15:00

Lainaus käyttäjältä: Damsku - 14.11.14 - klo:13:23
Tutkiskelin tossa levällään olevia keulaputkia ja totesin toisessa liukuputkessa naarmun joka vois mahollisesti aiheuttaa stefan vuodon. Saako noita hiottua/kiillotettua mitenkään järkevästi? Naarmu on n.10cm matkalla, ihan ku ois joku hiekanjyvä jääny stefan tai pölysuojan alle ja hangannu. Just ja just tuntuu kynnellä pykälä kun naarmua kokeilee.

Liukuputkia saa ostettua irtotavarava. Muistelen, että n. 100-150€/putki pyörii hinnat.

Saa hiottua, mutta liukuputki toimii myös laakeripintana + huolehtii osittain tiivisteen voitelusta, joten ihan millasta sattuu kuviota siihen ei passaa tarjota.

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 14.11.14 - klo:15:00

Lainaus käyttäjältä: Damsku - 14.11.14 - klo:13:23
Tutkiskelin tossa levällään olevia keulaputkia ja totesin toisessa liukuputkessa naarmun joka vois mahollisesti aiheuttaa stefan vuodon. Saako noita hiottua/kiillotettua mitenkään järkevästi? Naarmu on n.10cm matkalla, ihan ku ois joku hiekanjyvä jääny stefan tai pölysuojan alle ja hangannu. Just ja just tuntuu kynnellä pykälä kun naarmua kokeilee.

Liukuputkia saa ostettua irtotavarava. Muistelen, että n. 100-150€/putki pyörii hinnat.

Ne ostetaan vasta lukuisten turhien työtuntien ja katastrofaalisten lisävahinkojen jälkeen. :)

Eli jos säästöbudjetilla kokeilis ensin jollain 1000-2000 vesihiomapapereilla ja loppuun vaikka krominkiillotustahnalla ja laikalla? Putken pinta lienee kromattu, kuluuko kromaus puhki tms. noilla hiomalla? Naarmua tuskin täysin tarviikaan saada pois, kuhan terävät reunat pehmenis ettei riko stefoja.

Lainaus käyttäjältä: Damsku - 14.11.14 - klo:19:28

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 14.11.14 - klo:15:00

Lainaus käyttäjältä: Damsku - 14.11.14 - klo:13:23
Tutkiskelin tossa levällään olevia keulaputkia ja totesin toisessa liukuputkessa naarmun joka vois mahollisesti aiheuttaa stefan vuodon. Saako noita hiottua/kiillotettua mitenkään järkevästi? Naarmu on n.10cm matkalla, ihan ku ois joku hiekanjyvä jääny stefan tai pölysuojan alle ja hangannu. Just ja just tuntuu kynnellä pykälä kun naarmua kokeilee.

Liukuputkia saa ostettua irtotavarava. Muistelen, että n. 100-150€/putki pyörii hinnat.

Ne ostetaan vasta lukuisten turhien työtuntien ja katastrofaalisten lisävahinkojen jälkeen. :)

Eli jos säästöbudjetilla kokeilis ensin jollain 1000-2000 vesihiomapapereilla ja loppuun vaikka krominkiillotustahnalla ja laikalla? Putken pinta lienee kromattu, kuluuko kromaus puhki tms. noilla hiomalla? Naarmua tuskin täysin tarviikaan saada pois, kuhan terävät reunat pehmenis ettei riko stefoja.

unohda se kiillotustahna ja laikka.. mahd. kiiltävä =! mahd. hyvä

Kausi meni ilman vuotoja kun putsasi putket ja sen naarmusen puolen käänsi suoraan eteen, että jarrussa stefa ja liut ovat ehjää pintaa vasten ja tietysti tuoreet stefat putkiin.

Kuinka herkästi vaan tolpat toimii? Kyllä ne skraadut jotain kertoo.... otappa hiekanjyvä  ja tee naarmu ehjään putkeen....

Lainaus käyttäjältä: slowrider - 14.11.14 - klo:21:28
Kuinka herkästi vaan tolpat toimii? Kyllä ne skraadut jotain kertoo.... otappa hiekanjyvä  ja tee naarmu ehjään putkeen....

Sitähän ne kertoo, että on harhailtu päällysteen ulkopuolla ....

Katumopon huoltoa. Ducati hienon korkin laittanut että piti tehdä työkalu vanhasta spektrografin rungosta että sai korkin auki. Meni kyl muuten aika näppärästi, vielä kun saisi tietoon paljonko tuo marzocchi 50mm hypermotardin keula imee öljyä. Ainakin yli 500ml mutta mittaus meni perseelleen kun öljyt lenti taas ympäri tallia.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 14.03.15 - klo:19:09
Katumopon huoltoa. Ducati hienon korkin laittanut että piti tehdä työkalu vanhasta spektrografin rungosta että sai korkin auki. Meni kyl muuten aika näppärästi, vielä kun saisi tietoon paljonko tuo marzocchi 50mm hypermotardin keula imee öljyä. Ainakin yli 500ml mutta mittaus meni perseelleen kun öljyt lenti taas ympäri tallia.

Onko orkkispamput? Mikä on tarkka malli ja vm?

Lainaus käyttäjältä: murmela - 14.03.15 - klo:19:46
Onko orkkispamput? Mikä on tarkka malli ja vm?

Juu. Hypermotard 1100s 08, elikkäs s mallin putket, normimallis on jotkut muut. Uudemmissa taas Marzocchit, mutta en tiä onko ne ihan samat ku täs.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 14.03.15 - klo:19:53

Lainaus käyttäjältä: murmela - 14.03.15 - klo:19:46
Onko orkkispamput? Mikä on tarkka malli ja vm?

Juu. Hypermotard 1100s 08, elikkäs s mallin putket, normimallis on jotkut muut. Uudemmissa taas Marzocchit, mutta en tiä onko ne ihan samat ku täs.

Eipä löytyny tarkkaa tietoa, mutta foorumeilla vilahteli 120 mm öljyn pinnaks. Ei se ainakaan kovin metsässä voi olla jos keulan jousto on 156 mm.

Loppu usko 600ml kohilla kun eilen kasasin putket. Varmaan vajaa viel kun vähän löysän tuntuinen keula ja vieläkin jää 120mm kohilta ja tuntuu että pitäis pistää 100ml vielä lisää.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 17.03.15 - klo:12:35
Loppu usko 600ml kohilla kun eilen kasasin putket. Varmaan vajaa viel kun vähän löysän tuntuinen keula ja vieläkin jää 120mm kohilta ja tuntuu että pitäis pistää 100ml vielä lisää.

Foorumeilla oli myös maininta että ~700ml per putki.

Ota vaikka mittanauha käteen ja mittaa etuputken pituus ja vertaa sitä ratakyykkäs etuputken pituuteen, nii voinee helpottaa ahistusta?

Jaha. No pitää sitten vaan kaataa lisää.

Kikseri kävi tosipaikassa kemoralla nyt ekaa kertaa . Taakse tuli lopulta wp:n pamppu ja alusta tuntuu pelaavan aika timanttisesti varsinkin kun vertaa viime kesään. Ei pelota yhtää mopon puolesta, täähän menee tosi nätisti kunhan vaan kuski vielä saa luoton jarruttaa mutkiinki muutenki ku kerran kierroksella.

Lähtökohtahan oli se että asfaltinsauma, jarrutus tai nopee mutka aiheutti väkivaltaisia liikkeitä joka suuntaan.

Wehnä kävi koeajamassa tuon kliksutteluiden jälkeen ja tuumas että muuten ihan tontilla, mutta avaukset tunnottomia kun perä ei anna myöten. Köykäsempi jousi löytyi varikolta ja menee muuten nätisti nyt. Keulimisongelmakin on käytännössä kadonnut kokonaan, pitää melkein tahallaan yrittää jos koittaa saada keulan ilmaan.

Kuis usein porukkaa pullauttaa keulaputkista pölysuojat alas, putsaa niiden sisällön ja rasvaa ne?

Tuli vaan mieleen kun RR -puolelta tuo tapa jäi selkäytimeen ja kurapuolella tahti vaan kiihtynyt putsaamisissa sekä rasvauksissa.

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 19.05.15 - klo:11:47
Kuis usein porukkaa pullauttaa keulaputkista pölysuojat alas, putsaa niiden sisällön ja rasvaa ne?

Tuli vaan mieleen kun RR -puolelta tuo tapa jäi selkäytimeen ja kurapuolella tahti vaan kiihtynyt putsaamisissa sekä rasvauksissa.

Mitäs perusrasvaa tuohon pölysuojille pitäis käyttää? Olen vain wd40 suihkutellut ja pumppaillut ja sitten pyyhkäissyt mahdolliset kurat pois. Mutta sais tuossa varmaan jotain öljysempää sitten laittaa lopuksi vai pitäiskö jotain kuivavoitelua? Jos joku motonet-kama passais kun sinne on käyntiä tässä.

Ite pölysuojien taakse mulla kyllä keräänny mitää likaa, koko viime kesänkää jälkeen siellä juuri mitään ollu. Tosin etupää olikin jumissa niin miksi oliskaan. :D

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 19.05.15 - klo:12:02

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 19.05.15 - klo:11:47
Kuis usein porukkaa pullauttaa keulaputkista pölysuojat alas, putsaa niiden sisällön ja rasvaa ne?

Tuli vaan mieleen kun RR -puolelta tuo tapa jäi selkäytimeen ja kurapuolella tahti vaan kiihtynyt putsaamisissa sekä rasvauksissa.

Mitäs perusrasvaa tuohon pölysuojille pitäis käyttää? Olen vain wd40 suihkutellut ja pumppaillut ja sitten pyyhkäissyt mahdolliset kurat pois. Mutta sais tuossa varmaan jotain öljysempää sitten laittaa lopuksi vai pitäiskö jotain kuivavoitelua? Jos joku motonet-kama passais kun sinne on käyntiä tässä.

Ite pölysuojien taakse mulla kyllä keräänny mitää likaa, koko viime kesänkää jälkeen siellä juuri mitään ollu. Tosin etupää olikin jumissa niin miksi oliskaan. :D

Mä olen käyttänyt tuollaista lithium pohjaista kamaa; http://www.motonet.fi/fi/tuote/600109/CRC-Yleisrasvalaakerirasva-100ml

Ja tuota ihan seitin ohut siivu liukuputkeen, mahdollisimman liki stefaa, sitten pölysuojaan WD40:stä ja painanut paikoilleen. Hetken muppaillut keulaa ja pyyhkinyt ylimääräiset pois rätillä. Tuon tekee nyt kurapuolella joka ajon jälkeen, niin pysyy keulassa stefat ehjänä sekä keula herkkänä. Meinaan aika järjettömän kitkan aiheuttaa jo pelkkä kuiva pölysuoja.

http://www.motonet.fi/fi/tuote/606034/CRC-Silikoni-400ml

ite olen suihkutellut tuota pölysuojan alle. Isot pojat joskus sano, että wd40 voi kovettaa stefoja ja tuo chilikoni olis sen puolesta parempaa.
ja joo, jos ei suihkauttele noita rasvoja, niin herkkyydestä ei ole tietoakaan....

Minkälaista öljyä tuollaiseen öhlinsin ttx takaiskariin kannattaa laittaa ja saako sitä helposti Suomesta ostettua/tilattua? Tarkoitus on käyttää iskari huollossa Oulussa paikallisella iskarisepällä, jolla ei juuri RR-touhuista ole kokemusta, mutta kelkka ja krossi puolelta on iskaritekniikka hallussa.

Keulaa ajattelin yrittää itse huoltaa, ja sinne menee varmaankin motulin 5W öljy motonetistä. Keula on vakio, jossa on bitubon muutosarja sisällä. Keula tuntuu tahmaavan jostain syystä ja ylimääräistä kitkaa on jossakin. Painaumien mittaaminen on haastavaa, kun mittaustulokset vaihtelevat mittauskerrasta riippuen yli 1cm. Keulaa vetämällä ylös ja  antaa sen laskea alas, sekä painamalla alas ja antaa nousta ylös, niin on eroa 13mm.  Muilla tuntuu samalla tavalla mitattuna asettuvan 1-2mm erotuksella.

Pyöränä siis R1 -08.

Alustahuolto wbaum & vertzu verrytteli taitojaan taas arki-iltana. Wehnän toimittama, oikein kasaama ja hyvin toiminut keula tuntui jo kaipaavan huoltoa eli kilsat tuli täyteen. Viime kesän lopulla, kun selvittelin tärinäongelmia, niin tuli vaihdeltua hätäpäissään jousia sekä lisäiltyä/poisteltua nesteitä ja todettua, ettei näillä toimenpiteillä ollut vaikutusta. Nyt tuumasta toimeen ja keula vimpan päälle iskuun, sillä hieman erikoiselta se ajossa tuntui ja oli vaikea luottaa siihen.

Ensimmäinen putki auki ja nesteet pihalle. Stetson-Harrison menetelmällä mitattuna öljyä näytti tulevan ulos noin 300ml, vaikka ohjekirjassa sanotaan, että sinne laitetaan hieman yli 500ml. Kukahan sieltä on vieny 2dl ölppää :/ Järkytyksestä toivuttua ja putken saatua osiin, niin toisen kimppuun. Täällä öljyä tuntui olevan se noin 500ml (piti vähän jo mittailla), mutta purettua pumppua verratessa toiseen ei osien määrä täsmännytkään. Toisesta pumpusta puuttui 5mm paksu prikka, joka on kompensoimassa sitä, että bitubon jousi on tämän verran lyhyempi kuin vakio. Tuli siis jossain välissä ajettua siten, että toisessa putkessa vakiojousi ja toisessa bitubo (vakio 9, bitubo 10). Tässä vaihtorumbassa ilmeisesti tämä prikka jäi paikalleen laittamatta, kun vakion vaihtoi bituboon.

Loppuviikosta litran tarkkuudella öljyt sisään ja oikeat romut molempiin putkiin, ja sitten mennään täysiä!

Lainaus käyttäjältä: vernerik - 30.05.15 - klo:22:35
Minkälaista öljyä tuollaiseen öhlinsin ttx takaiskariin kannattaa laittaa ja saako sitä helposti Suomesta ostettua/tilattua? Tarkoitus on käyttää iskari huollossa Oulussa paikallisella iskarisepällä, jolla ei juuri RR-touhuista ole kokemusta, mutta kelkka ja krossi puolelta on iskaritekniikka hallussa.

Keulaa ajattelin yrittää itse huoltaa, ja sinne menee varmaankin motulin 5W öljy motonetistä. Keula on vakio, jossa on bitubon muutosarja sisällä. Keula tuntuu tahmaavan jostain syystä ja ylimääräistä kitkaa on jossakin. Painaumien mittaaminen on haastavaa, kun mittaustulokset vaihtelevat mittauskerrasta riippuen yli 1cm. Keulaa vetämällä ylös ja  antaa sen laskea alas, sekä painamalla alas ja antaa nousta ylös, niin on eroa 13mm.  Muilla tuntuu samalla tavalla mitattuna asettuvan 1-2mm erotuksella.

Siltä sun iskarisepältä tod näk löytyy Motorex Racing SD 1:stä. Se käynee öölinssiinkin.

Nosta keula ylös, pudota pölyhuulet liukuputkee pitkin alas, rasvaa liukuputket siitä stefan juuresta, ja vaimennukset täysin auki ja kokeile paljoko sit on ton ylä ja alamittauksen ero.

Jos muilla on normaalisti keulan ylä ja alamittaus -ero 1-2mm niin ne on kyl v***u fakiireja...
Perässä täysin normi on 1 tai 2 milliä, oli sit vehje vaikka kuinka sysipaskassa kunnossa, mut keulassa käytännössä ei ikinä, vaikka ihan ultra priima hipo hipo.

Lainaus käyttäjältä: vernerik - 03.06.15 - klo:01:53
Alustahuolto wbaum & vertzu verrytteli taitojaan taas arki-iltana.

Kuulosta siltä ett nyt rupee ns Homma Etenemään!

Lainaus käyttäjältä: murmela - 03.06.15 - klo:15:38

Lainaus käyttäjältä: vernerik - 03.06.15 - klo:01:53
Alustahuolto wbaum & vertzu verrytteli taitojaan taas arki-iltana.

Kuulosta siltä ett nyt rupee ns Homma Etenemään!

Kyä näi o.

Ei kauaa nokka tuhissut kun käytännössä kelpasi samat diy-toolssit ku kikserinki keulaan. Vähän cartridge ja rodi oli paksumpi mut siitä selvittiin aika helposti. Hauska tää rakenne täs, pitää vähän funtsia miten tää pelaa. Eipä täs paljon shimmejä ole vaan asioida hoidellaan enemmän ohivirtauskanavan läpi. Ihmekö säädöt vaikuttaa ku tauti.

1-2mm ehkä vähän optimistinen, mutta ei se paljoa enempää se oma keula kanita kummasta suunnasta tuleekaan.

Lainaus käyttäjältä: vernerik - 03.06.15 - klo:01:53
..purettua pumppua verratessa toiseen ei osien määrä täsmännytkään...

Kuulostaa jo vähän pelottavalta. :o

Onko hattuvakioita mitähän tuollaiseen WP 4618 kikserin takaiskariin pitää pistää painetta? Vastaavaan 4618 kotarin pamppuun lyödään 10bar mut olisko tuo hyvä veikkaus tähänki? Olis sopiva spot viedä tuo nyt huoltoon kun piti jo lisätä rebaaki taakse.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 04.07.15 - klo:14:01
Onko hattuvakioita mitähän tuollaiseen WP 4618 kikserin takaiskariin pitää pistää painetta? Vastaavaan 4618 kotarin pamppuun lyödään 10bar mut olisko tuo hyvä veikkaus tähänki? Olis sopiva spot viedä tuo nyt huoltoon kun piti jo lisätä rebaaki taakse.

Mutulla veikkaisin ett jos kerran on sama pamppu kyseessä niin sama paine. Sisuskaluissa eroa ei olle muuta kuin shimmien määrässä/jäykkyydessä. Mutu mutu.

Aattelin että läpällä vois koittaa tuota perää muokata amerikan malliin kun se on vähän hassuntuntuinen alkujouston kohdalta. Eli keula on jo nostettu maksimiin niin koneistais yläkolmioo sen verran että sitä voi nostaa vielä nelisen milliä. Sitten takaiskariin 2mm lisää pituutta niin eikös se homma näin toimi, jos tuo suhde olis about 1:2 perässä? Tällä muutoksella haetaan 3 sekunnin aikakehitystä tietty.

Välitysmuutoksilla koitan saada taka-akselia nelisen milliä taaksepäin jos se hiukan vakauttaisi jarrua.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 05.07.15 - klo:17:32
Aattelin että läpällä vois koittaa tuota perää muokata amerikan malliin kun se on vähän hassuntuntuinen alkujouston kohdalta. Eli keula on jo nostettu maksimiin niin koneistais yläkolmioo sen verran että sitä voi nostaa vielä nelisen milliä. Sitten takaiskariin 2mm lisää pituutta niin eikös se homma näin toimi, jos tuo suhde olis about 1:2 perässä? Tällä muutoksella haetaan 3 sekunnin aikakehitystä tietty.

Välitysmuutoksilla koitan saada taka-akselia nelisen milliä taaksepäin jos se hiukan vakauttaisi jarrua.

4 mm korkeuden nostaalla saa vai 1,7 sekunttia aikakehitystä.

Mutulla veikkaisin että epävakaus jarrussa johtuu siit ett keula vaan ei jaksa kantaa jarrua. Joten sun tarvii lisätä keulan kantavuutta joko jousella tai ilmajousella.
Tai sit sä vaan nojaat liikaa käsiis ja häiritset mopoa jarrussa.

Ennen koneisteluja kokeilisin kyllä vaan nostaa öljyn pintaa keulassa jonkun millin niin saa keulan kantamaan paremmin jarruissa.

siis tässä nyt on 2 juttua, toinen on tuon perän tekeminen lineaarisemmaksi ja koska sitä nostetaan vakiosta (?) pampun pituudesta (316,5mm) +2mm niin keulaa pitäis nostaa 4mm, jonka sais tehtyä koneistamalla.

Kattelin niin rykkösessä on 20mm pitempi akseliväli kuin tässä nyt. Luulis tuon pidentäminen vähän jeesaavan, mutta siis joo voi olla että pitää keulaan saada potkua lisää muutenki.

Keula ei vielä pohjaa, jää ~15mm varaa. Mutta tarkoitus olisi lisätä jarrutehoa tässä olan takaa lisää.

Ok, jos noin paljon jää keulaa käyttämättä niin sit öljyä pois tai löysempää jousta.

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 05.07.15 - klo:18:02
Ok, jos noin paljon jää keulaa käyttämättä niin sit öljyä pois tai löysempää jousta.

Jarrut on niin lussut vielä ja tarkoitus olisi päivittää jarrusatulaakin, ei tosiaan kevyempää jousta, öljymäärää nyt voiski tuunata. En tiä miksi se on alkuunsa niin pintapehmee, eli se eka sentti-pari on tosi löysä tos keulas ny muihin verraten. Samoin perästä, eli se ei tunnu lineaariselta yhtää niinku muilla tuntuu.

Hidastuuko keulan alkuliike yhtään comppia lisäämällä?

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 05.07.15 - klo:17:54
Keula ei vielä pohjaa, jää ~15mm varaa. Mutta tarkoitus olisi lisätä jarrutehoa tässä olan takaa lisää.

Ok, eli sä nojaat liikaa käsiis ja häiritset mopoa jarrussa.
Lopeta se nojailu.

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 05.07.15 - klo:18:46
Hidastuuko keulan alkuliike yhtään comppia lisäämällä?

En tiä, pitäis koittaa. Nopee ja hidas comppi on aika lähellä maksia jo, pitää varmaan lyödä shimmiä lisää kun seuraavaksi purkaa.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 05.07.15 - klo:19:44

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 05.07.15 - klo:17:54
Keula ei vielä pohjaa, jää ~15mm varaa. Mutta tarkoitus olisi lisätä jarrutehoa tässä olan takaa lisää.

Ok, eli sä nojaat liikaa käsiis ja häiritset mopoa jarrussa.
Lopeta se nojailu.

hmm, pitääpä kiinnittää huomiota, saattaa olla joo.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 05.07.15 - klo:17:54
Keula ei vielä pohjaa, jää ~15mm varaa. Mutta tarkoitus olisi lisätä jarrutehoa tässä olan takaa lisää.

Oletko katsonut missä kohden keula menee sinne hydraulistopparin sisään? Tai onko sitä ylipäätään tuossa keulassa hydraulistopparia?

Meinaan vaan että jos 15 mm jää keulaa enää käyttämättä, niin joissain keuloissa se tarkoittaa samaa asiaa kuin pohjaaminen.

Jos jousi on oikea sinulle ja painumat on kohdillaan, niin kyllä sitä kantavuutta tehdään shimmaamalla siihen keulaan. Öljymäärän lisääminen ei kantavuutta paranna, ainoastaan progressiota jouston loppuun ja estää pohjaamista.

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 06.07.15 - klo:08:20

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 05.07.15 - klo:17:54
Keula ei vielä pohjaa, jää ~15mm varaa. Mutta tarkoitus olisi lisätä jarrutehoa tässä olan takaa lisää.

Oletko katsonut missä kohden keula menee sinne hydraulistopparin sisään? Tai onko sitä ylipäätään tuossa keulassa hydraulistopparia?

Meinaan vaan että jos 15 mm jää keulaa enää käyttämättä, niin joissain keuloissa se tarkoittaa samaa asiaa kuin pohjaaminen.

Jos jousi on oikea sinulle ja painumat on kohdillaan, niin kyllä sitä kantavuutta tehdään shimmaamalla siihen keulaan. Öljymäärän lisääminen ei kantavuutta paranna, ainoastaan progressiota jouston loppuun ja estää pohjaamista.

Toi on kyllä hyvä huomio. Esim. Ceebrassa tais jäädä n. 15mm liukuputkea näkymään vakiosisuskaluilla ja tolla K-techin cartridgellä taitaa jäädä kymmenisen milliä kun keula on pohjassa.

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 06.07.15 - klo:08:20
Jos jousi on oikea sinulle ja painumat on kohdillaan, niin kyllä sitä kantavuutta tehdään shimmaamalla siihen keulaan. Öljymäärän lisääminen ei kantavuutta paranna, ainoastaan progressiota jouston loppuun ja estää pohjaamista.

Ajatellaankohan me kantavuutta ihan eri ominaisuutena?
Kun mun mielestä shimmaus on juurikin väärä tapa, koska se ei vaikuta kantavuuteen ollenkaan. Ainoastaan siihen, kuinka nopeasti keula painuu kasaan. Koska ei se auta mitään vaikka compin vetäisi huomattavasti kovemmaksi, jos jouset ja ilmajousi ei yksinkertasesti jaksa kantaa, niin keula pohjaa kovasta compista huolimatta.
Ja öljymäärän lisääminen nimenomaan kasvattaa kantavuutta sielä jouston loppuppäässä.
Kantavuudella mä tarkotan ihan sitä massaa/kilomäärää/jarruvoimaa, minkä keula jaksaa kantaa ennen kuin se on mekaanisesti pohjassa.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 06.07.15 - klo:11:51

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 06.07.15 - klo:08:20
Jos jousi on oikea sinulle ja painumat on kohdillaan, niin kyllä sitä kantavuutta tehdään shimmaamalla siihen keulaan. Öljymäärän lisääminen ei kantavuutta paranna, ainoastaan progressiota jouston loppuun ja estää pohjaamista.

Ajatellaankohan me kantavuutta ihan eri ominaisuutena?
Kun mun mielestä shimmaus on juurikin väärä tapa, koska se ei vaikuta kantavuuteen ollenkaan. Ainoastaan siihen, kuinka nopeasti keula painuu kasaan. Koska ei se auta mitään vaikka compin vetäisi huomattavasti kovemmaksi, jos jouset ja ilmajousi ei yksinkertasesti jaksa kantaa, niin keula pohjaa kovasta compista huolimatta.
Ja öljymäärän lisääminen nimenomaan kasvattaa kantavuutta sielä jouston loppuppäässä.
Kantavuudella mä tarkotan ihan sitä massaa/kilomäärää/jarruvoimaa, minkä keula jaksaa kantaa ennen kuin se on mekaanisesti pohjassa.

Melkoisen varmasti ajatellaan eri tavalla.

Kuten sanoin, niin jos jousi ja painumat ovat oikeat, niin silloin kantavuutta tehdään shimmaamalla.

Jousihan kantaa massan, eli painumat kun on kohdillaan, niin jousi on silloin oikea. Eikö näin? Jousi on siis omalla tavallaan osa kantavuutta, melko isossa määrin jopa. Mutta jousi kun lähtee painumaan kasaan, niin se painuu samalla voimalla pohjaan asti, jos mikään ei ole sitä hidastamassa. Tässä kohta sitten se shimmipakan malli / rakenne astuu kuviin mukaan.

Kantavuus ajossa on sitten se mihin itse tuolla kommentillani "tähtäsin". Eli ajossa ja jarrutuksessa shimmeillä haetaan esim. keskialueen kantavuutta, eli rajoitetaan sitä millä vauhdilla keula painuu pohjaan tai esim. keskialueen läpi progression puolelle. Tämä voidaan tehdä niin, että alkupään herkkyys ei kuitenkaan kärsi ja tehdään nimenomaan shimmipakkaa muokkaamalla.

Ja shimmaaminen voi myös vaikuttaa kantavuuteen, riippuu täysin siitä miten shimmipakka on kasattu. On tapauksia, joissa ajetaan omaan painoon liian löysällä jousella, het sitten kunnolla liian löysällä, mutta kantavuutta on tehty comppi puolen shimmipakalla. Sillä tavalla saadaa erilaisia ominaisuuksia alustasta irti, mutta silloin pitää kuskin kyllä tietää mitä pyytää. Yleisin ja yleensä myös toimivin lähestymistapa on tuo että valitaan jousi painon mukaan sopivaksi ja painumat kohdalleen. Sitten shimmipakat vaan sillai, että säätöalue on siinä kuskille toimivassa setupissa suurinpiirtein säätöalueen puolivälissä.

Pohjaamisen voi estää öljymäärää lisäämällä tai sitten comppia kirraamalla, mutta yleensä compin kirraaminen on aina pois alkujouston herkkyydestä. Ja myös vaikuttaa siihen keskialueeseen myös.

Enduroissa ja crosseissa tuon huomaa vielä paremmin, kun joustomatkat ovat huomattavasti pidempiä, niin ehtii oikeasti huomaamaan erot selvemmin.

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 06.07.15 - klo:12:04
Melkoisen varmasti ajatellaan eri tavalla.

Kuten sanoin, niin jos jousi ja painumat ovat oikeat, niin silloin kantavuutta tehdään shimmaamalla.

Jousihan kantaa massan, eli painumat kun on kohdillaan, niin jousi on silloin oikea. Eikö näin?

Ei, koska jouset/painaumat voidaan sovittaa kohdilleen esijännityksen avulla.

Lainaa
Jousi on siis omalla tavallaan osa kantavuutta, melko isossa määrin jopa. Mutta jousi kun lähtee painumaan kasaan, niin se painuu samalla voimalla pohjaan asti, jos mikään ei ole sitä hidastamassa. Tässä kohta sitten se shimmipakan malli / rakenne astuu kuviin mukaan.

Kantavuus ajossa on sitten se mihin itse tuolla kommentillani "tähtäsin". Eli ajossa ja jarrutuksessa shimmeillä haetaan esim. keskialueen kantavuutta, eli rajoitetaan sitä millä vauhdilla keula painuu pohjaan tai esim. keskialueen läpi progression puolelle. Tämä voidaan tehdä niin, että alkupään herkkyys ei kuitenkaan kärsi ja tehdään nimenomaan shimmipakkaa muokkaamalla.

Sehän nyt on sinänsä ihan sama, painuuko keula pohjaan esim 0,2 sekunnissa vai 0,4 sekunnissa kompin määrästä riippuen, koska se jokatapauksessa painuu pohjaan jos jousi/ilmajousi ei sitä jarrua jaksa kantaa.

Lainaa
Ja shimmaaminen voi myös vaikuttaa kantavuuteen, riippuu täysin siitä miten shimmipakka on kasattu. On tapauksia, joissa ajetaan omaan painoon liian löysällä jousella, het sitten kunnolla liian löysällä, mutta kantavuutta on tehty comppi puolen shimmipakalla. Sillä tavalla saadaa erilaisia ominaisuuksia alustasta irti, mutta silloin pitää kuskin kyllä tietää mitä pyytää. Yleisin ja yleensä myös toimivin lähestymistapa on tuo että valitaan jousi painon mukaan sopivaksi ja painumat kohdalleen. Sitten shimmipakat vaan sillai, että säätöalue on siinä kuskille toimivassa setupissa suurinpiirtein säätöalueen puolivälissä.

Tuollainen kuski myöskin on halunnut tuollaisen liian löysän keulan, jolloin se myöskin rajoittaa huomattavasti maksimijarrun tehoa.

Lainaa
Pohjaamisen voi estää öljymäärää lisäämällä tai sitten comppia kirraamalla, mutta yleensä compin kirraaminen on aina pois alkujouston herkkyydestä. Ja myös vaikuttaa siihen keskialueeseen myös.

Jos keula pohjaa rääräässä, niin mä lähtisin sitä ihan ensimmäisenä ratkomaan sillä että vaihdetaan jouset pykälää paria jäykemmiksi. Tuossakin hyvin suuri merkitys on sillä, mitä se pyörä+kuski oikeasti painaa. Koska sama yhdistelmä voi olla 225kg tai 330kg, riippuen siitä onko kyseessä kisapyörä vai vakiosta tehty ratapyörä, ja onko kuski pieni vai iso.
Sitten jos jouset alkaa olemaan "liian" jäykät, niin öljymäärällä voi jonkin verran tapella pohjaamista vastaan. Ja vasta viimeisenä oljenkortena tulee se kompin lisäys.

Lainaa
Enduroissa ja crosseissa tuon huomaa vielä paremmin, kun joustomatkat ovat huomattavasti pidempiä, niin ehtii oikeasti huomaamaan erot selvemmin.

Ko lajeista mitään en tiedä, mutta mutulla veikkaisin että ko lajeissa ei harrasteta jatkuvasti maksimi jarrua etujarrulla, joten sitä ei juurikaan tarvi ottaa huomioon alustaa viritettäessä. Toisin kuin sitten taasen rääräässä se on ehkä jopa isoin yksittäinen seikka mikä pitää ottaa huomioon keulaa viritettäessä.

^Ihan omakohtaisena kokemuksena voin sanoa, että sillä on käytännössä aika per*****n iso merkitys, että painuuko keula pohjaan asti liian nopeasti vai sopivalla vauhdilla. Eli vois puhua vaikka jäännösenergiasta millä iskari pohjaa. Mitä isompi jäännösenergia, eli pohjaamisnopeus, sen enemmän rengas joutuu hoitamaan jousituksen työtä. Ja tuohon pohjaamisnopeuteen nimenomaan voi vaikuttaa sillä compin lisäämisellä. Kun puhutaan näistä asioista, pitäisi muistaa, että teoria paperilla ja ajotuntuma ovat aikalailla eri asioita. Nimim. Vaihdettiin tälle kaudelle jouset keulassa karvan löysempiin ja lisättiin aika paljon vaimennusta ja on ihan perhanan paljon parempi ajaa.

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 06.07.15 - klo:13:01
^Ihan omakohtaisena kokemuksena voin sanoa, että sillä on käytännössä aika per*****n iso merkitys, että painuuko keula pohjaan asti liian nopeasti vai sopivalla vauhdilla. Eli vois puhua vaikka jäännösenergiasta millä iskari pohjaa. Mitä isompi jäännösenergia, eli pohjaamisnopeus, sen enemmän rengas joutuu hoitamaan jousituksen työtä. Ja tuohon pohjaamisnopeuteen nimenomaan voi vaikuttaa sillä compin lisäämisellä. Kun puhutaan näistä asioista, pitäisi muistaa, että teoria paperilla ja ajotuntuma ovat aikalailla eri asioita. Nimim. Vaihdettiin tälle kaudelle jouset keulassa karvan löysempiin ja lisättiin aika paljon vaimennusta ja on ihan perhanan paljon parempi ajaa.

Entäs maksimi jarruteho/ jarrutukset, onko muuttunu viime vuodesta?

Ja yksi ihan yleinen reaktio on se, että kun vaimennuksia jäykennetään, niin kuskin mielestä mopo on paljon parempi ajaa. Koska mopon herkkyys ja eläminen vähenee, ja sen takia kuskille tuleva informaatiotulva pienenee.
Ett jos ruvetaan tähän keulan kantavuuteen jarruissa sekottamaan kunkin kuskin omakohtainen fiilis, niin sit suo onkin pohjaton.

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 06.07.15 - klo:08:20
Oletko katsonut missä kohden keula menee sinne hydraulistopparin sisään? Tai onko sitä ylipäätään tuossa keulassa hydraulistopparia?

Meinaan vaan että jos 15 mm jää keulaa enää käyttämättä, niin joissain keuloissa se tarkoittaa samaa asiaa kuin pohjaaminen.

Jos jousi on oikea sinulle ja painumat on kohdillaan, niin kyllä sitä kantavuutta tehdään shimmaamalla siihen keulaan. Öljymäärän lisääminen ei kantavuutta paranna, ainoastaan progressiota jouston loppuun ja estää pohjaamista.

Niin, oon itekki miettinyt pitäiskö sen mennä ihan läjään. En sitä ole määräänsä enempää saanut läjään ja takanen kuitenkin on käynyt välillä aika kevyenä isolla jarrulla, mutta tuohon about se aina menee. Stopparit on purettu. Epäilen vaan että mun jarrutustekniikka on ihan perseestä ja se mun iso jarru on aika heikko silti. Saanut jopa jonku kerran etusen lipsumaan suoralla jarrulla karusellin vasuriin tultaessa, mikä nyt on jo ihan vammasta näis vauhdeis.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 06.07.15 - klo:13:15

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 06.07.15 - klo:13:01
^Ihan omakohtaisena kokemuksena voin sanoa, että sillä on käytännössä aika per*****n iso merkitys, että painuuko keula pohjaan asti liian nopeasti vai sopivalla vauhdilla. Eli vois puhua vaikka jäännösenergiasta millä iskari pohjaa. Mitä isompi jäännösenergia, eli pohjaamisnopeus, sen enemmän rengas joutuu hoitamaan jousituksen työtä. Ja tuohon pohjaamisnopeuteen nimenomaan voi vaikuttaa sillä compin lisäämisellä. Kun puhutaan näistä asioista, pitäisi muistaa, että teoria paperilla ja ajotuntuma ovat aikalailla eri asioita. Nimim. Vaihdettiin tälle kaudelle jouset keulassa karvan löysempiin ja lisättiin aika paljon vaimennusta ja on ihan perhanan paljon parempi ajaa.

Entäs maksimi jarruteho/ jarrutukset, onko muuttunu viime vuodesta?

Ja yksi ihan yleinen reaktio on se, että kun vaimennuksia jäykennetään, niin kuskin mielestä mopo on paljon parempi ajaa. Koska mopon herkkyys ja eläminen vähenee, ja sen takia kuskille tuleva informaatiotulva pienenee.
Ett jos ruvetaan tähän keulan kantavuuteen jarruissa sekottamaan kunkin kuskin omakohtainen fiilis, niin sit suo onkin pohjaton.

Viime kauden lopussa maksimijarrut n. 0,8g, koska keula pohjasi ja perä alkoi sen takia nousemaan. Lisäksi eturenkaat kuluivat silmissä. Uuden etusen sai ajettua totaalisen kaljuksi n. 3-4 päivässä (n.150-200kierrosta). Tänä vuonna paremmissa jarruissa n. 1,0g  ja heikoissakin tuota 0,7-0,8g luokkaa, eikä ole mitään ongelmia pohjaamisen tai perän nousemisen kanssa. Eli reilusti kovempaakin voisi vielä jarruttaa. Lisäksi olen ajanut koko kesän samalla etusella, tosin kierrosmäärä taitaa olla alle 300 tällä hetkellä, mutta etusen profiilikaan ei ole vielä pahasti kadonnut. Lisäksi tuntuma keulaan on ihan toista luokkaa kun mopo ei mene koko jarrua pelkän renkaan varassa.

P.S. Keula käyttää koko liikematkansa kuten pitääkin.

En tiedä onko tällä enää mitään merkitystä, todennäköisesti hakkaan vaan päätäni seinään, mutta kokeillaan kerran.

Esijännityksellä tehdään hienosäätö noihin painumiin, ideaalitilanteessa sitä ei tarvitse käyttää, vaan jousi kun on oikeasti kohdallaan, niin painumat on oikeat ja esijännitys on nolla.

Liika esijännitys tekee esim. keulasta pintakovan tuntuisen ja siten rokottaa herkkyyttä keulasta. Ja kun kovalla esijännityksellä, liian löysillä jousilla, oleva keula lähtee painumaan kasaan, niin sen kasaanpainuminen tapahtuu nopeammin kuin oikeilla jousilla. Sillä on ainakin itselleni hitokseen merkitystä rojahtaako keula kerrasta pohjaan vai meneekö sinne maksimijoustoon nätisti ja hallitusti sekä hitaammin. Sellainen rojahtava keula rassaa kumia huomattavasti enemmän, erityisesti siinä kohtaa kun pohjaa, kun ei ole enää jousta tarjolla mikä varaisi sitä energiaa. Isku on terävä ja eturengas menettää pidon hyvin herkästi.

Shimmipakalla voidaan hidastaa tuota kasaanpainumisnopeutta ihan merkittävästi ja sitäkin vieläpä niin, että eri nopeuksille erilaisia hidastuksia. Lopputuloksena se, että keula ei pohjaa vaikka käytössä olisi löysemmät jouset kovemmalla esijännityksellä. Tuolla shimmipakan muutoksella siis saadaan sitä kantavuutta aikaiseksi.

Endurossa tai crossissa ei harrasteta maksimijarruja etupäällä niin paljoa kuin RR:ssä, mutta jutun juoni tuleekin niissä pateissa ja matkatelkkarin kokoisissa kivissä sekä kannoissa. Sama tilanne on niissä, eli kuinka nopeasti keula rojahtaa sinne pohjaan, vai jääkö kuitenkin kantamaan ja pohjaaminen tapahtuu hallitusti, kun isoa röykkyä tai kiveä päin ajetaan. Jos sellaisessa tilanteessa keula pamahtaa pohjaan, niin muuta vaihtoehtoa ei oikein ole kuin joko kunnon siksakit keulalla, koska keulakulma painuu todella teräväksi ja johonkin suuntaan keulan on "luikerreltava", tai keula lipeää esim. kivestä tai kannosta sivulle päin. Nyt jos keula olisikin kantanut tuollaisessa patissa, kivessä tai kannossa keskialueeltaan paremmin, niin keula nielee sen itseensä, kuitenkin niin että eturenkaalla pito pysyy koko ajan, eikä pohjaamista pääse esiintymään.

Omakohtaisesti tämän testannut samalla öljymäärällä sekä jousilla keulaputkissa, mutta erilaisilla comp puolen keskipakan shimmauksilla.

Itse olen noihin alustan metkuihin yli 5 vuoden aikana koittanut perehtyä kurapuolella enemmän ja väittäisin että asioita on auennut paremmin kuin RR -aikoina. Crossi / enduro -pyörän alusta auttaa sen takia asian ymmärtämisessä, kun joustomatkat ovat pidempiä, niin jopa pullopersesika ehtii huomaamaan erilaisia asioita ennen kuin on nenällään turpeessa :) Ja kyseisissä lajeissa kun etsitään kompromissia, toisin kuin RR:ssä sitä voi hieroa liki loputtomasti "täydelliseksi".

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 06.07.15 - klo:13:33
Viime kauden lopussa maksimijarrut n. 0,8g, koska keula pohjasi ja perä alkoi sen takia nousemaan. Lisäksi eturenkaat kuluivat silmissä. Uuden etusen sai ajettua totaalisen kaljuksi n. 3-4 päivässä (n.150-200kierrosta). Tänä vuonna paremmissa jarruissa n. 1,0g  ja heikoissakin tuota 0,7-0,8g luokkaa, eikä ole mitään ongelmia pohjaamisen tai perän nousemisen kanssa. Eli reilusti kovempaakin voisi vielä jarruttaa. Lisäksi olen ajanut koko kesän samalla etusella, tosin kierrosmäärä taitaa olla alle 300 tällä hetkellä, mutta etusen profiilikaan ei ole vielä pahasti kadonnut. Lisäksi tuntuma keulaan on ihan toista luokkaa kun mopo ei mene koko jarrua pelkän renkaan varassa.

P.S. Keula käyttää koko liikematkansa kuten pitääkin.

Ök, eli maksimi jarruteho on noin 70-75%. Kyllähän minkä tahansa normaalilla tavalla toimivan (rata)keulan semmonen pitäiskin kantaa.

Mites, oliks siin viime vuonna viel vanhat öljytkin?

Lainaus käyttäjältä: murmela - 06.07.15 - klo:14:13

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 06.07.15 - klo:13:33
Viime kauden lopussa maksimijarrut n. 0,8g, koska keula pohjasi ja perä alkoi sen takia nousemaan. Lisäksi eturenkaat kuluivat silmissä. Uuden etusen sai ajettua totaalisen kaljuksi n. 3-4 päivässä (n.150-200kierrosta). Tänä vuonna paremmissa jarruissa n. 1,0g  ja heikoissakin tuota 0,7-0,8g luokkaa, eikä ole mitään ongelmia pohjaamisen tai perän nousemisen kanssa. Eli reilusti kovempaakin voisi vielä jarruttaa. Lisäksi olen ajanut koko kesän samalla etusella, tosin kierrosmäärä taitaa olla alle 300 tällä hetkellä, mutta etusen profiilikaan ei ole vielä pahasti kadonnut. Lisäksi tuntuma keulaan on ihan toista luokkaa kun mopo ei mene koko jarrua pelkän renkaan varassa.

P.S. Keula käyttää koko liikematkansa kuten pitääkin.

Ök, eli maksimi jarruteho on noin 70-75%. Kyllähän minkä tahansa normaalilla tavalla toimivan (rata)keulan semmonen pitäiskin kantaa.

Mites, oliks siin viime vuonna viel vanhat öljytkin?

Sitä luokkaa varmaan joo toi jarruteho. Yritän eka opetella pysymään linjalla ennen kuin ruvetaan harrastaa kammojarruja. Olihan ne öljyt loppukaudesta ainakin kauden ajetut. Ihan tarkkaa muistikuvaa ei oo paljonko oli kokonaisajomäärä. Pointtina siis kuitenkin se, että vaimennusta lisäämällä pystyi vaihtamaan löysempään jouseen ja silti keula kantaa paremmin.

Edit. Tuosta jarrutehosta vielä. Hauskaa tossa on se, että esim. Kemoran kahvilanmutkaan saan hidastuvuuden tuonn reiluun 0,8g, mutta esim. siinä vikassa vasurissa jää alle. :D

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 06.07.15 - klo:13:30

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 06.07.15 - klo:08:20
Oletko katsonut missä kohden keula menee sinne hydraulistopparin sisään? Tai onko sitä ylipäätään tuossa keulassa hydraulistopparia?

Meinaan vaan että jos 15 mm jää keulaa enää käyttämättä, niin joissain keuloissa se tarkoittaa samaa asiaa kuin pohjaaminen.

Jos jousi on oikea sinulle ja painumat on kohdillaan, niin kyllä sitä kantavuutta tehdään shimmaamalla siihen keulaan. Öljymäärän lisääminen ei kantavuutta paranna, ainoastaan progressiota jouston loppuun ja estää pohjaamista.

Niin, oon itekki miettinyt pitäiskö sen mennä ihan läjään. En sitä ole määräänsä enempää saanut läjään ja takanen kuitenkin on käynyt välillä aika kevyenä isolla jarrulla, mutta tuohon about se aina menee. Stopparit on purettu. Epäilen vaan että mun jarrutustekniikka on ihan perseestä ja se mun iso jarru on aika heikko silti. Saanut jopa jonku kerran etusen lipsumaan suoralla jarrulla karusellin vasuriin tultaessa, mikä nyt on jo ihan vammasta näis vauhdeis.

Sillon jos peräkin alkaa olemaan kevyt, niin väittäisin että alkaa keula olemaan pohjassa. Ja etenkin jos olet saanut keulan lipsumaan myös.

Jos on terhakkaampi jarrutustekniikka, että hyökkää jarrulle melko kiukulla, eikä aloitakan jarrutusta pehmeästi, niin silloin erityisesti kaivataan keulalta tiukempaa keskialueen shimmausta, eli kantavuutta.

Keula saakin pohjata, vaikkapa kerran kierroksessa, sillä ajatushan on se, että keulan joustomatka hyödynnetään kokonaisuudessan.

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 06.07.15 - klo:14:02
En tiedä onko tällä enää mitään merkitystä, todennäköisesti hakkaan vaan päätäni seinään, mutta kokeillaan kerran.

Esijännityksellä tehdään hienosäätö noihin painumiin, ideaalitilanteessa sitä ei tarvitse käyttää, vaan jousi kun on oikeasti kohdallaan, niin painumat on oikeat ja esijännitys on nolla.

Edelleenkin, tuo riippuu siitä, mikä on kokonaispaketin paino. Sä et voi laittaa samoja jousia nolla-esijännityksellä eripainoisiin kombinaatioihin.

Sulla on aikasemminkin ollut sitä ongelmaa että ku sä väittelet mun kans, niin sä puhut itsestäsi, omista vehkeistäsi, ja siitä mikä toimi sun vehkeissä sulle.
Ja siinä vaiheessa mä puhun yleisellä tasolla, niin homma menee sun mielestä sulla pään seinään hakkaamiseksi.

Lainaa
Liika esijännitys tekee esim. keulasta pintakovan tuntuisen ja siten rokottaa herkkyyttä keulasta.

Ei tee, jos top-out jousi sopii tuohon pakettiin. Ja herkkyys taasen on enemmän vaimennuksista kiinni.

Ja toisaalta, juurihan sä olet mainostanut että löysällä jousella ja kovalla kompilla saadaan keula toimimaan hyvin. Ja nimenomaan se löysä jousi vaatii esijännitystä jotta sitten taasen painauma olisi kohdillaan.

Lainaa
Ja kun kovalla esijännityksellä, liian löysillä jousilla, oleva keula lähtee painumaan kasaan, niin sen kasaanpainuminen tapahtuu nopeammin kuin oikeilla jousilla. Sillä on ainakin itselleni hitokseen merkitystä rojahtaako keula kerrasta pohjaan vai meneekö sinne maksimijoustoon nätisti ja hallitusti sekä hitaammin. Sellainen rojahtava keula rassaa kumia huomattavasti enemmän, erityisesti siinä kohtaa kun pohjaa, kun ei ole enää jousta tarjolla mikä varaisi sitä energiaa. Isku on terävä ja eturengas menettää pidon hyvin herkästi.

Shimmipakalla voidaan hidastaa tuota kasaanpainumisnopeutta ihan merkittävästi ja sitäkin vieläpä niin, että eri nopeuksille erilaisia hidastuksia. Lopputuloksena se, että keula ei pohjaa vaikka käytössä olisi löysemmät jouset kovemmalla esijännityksellä. Tuolla shimmipakan muutoksella siis saadaan sitä kantavuutta aikaiseksi.

Jep, meillä on ihan eri käsitys kantavuudesta, edelleen.

Mites sitte ku on sopivan löysä jousi, sopivan paljon komppia, keula menee jarrussa sopivalla nopeudella ja hallitusti pohjaan, ja pysyy siellä, ja ainoa joustava elementti on rengas. Eli keula pohjaa hallitusti ja pysyy pohjassa, ja lähtee luikertelemaan sen takia.
Mitäs sä sit tekisit?

Voiko öljyä vaihtamalla suoraan vaikuttaa vaimennukseen? Onko tässä mitään järkeä? Tietty nyt eka voisi koittaa muutaman millin laittaa lisääkin, mutta sillä kai oli vaikutus enemmän loppuosaan vai ja tässä haettaisiin lisävaimennusta koko ikkunaan.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 06.07.15 - klo:14:28

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 06.07.15 - klo:14:02
En tiedä onko tällä enää mitään merkitystä, todennäköisesti hakkaan vaan päätäni seinään, mutta kokeillaan kerran.

Esijännityksellä tehdään hienosäätö noihin painumiin, ideaalitilanteessa sitä ei tarvitse käyttää, vaan jousi kun on oikeasti kohdallaan, niin painumat on oikeat ja esijännitys on nolla.

Edelleenkin, tuo riippuu siitä, mikä on kokonaispaketin paino. Sä et voi laittaa samoja jousia nolla-esijännityksellä eripainoisiin kombinaatioihin.

Sulla on aikasemminkin ollut sitä ongelmaa että ku sä väittelet mun kans, niin sä puhut itsestäsi, omista vehkeistäsi, ja siitä mikä toimi sun vehkeissä sulle.
Ja siinä vaiheessa mä puhun yleisellä tasolla, niin homma menee sun mielestä sulla pään seinään hakkaamiseksi.

En ole missään sanonut, että eripainoisille kombinaatioille laitettaisiin samanlainen jousi ja ilman esijännitystä. Lue tuosta yltä vaikka.

Sä taasen tunnut ottavan aina kirjoitukseni just tasan punaisena vaatteena ja asenteella "Partanen ei voi tietää mistä puhuu" :)

Ja en mä väittele, nyttenkään, kerron vaan sen mitä tuosta asiasta tiedän ja mitä kokeillut / kokenut itse.

Lainaa

Lainaa
Liika esijännitys tekee esim. keulasta pintakovan tuntuisen ja siten rokottaa herkkyyttä keulasta.

Ei tee, jos top-out jousi sopii tuohon pakettiin. Ja herkkyys taasen on enemmän vaimennuksista kiinni.

Ja toisaalta, juurihan sä olet mainostanut että löysällä jousella ja kovalla kompilla saadaan keula toimimaan hyvin. Ja nimenomaan se löysä jousi vaatii esijännitystä jotta sitten taasen painauma olisi kohdillaan.

Herkkyyttäkin voidaan kokea kahdella eri tapaa. Toinen on se millä vastuksella jousi lähtee painumaan kasaan ja tätä saadan kovennettua / tehtyä kovemman tuntuiseksi liian kovalla esijännityksellä. Ja toinen on shimmauksesta johtuvaa. Eli jos shimmipakka tarvitsee kovan öljypaineen / virtauksen ennen kuin aukeaa kunnolla, niin keula tuntuu kovalta.

Comppia voidaan rakentaa alkujoustoon, keskialueelle tai loppujoustoon, eli pitää olla tarkempi sen suhteen mille alueelle comp vaimennusta halutaan lisää. Samaan lopputulokseen voi päästä ainakin kahta eri kautta.

HUOM! Shimmipakan aukeaminen ja virtauksen rajoittaminen shimmipakan ollessa auki eri liikenopeuksilla on kaksi täysin eri asiaa.

Lainaa

Lainaa
Ja kun kovalla esijännityksellä, liian löysillä jousilla, oleva keula lähtee painumaan kasaan, niin sen kasaanpainuminen tapahtuu nopeammin kuin oikeilla jousilla. Sillä on ainakin itselleni hitokseen merkitystä rojahtaako keula kerrasta pohjaan vai meneekö sinne maksimijoustoon nätisti ja hallitusti sekä hitaammin. Sellainen rojahtava keula rassaa kumia huomattavasti enemmän, erityisesti siinä kohtaa kun pohjaa, kun ei ole enää jousta tarjolla mikä varaisi sitä energiaa. Isku on terävä ja eturengas menettää pidon hyvin herkästi.

Shimmipakalla voidaan hidastaa tuota kasaanpainumisnopeutta ihan merkittävästi ja sitäkin vieläpä niin, että eri nopeuksille erilaisia hidastuksia. Lopputuloksena se, että keula ei pohjaa vaikka käytössä olisi löysemmät jouset kovemmalla esijännityksellä. Tuolla shimmipakan muutoksella siis saadaan sitä kantavuutta aikaiseksi.

Jep, meillä on ihan eri käsitys kantavuudesta, edelleen.

On, kuten jo tuolla aikaisemmin todettiinkin, niin ajatellan asiaa erilailla.

Lainaa
Mites sitte ku on sopivan löysä jousi, sopivan paljon komppia, keula menee jarrussa sopivalla nopeudella ja hallitusti pohjaan, ja pysyy siellä, ja ainoa joustava elementti on rengas. Eli keula pohjaa hallitusti ja pysyy pohjassa, ja lähtee luikertelemaan sen takia.
Mitäs sä sit tekisit?

Itse kokeilisin ensimmäisenä lisätä comp vaimennusta clikkerisäädöllä hiukan lisää. Jos tilanne parane, niin hyvä.

Jos sekään ei auta, niin seuraavaksi milli, maks. kaksi, lisää esijännitystä.  

Jos jollain muulla jouston osa-alueella ilmenee compin tai esijännityksen kiristämisen takia ongelmia, niin säätäisin takaisin alkutilanteeseen ja laittaisin hiukan öljyä lisää keulaputkiin, näin ensiapuna. Saadaan siis sinne pohjan progressiota lisää. Tässä oletuksena siis se, että painumat ovat kohdallaan kuljettaja / pyörä -yhdistelmälle tuossa alkuperäisessä tilanteessa.

Paras vaihtoehto, mutta ei se helpoin toteuttaa, on lisätä keskialuen kantavuutta shimmipakalla. Se kun tehdään kovemmaksi, niin comp ruuvia voidaan pitää enemmän auki, jolloin alkujouston herkkyyttä saadaan parannettua, mutta keskialue on sen verran kantava, ettei keula pohjaa vaikka comp ruuvi onkin enemmän auki.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 06.07.15 - klo:14:34
Voiko öljyä vaihtamalla suoraan vaikuttaa vaimennukseen? Onko tässä mitään järkeä? Tietty nyt eka voisi koittaa muutaman millin laittaa lisääkin, mutta sillä kai oli vaikutus enemmän loppuosaan vai ja tässä haettaisiin lisävaimennusta koko ikkunaan.

Riippuen keulasta. Jos on kahdet öljyt, eli cartridgen sisäiset sekä ulkoputken öljyt, niin ulkoputken öljyjen vaihtamiset ei oikeastaan vaikuta kokonaisvaimennukseen juurikaan. Ne cartridgen sisäisten öljyjen vaihdot vaikuttaa sitten vaimennukseen.

Jos taas yhdet öljyt, eli ne mitkä keulaputkessa "velloo", niin silloin niitä vaihtamalla vaimennuksetkin muuttuu. Paksummilla öljyillä on sitten vaikutusta joka ikiseen alueeseen keulan joustossa sekä liikkeessä. Vertauskuvana vois vaikka käyttää vettä ja siirappia, toinen menee kohtuu livakasti tuubista läpi, kun toista joutuu ihan paineellakin painamaan, että saa edes läpi.

Onneksi noita keulaöljyjen viskositeettejä on melko tiuhassa olemassa, niin ei tartte hypätä vertauskuvan vedestä siirappiin :)

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 06.07.15 - klo:14:50
Itse kokeilisin ensimmäisenä lisätä comp vaimennusta clikkerisäädöllä hiukan lisää. Jos tilanne parane, niin hyvä.

Jos sekään ei auta, niin seuraavaksi milli, maks. kaksi, lisää esijännitystä.  

Jos jollain muulla jouston osa-alueella ilmenee compin tai esijännityksen kiristämisen takia ongelmia, niin säätäisin takaisin alkutilanteeseen ja laittaisin hiukan öljyä lisää keulaputkiin, näin ensiapuna. Saadaan siis sinne pohjan progressiota lisää. Tässä oletuksena siis se, että painumat ovat kohdallaan kuljettaja / pyörä -yhdistelmälle tuossa alkuperäisessä tilanteessa.

Paras vaihtoehto, mutta ei se helpoin toteuttaa, on lisätä keskialuen kantavuutta shimmipakalla. Se kun tehdään kovemmaksi, niin comp ruuvia voidaan pitää enemmän auki, jolloin alkujouston herkkyyttä saadaan parannettua, mutta keskialue on sen verran kantava, ettei keula pohjaa vaikka comp ruuvi onkin enemmän auki.

Entäs sitten kun oot pistäny comp vaimennusta clikkerisäädöllä hiukan lisää, ja oot lisänny milli, maks. kaksi esijännitystä, ja oot laittanu hiukan öljyä lisää keulaputkiin, painumat ovat kohdallaan kuljettaja / pyörä -yhdistelmälle, ja oot lisänny keskialuen kantavuutta shimmipakalla:
Ja keula menee jarrussa sopivalla nopeudella ja hallitusti pohjaan, ja pysyy siellä, ja ainoa joustava elementti on rengas. Eli keula pohjaa hallitusti ja pysyy pohjassa, ja lähtee luikertelemaan sen takia.
Mitäs sä sit tekisit?

Nyt on pakko luvata itselleni ettei tätä ketjua enää klikata auki :o

Lainaus käyttäjältä: murmela - 06.07.15 - klo:15:54

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 06.07.15 - klo:14:50
Itse kokeilisin ensimmäisenä lisätä comp vaimennusta clikkerisäädöllä hiukan lisää. Jos tilanne parane, niin hyvä.

Jos sekään ei auta, niin seuraavaksi milli, maks. kaksi, lisää esijännitystä. 

Jos jollain muulla jouston osa-alueella ilmenee compin tai esijännityksen kiristämisen takia ongelmia, niin säätäisin takaisin alkutilanteeseen ja laittaisin hiukan öljyä lisää keulaputkiin, näin ensiapuna. Saadaan siis sinne pohjan progressiota lisää. Tässä oletuksena siis se, että painumat ovat kohdallaan kuljettaja / pyörä -yhdistelmälle tuossa alkuperäisessä tilanteessa.

Paras vaihtoehto, mutta ei se helpoin toteuttaa, on lisätä keskialuen kantavuutta shimmipakalla. Se kun tehdään kovemmaksi, niin comp ruuvia voidaan pitää enemmän auki, jolloin alkujouston herkkyyttä saadaan parannettua, mutta keskialue on sen verran kantava, ettei keula pohjaa vaikka comp ruuvi onkin enemmän auki.

Entäs sitten kun oot pistäny comp vaimennusta clikkerisäädöllä hiukan lisää, ja oot lisänny milli, maks. kaksi esijännitystä, ja oot laittanu hiukan öljyä lisää keulaputkiin, painumat ovat kohdallaan kuljettaja / pyörä -yhdistelmälle, ja oot lisänny keskialuen kantavuutta shimmipakalla:
Ja keula menee jarrussa sopivalla nopeudella ja hallitusti pohjaan, ja pysyy siellä, ja ainoa joustava elementti on rengas. Eli keula pohjaa hallitusti ja pysyy pohjassa, ja lähtee luikertelemaan sen takia.
Mitäs sä sit tekisit?

Jos tuo sun kuvaama "luikertelu" ei ole kuljettajalle ongelma, niin en tekis mitään säätöjä, ajaisin.

Jos se on ongelma, niin lue aikaisemmasta vastauksesta toimenpiteet mitä kokeilisin.

HUOM! Nämä kaikki siis sillä oletuksella, että rebound puoli on ollut koko ajan kunnossa, eikä pakkaa keulaa kasaan. Eli puhuttu vaan comp puolesta sekä keulan kantavuudesta.

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 06.07.15 - klo:17:08
Jos tuo sun kuvaama "luikertelu" ei ole kuljettajalle ongelma, niin en tekis mitään säätöjä, ajaisin.

Jos se on ongelma, niin lue aikaisemmasta vastauksesta toimenpiteet mitä kokeilisin.

HUOM! Nämä kaikki siis sillä oletuksella, että rebound puoli on ollut koko ajan kunnossa, eikä pakkaa keulaa kasaan. Eli puhuttu vaan comp puolesta sekä keulan kantavuudesta.

Jos se olis ongelma joka estäis tehokkaamman jarrutuksen, ja kaikki aikaisempien viestiesi toimenpiteet on jo kokeiltu, ja reboundpuolikin on kunnossa eikä pakkaa keulaa kasaan.
Nii, mitäs sä sit tekisit?

Lainaus käyttäjältä: murmela - 06.07.15 - klo:17:56

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 06.07.15 - klo:17:08
Jos tuo sun kuvaama "luikertelu" ei ole kuljettajalle ongelma, niin en tekis mitään säätöjä, ajaisin.

Jos se on ongelma, niin lue aikaisemmasta vastauksesta toimenpiteet mitä kokeilisin.

HUOM! Nämä kaikki siis sillä oletuksella, että rebound puoli on ollut koko ajan kunnossa, eikä pakkaa keulaa kasaan. Eli puhuttu vaan comp puolesta sekä keulan kantavuudesta.

Jos se olis ongelma joka estäis tehokkaamman jarrutuksen, ja kaikki aikaisempien viestiesi toimenpiteet on jo kokeiltu, ja reboundpuolikin on kunnossa eikä pakkaa keulaa kasaan.
Nii, mitäs sä sit tekisit?

Tiedän että tämä on jo paaaljon sivussa otsikon aiheesta, mutta menkööt.

Ensinnäkin, määrittele tehokkaampi jarrutus? Millä sen määrittelet tai mittaat? Mikä mielestäsi on tehokkaampi jarrutus?

Meinaan jos nuo kaikki mainitsemani asiat on kunnossa ja kokeiltu, niin keula ei ole enää se asia mikä estää tehokkaamman jarrutuksen. Tämä siis kun puhutaan rata-ajosta.

Eli:
- jouset on oikeat kuskin sekä pyörän yhdistelmälle, mahdollisimman pienellä esijännityksellä
- öljyn määrä on oikein, jotta progressiota on jouston loppumatkasta, mutta antaisi kuitenkin pohjata, mikäli comp vaimennusta ei olisi ollenkaan
- shimmaukset on tehty alkumatkasta herkäksi ja keskeltä kantavaksi.

ja nuo mainitsemani asiat kun on laitettu kohdalleen, niin jarrutustekniikka on se mikä mahdollistaa enää tehokkaampaa jarrutusta.

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 06.07.15 - klo:19:42
Tiedän että tämä on jo paaaljon sivussa otsikon aiheesta, mutta menkööt.

Ensinnäkin, määrittele tehokkaampi jarrutus? Millä sen määrittelet tai mittaat? Mikä mielestäsi on tehokkaampi jarrutus?

Meinaan jos nuo kaikki mainitsemani asiat on kunnossa ja kokeiltu, niin keula ei ole enää se asia mikä estää tehokkaamman jarrutuksen. Tämä siis kun puhutaan rata-ajosta.

Eli:
- jouset on oikeat kuskin sekä pyörän yhdistelmälle, mahdollisimman pienellä esijännityksellä
- öljyn määrä on oikein, jotta progressiota on jouston loppumatkasta, mutta antaisi kuitenkin pohjata, mikäli comp vaimennusta ei olisi ollenkaan
- shimmaukset on tehty alkumatkasta herkäksi ja keskeltä kantavaksi.

ja nuo mainitsemani asiat kun on laitettu kohdalleen, niin jarrutustekniikka on se mikä mahdollistaa enää tehokkaampaa jarrutusta.

Ok, eli kun sun mopon keula on laitettu kohdilleen, ja se pohjaa ja luikertelee jarrussa, niin millä tavalla sä muutat jarrutustekniikkaasi, jotta pystyt jarruttamaan tehokkaammin?

Nyt täytyy luovuttaa....

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 06.07.15 - klo:20:24
Nyt täytyy luovuttaa....

Kerro ny vaan ihan rohkeesti mitä sä tekisit tossa tilanteessa. Koska se tieto/ohje/jarrutekniikka voi auttaa montaa eri kuskia joka kamppailee jarrussa ton ongelman kans.

Tosin kyllä todella vahvasti epäilen, että edes sinulta ei löydy sellaista jarrutustekniikka-jippoa, jolla yhtäkkiä taikoisi keulaan lisää kantavuutta ja sitä myöten lisää tehoa jarruihin.

Kyllä kait se ilmajousi on jolla pohjaamista voi estää jarrussa kun itse jousi on ok eli sagit kohillaan.  Se luikertelu on sitä, kun takanakki kevenee ja se pyrkii sivulle ja sitä joutuu säätämään. Hidastuvuus on silloin maksimissa, jos unohdetaan takasen sitominen. Luikertelu loppuu jos löysäät naksun verran jarrua.
Pohjaamisesta en tiedä miten sen huomaa muuten kuin earthsmackistä. Vai meinaatko luikertelulla että keula jakelee, eli pohjauksessa se alkaa pomppia?

itsehän ratkaisen tuon niin, että jos se muuten toimii hyvin, niin jarrutan aavistuksen aikaisemmin/kevyemmin/vähemmän siinä ongelmakohdassa (esim. alastarossa palmas). Eli otan siinä kohtaa pikkasen takkiin ja kuittaan sitten muualla sen. Jos alan siihen tiettyyn kohtaan hieromaan siitä keulasta jousia niin takuulla tulee taas herkkyydessä/tuntumassa turpaan kevyemmissä/tasaisemmissa paikoissa.

Tai no enhän minä noita säädöistä nyt muutenkaan nii tajua. Muokkaan ehkä enemmän ajotapaa ongelmien mukaan ja vasta sitten jos ei onnistu niin alan säätämään. Jokatapauksessa se alusta on aina kompromissi. Ei sitä saa hyvin toimimaan joka kohdassa rataa kuitenkaan. Aina pitää keskittyä korjaamaan se alusta niissä kohdissa missä se eniten pelottaa/haittaa ajamista. Mulla esim ei pätkääkään haittaa jos kovassa jarrussa mopo luikertelee,perä heittelee tms jos sen saa jarrupainetta löysäämällä ja moottorijarrulla aisoihin taittaessa. Sit jos taas esim nopeassa mutkassa alkaa keula pakenemaan alta tms niin tarttee tehdä jotain ja heti.

Tässä mopossa mitä nyt korjailen kuntoon ja jonka keula ei sinun jarrua kantanut ohjeistus shimmitykselle ja keulan rakentajalle (Juha Heleniukselle) oli se että haluan keulasta herkän. Eli ajotapaani kuuluu mennä suhteellisen kovalla jarrulla pitkälle mutkaan ja haluan silloin tuntea eturenkaan elämisen/liikkeen. näin voin pitää keulan mahdollisimman pitkään kasassa mutkaan jolloin pyörä mielestäni on ketterämpi, seuraa linjaa haluamallani tavalla paremmin ja tunnen selvästi koska etunen luistaa/sortaa. Tästä jarrutehosta ollaan väännetty murmelan kanssa aikasemminkin eli siihen tässä setupissa ei laitettu niin painoarvoa kun itsehän en tätä äkkistoppia harrasta vaan ajan väärin ja rullailen mutkaan.

Se mitä ajan takaa on että tärkeintä on että se mopo tuntuu hyvältä. Sellaisella mopolla ne ennätykset tulee. aloittelija ajaa helposti liian nokallaan olevalla mopolla jos sitä kokeilee kaveri joka tulee kovalla jarrulla mutkaan. toisella taas nopeat mutkat pelottaa ja silloin tärkeämpi olla "takakenossa" mopo jolloin se rauhallisempi siinä paikassa..

Lainaus käyttäjältä: slowrider - 06.07.15 - klo:22:05
Tässä mopossa mitä nyt korjailen kuntoon ja jonka keula ei sinun jarrua kantanut ohjeistus shimmitykselle ja keulan rakentajalle (Juha Heleniukselle) oli se että haluan keulasta herkän.

Tarkoitatko tuolla herkällä, sekä hieman löysää vaimennusta, että hieman löysää jousta?

Koska minäkin tykkään herkästä keulasta, ja taasen mulle se tarkoittaa hieman löysää vaimennusta, mutta suht jäykkää jousta joka jaksaa kantaa mun jarrut.

Juurikin näin kuten yllä on kuvailtu. Mutkiin täysiä ja maksikiihdytys ja maksimi jarru niiden väliin. Näin varmaan olisin ainakin paperilla nopea, mutta ei vaan onnistu kemoran karusellissa tai edes kakkosmutkassa.

Alusta säädetään ainakin täällä hyväksi yllätyksettömäksi ajaa.. jos vauhti jostain kumman syystä kasvaa sen jälkeen merkittävästi, niin säädetään sitten lisää. Ei tää mitään rakettitiedettä ole. Ihan sama ohitanko nopean mutkan jarrussa vai vasta mutkassa, kunhan menen ohi. Molempiin laitetta on vaikea optimoida.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 06.07.15 - klo:23:21

Lainaus käyttäjältä: slowrider - 06.07.15 - klo:22:05
Tässä mopossa mitä nyt korjailen kuntoon ja jonka keula ei sinun jarrua kantanut ohjeistus shimmitykselle ja keulan rakentajalle (Juha Heleniukselle) oli se että haluan keulasta herkän.

Tarkoitatko tuolla herkällä, sekä hieman löysää vaimennusta, että hieman löysää jousta?

Koska minäkin tykkään herkästä keulasta, ja taasen mulle se tarkoittaa hieman löysää vaimennusta, mutta suht jäykkää jousta joka jaksaa kantaa mun jarrut.

No kun en oikeasti tiedä ja ei se niin paljoa ees kiinnosta. edellisellä setupilla ilmeni joitain ongelmia joista kerroin ja niille tehtiin jotain. jos en ihan väärin muista niin 9,5 ja 10 jouset siellä nyt on paikallaan. Kaiketi ne aika löysät mutta olen ajanut myös 10/10 10/11 11/11 tykkäsin tuon antamasta palautteesta eniten ja sillä parhaiten homma sujunut. Keulajousia en ratojen välillä ole muutellut, mutta geometriaa olenkin sitten muuttanut "järjettömästi" :P Eli oisko sunki tarttenu sinne botnialle laskea perää pari senttiä ;) oisit sillon ottanut tossa ainoassa kovassa jarrussa turpaan ja vetäny pitkässä vasurissa mopoletkaa ohi ;)

Lainaus käyttäjältä: jiknnn - 06.07.15 - klo:21:25
Kyllä kait se ilmajousi on jolla pohjaamista voi estää jarrussa kun itse jousi on ok eli sagit kohillaan.

Esim öhlärin vakiot räärää vehkeisiin on:
Free sag/ Without Rider
Front 20 - 30 mm
Ride height/ With Rider
Front 30 - 40 mm

Keulassa voi esijännitystä muuttaa esim esijännitysholkkia tunaamalla & esijännityssäätimellä.

Lisäksi sageihin voi hieman vaikuttaa, lähinnä keulassa, vaihtamalla sopivat top-out jouset pääjousiin suhteutettuna.
Lisäksi noilla sopivilla top-out jousilla keulan saa pintaherkäksi, vaikka joutuisikin käyttämään esijännitystä.

Jonka jälkeen kuulukin kysymys, että jos noihin spekseihin menee samalla mopo&kuski paketilla esim keulan jouset 90 (14 mm esijännityksellä, painaumat 20 40) 95 100 105 110 115 120 (0 mm esijännityksellä, painaumat 25 40), niin mitkä jouset on ne mitkä on ok...??
Ja tuohon 90-120 skaalaan ei ole sekoitettu edes top-out jousilla hifistelyä.

Ja onko tuolla koko painaumalla mitään hemmetin merkitystä muuta kun ihan suuntaa-antavana lähtökohtana säätämisen alussa?

Lainaus käyttäjältä: slowrider - 06.07.15 - klo:23:28
No kun en oikeasti tiedä ja ei se niin paljoa ees kiinnosta. edellisellä setupilla ilmeni joitain ongelmia joista kerroin ja niille tehtiin jotain. jos en ihan väärin muista niin 9,5 ja 10 jouset siellä nyt on paikallaan. Kaiketi ne aika löysät mutta olen ajanut myös 10/10 10/11 11/11 tykkäsin tuon antamasta palautteesta eniten ja sillä parhaiten homma sujunut. Keulajousia en ratojen välillä ole muutellut, mutta geometriaa olenkin sitten muuttanut "järjettömästi" :P Eli oisko sunki tarttenu sinne botnialle laskea perää pari senttiä ;) oisit sillon ottanut tossa ainoassa kovassa jarrussa turpaan ja vetäny pitkässä vasurissa mopoletkaa ohi ;)

Joo, mulle sopis varmaankin tuo 11/11, ellei kireämpää ole saatavana.  face_drool Mutta joo, ei sopinut mulle kyllä ollenkaan sit taas toi nykynen keula.  :'( Ei vaikka kuin herkästi, varovasti ja hitaasti yritti mennä jarrulle. murmispalm
Parinkymmenen sentin perän lasku ois voinu siin pääsuoran jarrussa auttaa.

Lainaus käyttäjältä: slowrider - 06.07.15 - klo:23:57
Ja onko tuolla koko painaumalla mitään hemmetin merkitystä muuta kun ihan suuntaa-antavana lähtökohtana säätämisen alussa?

Mun filosofiassa sen ainoa todellinen merkitys on se, kuinka paljon koko joustomatkasta varataan ulosjoustolle, eli painauman verran, ja loput on sit sisäänjoustolle. Eli 120 mm keulassa tyypillisesti 40 mm/ 80 mm.

Lainaus käyttäjältä: murmela - 06.07.15 - klo:23:59

Lainaus käyttäjältä: slowrider - 06.07.15 - klo:23:28
No kun en oikeasti tiedä ja ei se niin paljoa ees kiinnosta. edellisellä setupilla ilmeni joitain ongelmia joista kerroin ja niille tehtiin jotain. jos en ihan väärin muista niin 9,5 ja 10 jouset siellä nyt on paikallaan. Kaiketi ne aika löysät mutta olen ajanut myös 10/10 10/11 11/11 tykkäsin tuon antamasta palautteesta eniten ja sillä parhaiten homma sujunut. Keulajousia en ratojen välillä ole muutellut, mutta geometriaa olenkin sitten muuttanut "järjettömästi" :P Eli oisko sunki tarttenu sinne botnialle laskea perää pari senttiä ;) oisit sillon ottanut tossa ainoassa kovassa jarrussa turpaan ja vetäny pitkässä vasurissa mopoletkaa ohi ;)

Joo, mulle sopis varmaankin tuo 11/11, ellei kireämpää ole saatavana.  face_drool Mutta joo, ei sopinut mulle kyllä ollenkaan sit taas toi nykynen keula.  :'( Ei vaikka kuin herkästi, varovasti ja hitaasti yritti mennä jarrulle. murmispalm
Parinkymmenen sentin perän lasku ois voinu siin pääsuoran jarrussa auttaa.

Selvennetään et noita 10/11 11/11 on ollu vain omassa mopossa. App:n mopossa kokoajan ollut toi 9.5/10 setuppi. Eli samat jouset siellä oli kuin edellisessä kaadossasi. Shimmitys toki nyt eri, mutta sekin viime kesältä

Lainaus käyttäjältä: murmela - 07.07.15 - klo:00:01

Lainaus käyttäjältä: slowrider - 06.07.15 - klo:23:57
Ja onko tuolla koko painaumalla mitään hemmetin merkitystä muuta kun ihan suuntaa-antavana lähtökohtana säätämisen alussa?

Mun filosofiassa sen ainoa todellinen merkitys on se, kuinka paljon koko joustomatkasta varataan ulosjoustolle, eli painauman verran, ja loput on sit sisäänjoustolle. Eli 120 mm keulassa tyypillisesti 40 mm/ 80 mm.

eikös tässä taas se top-out jousi sekoita pakkaa?

Lainaus käyttäjältä: slowrider - 07.07.15 - klo:00:05

Lainaus käyttäjältä: murmela - 07.07.15 - klo:00:01

Lainaus käyttäjältä: slowrider - 06.07.15 - klo:23:57
Ja onko tuolla koko painaumalla mitään hemmetin merkitystä muuta kun ihan suuntaa-antavana lähtökohtana säätämisen alussa?

Mun filosofiassa sen ainoa todellinen merkitys on se, kuinka paljon koko joustomatkasta varataan ulosjoustolle, eli painauman verran, ja loput on sit sisäänjoustolle. Eli 120 mm keulassa tyypillisesti 40 mm/ 80 mm.

eikös tässä taas se top-out jousi sekoita pakkaa?

Njoo, jos haluu hifistellä. Eli jos tilanne on se että top-out jousen takia ulosjousto jää esim 3 milliä vajaaksi, ja haluaa että se ulosjoustovara on esim sen 40 milliä, niin silloin joutuu tavallaan säätämään sen painauman siihen 40 + 3 milliä tasoon, jolloin sisäänjoustolle jää sitten 80 - 3 milliä.
Mä olen säätänyt mopot silleen että "painauma" on 40 mm ja sisäänjousto on sen 80 milliä, ja jos top-out syö ulosjoustoa sen pari milliä, niin sittenhän syö. Koska mun mielestä tärkeämpää on se että mopon perus kulkuasento on neutraali ja keulassa ois kantavuutta jarrussa, edes sit se pari milliä enemmän.

Lainaus käyttäjältä: slowrider - 07.07.15 - klo:00:03

Lainaus käyttäjältä: murmela - 06.07.15 - klo:23:59

Lainaus käyttäjältä: slowrider - 06.07.15 - klo:23:28
No kun en oikeasti tiedä ja ei se niin paljoa ees kiinnosta. edellisellä setupilla ilmeni joitain ongelmia joista kerroin ja niille tehtiin jotain. jos en ihan väärin muista niin 9,5 ja 10 jouset siellä nyt on paikallaan. Kaiketi ne aika löysät mutta olen ajanut myös 10/10 10/11 11/11 tykkäsin tuon antamasta palautteesta eniten ja sillä parhaiten homma sujunut. Keulajousia en ratojen välillä ole muutellut, mutta geometriaa olenkin sitten muuttanut "järjettömästi" :P Eli oisko sunki tarttenu sinne botnialle laskea perää pari senttiä ;) oisit sillon ottanut tossa ainoassa kovassa jarrussa turpaan ja vetäny pitkässä vasurissa mopoletkaa ohi ;)

Joo, mulle sopis varmaankin tuo 11/11, ellei kireämpää ole saatavana.  face_drool Mutta joo, ei sopinut mulle kyllä ollenkaan sit taas toi nykynen keula.  :'( Ei vaikka kuin herkästi, varovasti ja hitaasti yritti mennä jarrulle. murmispalm
Parinkymmenen sentin perän lasku ois voinu siin pääsuoran jarrussa auttaa.

Selvennetään et noita 10/11 11/11 on ollu vain omassa mopossa. App:n mopossa kokoajan ollut toi 9.5/10 setuppi. Eli samat jouset siellä oli kuin edellisessä kaadossasi. Shimmitys toki nyt eri, mutta sekin viime kesältä

Aikaisemmin oikeastaan vaan alastarolla sillä ajanut, ja kun se on mulle niin läpikotaisin tuttu pomppulinna, niin siellä mua ei sit varmaankaan ole haitannut sen keulan pohjaaminen. En ainakaa oo huomannu mitään...

Alustahommia tiedossa. Jostain syystä kemoralla huomattiin että molemmat (!?) etupään stefat ovat antautuneet. Öljyä valui jo jarrusatuloille asti. Jarrupäivitystä ollut jo hiukan uusien levyjen ja palojen muodossa ja tehoa tuntuu olevan "tarpeeksi" ja pian vaihtuu satulatkin.

Eli ajattelin stefojen vaihdon yhteydessä nyt vaihtaa jäykemmät alustaölpät ja katsotaan mitä keula tekee niillä. On sen verran tapissa noi compin säädöt. Keula on erittäin pintaherkkä muutaman sentin matkalta, sinänsä kai hyvä asia, mutta hiukan häiritsee tuo syöksyminen sitten vaikka kemoran karusellissa missä painetaan isolta kaasulta suoraan jarrulle.

Takapamppu kävi huollossa. Pampusta laitettiin kaasut ja öljyt takaisin omille osastoilleen niin se tuntuu hiukan erilaiselta nyt. Kokeilusessiot pitemmästä iskarin pituudesta palautettiin takaisin ja annetaanpa geometrian olla vielä tässä kun vertsukin antoi hyväksynnän sille koeajon jälkeen. Ehkä mitä krisoida voi niin kun mopo on kovasti kallellaan ei mulla oikein oo tuntumaa mitä radan ja renkaan välissä tapahtuu, mutta tiedä siitä nyt sitten onko se todellista.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 27.07.15 - klo:12:46
Alustahommia tiedossa. Jostain syystä kemoralla huomattiin että molemmat (!?) etupään stefat ovat antautuneet.

Orginaalit, vai OEM, vai tarvike?

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 27.07.15 - klo:12:46
Eli ajattelin stefojen vaihdon yhteydessä nyt vaihtaa jäykemmät alustaölpät ja katsotaan mitä keula tekee niillä. On sen verran tapissa noi compin säädöt. Keula on erittäin pintaherkkä muutaman sentin matkalta,

Olisiko vaihtoehto nostaa öljyn pintaa? Tällä saisi pidettyä herkkyyden hyvänä, mutta loppumatkalla olisi enemmän hidastuvuutta. Koko liukumamatka kuitenkin halutaan käyttää. Vai onko mielestäsi keulan nopea sukeltaminen jopa haitallisen nopea, eli menee luottamus etusen toimintaan/pitoon?

Jotkut made in Japan stefat ne oli, en viimeksi jaksanu vaihtaa ku näyttivät hyviltä. Nyt samannäköiset ja pölysuojatki laittais uudet.

Ideologia oli että vaimennukset alkaa olla rajoilla joka suuntaan niin muutetaan vähän sitä ikkunaa samalla nyt ku putket käy auki.  7.5 motulia.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 27.07.15 - klo:18:22
Jotkut made in Japan stefat ne oli, en viimeksi jaksanu vaihtaa ku näyttivät hyviltä. Nyt samannäköiset ja pölysuojatki laittais uudet.

Ideologia oli että vaimennukset alkaa olla rajoilla joka suuntaan niin muutetaan vähän sitä ikkunaa samalla nyt ku putket käy auki.  7.5 motulia.

Osta purkki 5 ja 7.5 ja sekota ne. Jos 5:lla ne on melkein hyvät nii 7.5 voipi olla liikaa. Ja vielä parempi jos näät purkin kylestä mitä se viskositeetti, cSt@40C, oikeasti on. Kun noi W-arvot on vähä mitä sattuu.

Noo putket jo takas kiinni, stefat ja pölysuojat vaihdettu ja 7.5sisällä. On naksun skrodempi. Botnialla sit näkee mitä se tekee,  nyt samat naksut ku löyhemmällä ölpällä.

Uskomatonta kyllä, kaikki meni ihan heittämällä, vertsun kans oikein ihmeteltiin.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 27.07.15 - klo:22:56
Uskomatonta kyllä, kaikki meni ihan heittämällä, vertsun kans oikein ihmeteltiin.

Ettei vaan jäänyt jotain huomaamatta jos noin helposti meni :D

Lainaus käyttäjältä: Vuorela - 27.07.15 - klo:23:26

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 27.07.15 - klo:22:56
Uskomatonta kyllä, kaikki meni ihan heittämällä, vertsun kans oikein ihmeteltiin.

Ettei vaan jäänyt jotain huomaamatta jos noin helposti meni :D

No nimenomaan piti pitkään tarkistaa että mikä on tilanne.

Jotta nyt ei ihan pliisuksi jää niin kerrotaan nyt vaikka että Vertsu oli nakannu vanhan vihreen jerrykannunsa tohon tallin parkkipaikan viereiselle niitylle. Siinä oli semmosia 20cm pitkiä läpimenneitä viiltoja, liekö niitynleikkaaja ollut mielissään kun oli oikein tuonut jerryn takaisin tallinovelle.

Tämä meni ihan hyvin. Eli juurikin haluttu lopputulos, keulasta löytyy vaimennuksia ihan eri tyyliin nyt. Alko aivan naurattaa miten paljon lujempaa tällä voi jarruttaa ilman kummempaa hyökkimisiä. Tokikin, se oli alkuun ihan liian jäykkä ja siitä aloin sitten joka suuntaan keventämään vaimennuksia, kun se ei tuntunut kääntyvän kun tämän hetken ajolla ei mennä jarrulle tarpeeksi myöhään ja syvälle.

Jos olisi ajo vaan ollut kohdillaan niin olis varmasti nähnyt kellossakin, nyt varovaisen sekaista pyörimistä nollariskillä ja kaiken lisäksi sain isot ongelmat takasen repeilystä? Keula on edelleen todella herkkä ensimmäiset sentit.

Ajettelin vaihtaa r6 keulan ulkoputket siistimpikuntoisiin ja samalla uusia stefat.
Stefavalintojen maailma on suuri, on yamaha, athena, ariete, skf. Ja ehkä muitakin?
Onko suosituksia mihin merkkiin laittaa rahansa? Tai ainakin mitä ei ainakaan missään tapauksessa pidä ostaa?

Jos on vielä vinkkiä edukkaasta ostopaikasta, niin entistä parempi.

Lainaus käyttäjältä: MikkoS - 25.08.16 - klo:19:23
Onko suosituksia mihin merkkiin laittaa rahansa?

SKF on saanut kovasti kehuja ja sellaisia olen itselleni miettinyt. On vaan arvokkaat, mutta kuulemma hintansa väärtit. En tiedä onko niillä eri malleja, mutta itse olen vihreän värisiä tutkaillut.
Vaikka videolta katsottuna ne näyttää väljiltä, niin kuulemma toimivat hyvin ja ovat pitkäikäisiä.

https://www.youtube.com/watch?v=J2he17P1D1U


edit. Menikö oikein ?
http://www.fixnetti.net/epages/fixnetti.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/16092009-154522/Products/KITG-41K

Hyvää iltaa.
Suzukin keulaan pitäisi saada hyvä öljy, joka vastaisi l01 öljyä.
Onko kokemuksia

Lainaus käyttäjältä: MikkoS - 25.08.16 - klo:19:23
Ajettelin vaihtaa r6 keulan ulkoputket siistimpikuntoisiin ja samalla uusia stefat.
Stefavalintojen maailma on suuri, on yamaha, athena, ariete, skf. Ja ehkä muitakin?
Onko suosituksia mihin merkkiin laittaa rahansa? Tai ainakin mitä ei ainakaan missään tapauksessa pidä ostaa?

Jos on vielä vinkkiä edukkaasta ostopaikasta, niin entistä parempi.

Itse käyttänyt kurapuolella SKF:iä ja siellä sinisiä sekä vihreitä.

Siniset on käsitykseni mukaan kaikkein herkimmät. Toimivat jopa talvioloissa sekä TiAlN -pinnoitteen kanssa. Snadisti huokuvat öljyä läpi, mutta niinhän sitä sanotaan, että "Vuotava keula on herkkä keula" :D

Mutta vakavissaan, tosiaan snadisti tulee öljyä läpi, mutta ei missään nimessä vuoda, vaan jättää pienen kalvon liukuputkeen. Huoltoväli sama kuin vihreillä.

MP Racing Hyvinkäällä myy SKF:ää, sieltä itse ostanut nuo.

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 19.10.16 - klo:08:11

Lainaus käyttäjältä: MikkoS - 25.08.16 - klo:19:23
Ajettelin vaihtaa r6 keulan ulkoputket siistimpikuntoisiin ja samalla uusia stefat.
Stefavalintojen maailma on suuri, on yamaha, athena, ariete, skf. Ja ehkä muitakin?
Onko suosituksia mihin merkkiin laittaa rahansa? Tai ainakin mitä ei ainakaan missään tapauksessa pidä ostaa?

Jos on vielä vinkkiä edukkaasta ostopaikasta, niin entistä parempi.

Itse käyttänyt kurapuolella SKF:iä ja siellä sinisiä sekä vihreitä.

Siniset on käsitykseni mukaan kaikkein herkimmät. Toimivat jopa talvioloissa sekä TiAlN -pinnoitteen kanssa. Snadisti huokuvat öljyä läpi, mutta niinhän sitä sanotaan, että "Vuotava keula on herkkä keula" :D

Mutta vakavissaan, tosiaan snadisti tulee öljyä läpi, mutta ei missään nimessä vuoda, vaan jättää pienen kalvon liukuputkeen. Huoltoväli sama kuin vihreillä.

MP Racing Hyvinkäällä myy SKF:ää, sieltä itse ostanut nuo.

SKF:llä näyttäs olevan ihan appi ainakin applen tuotteille, joka ettii sulle sopivat tiivisteet mopon keulaan. Oisin kokeillu, mutta kun on tuo mikkisoftan valmistama puhelimen irvikuva käytössä. Tuolta varmaan saa tuotekoodin ja sillä sitten pystyy ostamaan tiivisteet mistä tahansa SKF:n jälleenmyyjältä. Luulisin. Toki löytyyhän noi huulitiivisteet luetteloistakin kun on vaan keulaputken halkasija ja tiivisteen pesän halkasija tiedossa, mutta joutuu näkemään vähän enempi vaivaa.

Linkki kännykkäappiin (tai sivulle, joka ohjaa sinne): http://www.skf.com/group/knowledge-centre/engineering-tools/bikeseals.html

Jos joku löytää tolla K9 tonnigixuun keulastefat niin saa vinkata tuotekoodilla.

http://www.skf.com/twowheeler/index.html?alias=www.skf.com/sealsbikes

Ja tuolta vielä sit SKF:n mopo-osio. Löytyy keulaan, takapumppuun ja pyöränlaakereihin varmasti laadukkaat kilkkeet noista.

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 19.10.16 - klo:13:36


Jos joku löytää tolla K9 tonnigixuun keulastefat niin saa vinkata tuotekoodilla.

SKF K43S on koodi

Lainaus käyttäjältä: juhu - 20.10.16 - klo:21:45

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 19.10.16 - klo:13:36


Jos joku löytää tolla K9 tonnigixuun keulastefat niin saa vinkata tuotekoodilla.

SKF K43S on koodi

http://www.motonet.fi/fi/varaosat/2352/317634/moottoripyorat-skootterit/suzuki/-1000cc-gsx-r-1000-01-?vuosimalli=2009

Tuoltahan noita näkyy saavan joka merkkiin. Vajaa 35€/ putki.

Ohjausiskarissa on reipas välystä ja meinaa kurnuttaa enemmän ja vähemmän ku sitä tuos vatkaa. Tuon huolto nyt ei miltään rakettitieteeltä vaikuta, mitähän öljyä tuonne vois koittaa? Toki pitää vähän silmäillä paikkoja onko se edes ihan ehjä, mut kyllä se varmaan lähinnä ilmaa on saanut.

Iskari on se sama öhläri, joka on jokatoisessa mopossa.

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 17.04.17 - klo:23:23
Ohjausiskarissa on reipas välystä ja meinaa kurnuttaa enemmän ja vähemmän ku sitä tuos vatkaa. Tuon huolto nyt ei miltään rakettitieteeltä vaikuta, mitähän öljyä tuonne vois koittaa? Toki pitää vähän silmäillä paikkoja onko se edes ihan ehjä, mut kyllä se varmaan lähinnä ilmaa on saanut.

Iskari on se sama öhläri, joka on jokatoisessa mopossa.

Löyty huoltomanuska tuohon, laitetaas se tähän ylös.

1309 öhlinssin öljyä noi taitaa noihin tunkea, eli taulukosta katottuna cSt @ 40C on 19, eli Motul Factory Line 5w olis 18 niin passais varmaan okoo.

Saattaa kyl olla että löytyy vain 7.5w, joka on 24 cSt @ 40C, mut lienee tarpeeksi tontilla.

Pitää joku ilmaussysteemi kehitellä.

https://youtu.be/eUG0G-f1bzE


Sieltä klappi lähtöisin. Onkohan tuo ees oikea mäntä tähän? Sai tuon ny kinnattua aika hyvin, mut epäilen. 

Ilmaus oli kyl aika sessio, tais öljyäki kulua hiukan tilavuutta enemmän, tuntuu olevan järkevä nyt. 

^Mulla piti ilmata ohjausiskari koneella, että sai vimosetkin kuplat pois

Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 20.04.17 - klo:11:40
^Mulla piti ilmata ohjausiskari koneella, että sai vimosetkin kuplat pois

Mulla oli vähän letkupatentteja siinä, mutta ne oli kyl aika fiaskoja. Löytäis jostain tohon sopivan adapterin, mutta kyllä taas on niin helppo löytää m11-koon tiheäkierteinen nippa.. Tosin en kyl ettinytkään.

Pumppailin sit aikani sitä ja jossain vaiheessa en ainakaan saanut ilmaa sieltä enää. Tosin tuossakin sitten sai säätää, kun työnsi stefan paikalleen, että siinä vaiheessa ei ilmaa tunge sisään.

https://www.youtube.com/watch?v=OPiCJ5Wh4-I

Ihan tyytyväinen nyt.

Jossain huolloissa ohjausiskari kai kasataan öljyssä pinnan alla ettei menis ilmaa. En ole rakenteeseen perehtynyt onko edes mahdollista ja toimiiko mutta tälläinen mielikuva jäi.

Lainaus käyttäjältä: raukkis - 20.04.17 - klo:14:01
Jossain huolloissa ohjausiskari kai kasataan öljyssä pinnan alla ettei menis ilmaa. En ole rakenteeseen perehtynyt onko edes mahdollista ja toimiiko mutta tälläinen mielikuva jäi.

Oon näin kans käsittäny. Olisinki tota koittanu, jos tuo ei olis lähteny pelaamaan. En tiä sit pitäiskö sen olla vaaka vai pystyasennossa?

Lainaus käyttäjältä: wbaum - 20.04.17 - klo:14:21

Lainaus käyttäjältä: raukkis - 20.04.17 - klo:14:01
Jossain huolloissa ohjausiskari kai kasataan öljyssä pinnan alla ettei menis ilmaa. En ole rakenteeseen perehtynyt onko edes mahdollista ja toimiiko mutta tälläinen mielikuva jäi.

Oon näin kans käsittäny. Olisinki tota koittanu, jos tuo ei olis lähteny pelaamaan. En tiä sit pitäiskö sen olla vaaka vai pystyasennossa?

Ilma nousee ylös.

:D