Lainaus käyttäjältä: Mikko - 23.09.12 - klo:23:03
Kesän saldo 3 päivää Kemoralla. Viimeisellä reissulla 1:21.5 ja kiristämisen varaa jäi vielä ens kesään. Ens kesän tavoitteeksi 15 ratapäivää ja ehkä ensimmäinen YCC lähtö :)
Hankintalistalle menee ens kaudeksi ainakin seuraavaa:
-jarrut uusiksi (ei mitään luottoa)
-pirellin sc1 sc2 yhdistelmä
-rengaslämppärit
-tiuhempi välitys
-shifteri (jos yllä olevan jälkeen jäi vielä dollareita käyttämättä)
-kuski -5kg
Näillä eväillä rohkenee jo heittää tavoitteeksi 1:18 alkuisen...
Jos sulla ei jo ole luistokytkintä ja mopo on tuo profiiliin merkattu, niin 150-170e saat K5-K8 luistokytkimen, joka menee heittämällä paikalleen.
Lainaus käyttäjältä: Juha_K - 24.09.12 - klo:07:18
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 23.09.12 - klo:23:03
Kesän saldo 3 päivää Kemoralla. Viimeisellä reissulla 1:21.5 ja kiristämisen varaa jäi vielä ens kesään. Ens kesän tavoitteeksi 15 ratapäivää ja ehkä ensimmäinen YCC lähtö :)
Hankintalistalle menee ens kaudeksi ainakin seuraavaa:
-jarrut uusiksi (ei mitään luottoa)
-pirellin sc1 sc2 yhdistelmä
-rengaslämppärit
-tiuhempi välitys
-shifteri (jos yllä olevan jälkeen jäi vielä dollareita käyttämättä)
-kuski -5kg
Näillä eväillä rohkenee jo heittää tavoitteeksi 1:18 alkuisen...
Jos sulla ei jo ole luistokytkintä ja mopo on tuo profiiliin merkattu, niin 150-170e saat K5-K8 luistokytkimen, joka menee heittämällä paikalleen.
Miten hyvä luistelukytkin tuo on jos aftermarket kamppeeseen vertaa? Nimim. levyt voisi talvella vaihtaa...
Lainaus käyttäjältä: JPB - 24.09.12 - klo:16:04
Lainaus käyttäjältä: Juha_K - 24.09.12 - klo:07:18
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 23.09.12 - klo:23:03
Kesän saldo 3 päivää Kemoralla. Viimeisellä reissulla 1:21.5 ja kiristämisen varaa jäi vielä ens kesään. Ens kesän tavoitteeksi 15 ratapäivää ja ehkä ensimmäinen YCC lähtö :)
Hankintalistalle menee ens kaudeksi ainakin seuraavaa:
-jarrut uusiksi (ei mitään luottoa)
-pirellin sc1 sc2 yhdistelmä
-rengaslämppärit
-tiuhempi välitys
-shifteri (jos yllä olevan jälkeen jäi vielä dollareita käyttämättä)
-kuski -5kg
Näillä eväillä rohkenee jo heittää tavoitteeksi 1:18 alkuisen...
Jos sulla ei jo ole luistokytkintä ja mopo on tuo profiiliin merkattu, niin 150-170e saat K5-K8 luistokytkimen, joka menee heittämällä paikalleen.
Miten hyvä luistelukytkin tuo on jos aftermarket kamppeeseen vertaa? Nimim. levyt voisi talvella vaihtaa...
Kannattaa kysyä Nitroukselta, hän on ajanut K7 kilosella ja nyt on alla laitettu Pianon ratarassi.
edit. Mulla on omassa STM luistokykä ja se on kyllä hel***in hyvä.
Lainaus käyttäjältä: JPB - 24.09.12 - klo:16:04
Lainaus käyttäjältä: Juha_K - 24.09.12 - klo:07:18
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 23.09.12 - klo:23:03
Kesän saldo 3 päivää Kemoralla. Viimeisellä reissulla 1:21.5 ja kiristämisen varaa jäi vielä ens kesään. Ens kesän tavoitteeksi 15 ratapäivää ja ehkä ensimmäinen YCC lähtö :)
Hankintalistalle menee ens kaudeksi ainakin seuraavaa:
-jarrut uusiksi (ei mitään luottoa)
-pirellin sc1 sc2 yhdistelmä
-rengaslämppärit
-tiuhempi välitys
-shifteri (jos yllä olevan jälkeen jäi vielä dollareita käyttämättä)
-kuski -5kg
Näillä eväillä rohkenee jo heittää tavoitteeksi 1:18 alkuisen...
Jos sulla ei jo ole luistokytkintä ja mopo on tuo profiiliin merkattu, niin 150-170e saat K5-K8 luistokytkimen, joka menee heittämällä paikalleen.
Miten hyvä luistelukytkin tuo on jos aftermarket kamppeeseen vertaa? Nimim. levyt voisi talvella vaihtaa...
K4 ja K5 omistaneena, ei kokemusta after market luistokytkimistä. En mitään vikaa tuosta K5 kytkimestä löytänyt, en kyllä nykyisestäkään R1 -07:sta. Helpottaa ajoa jonkun verran varsinkin paikoissa joissa pitää vaihtaa mopon ollessa kallellaan. Toinen juttu on sitten missä vaiheessa tällä alkaa olla merkitystä. Ensin K4:ssa tuli löysä keula vastaan, joten sinne kannattaa vaihtaa sopivat vieterit, jos ei jo ole. Keulan toiminta tuli itsellä vastaan jossain Kemoran 1:15 vauhdissa. Vakiokytkin ei menoa rajoittanut.
Onhan noi uudemmat gixxut helpompia ajaa muutankin kuin kytkimen osalta.
Lainaus käyttäjältä: Juha_K - 24.09.12 - klo:18:47
Lainaus käyttäjältä: JPB - 24.09.12 - klo:16:04
Lainaus käyttäjältä: Juha_K - 24.09.12 - klo:07:18
Lainaus käyttäjältä: Mikko - 23.09.12 - klo:23:03
Kesän saldo 3 päivää Kemoralla. Viimeisellä reissulla 1:21.5 ja kiristämisen varaa jäi vielä ens kesään. Ens kesän tavoitteeksi 15 ratapäivää ja ehkä ensimmäinen YCC lähtö :)
Hankintalistalle menee ens kaudeksi ainakin seuraavaa:
-jarrut uusiksi (ei mitään luottoa)
-pirellin sc1 sc2 yhdistelmä
-rengaslämppärit
-tiuhempi välitys
-shifteri (jos yllä olevan jälkeen jäi vielä dollareita käyttämättä)
-kuski -5kg
Näillä eväillä rohkenee jo heittää tavoitteeksi 1:18 alkuisen...
Jos sulla ei jo ole luistokytkintä ja mopo on tuo profiiliin merkattu, niin 150-170e saat K5-K8 luistokytkimen, joka menee heittämällä paikalleen.
Miten hyvä luistelukytkin tuo on jos aftermarket kamppeeseen vertaa? Nimim. levyt voisi talvella vaihtaa...
Kannattaa kysyä Nitroukselta, hän on ajanut K7 kilosella ja nyt on alla laitettu Pianon ratarassi.
edit. Mulla on omassa STM luistokykä ja se on kyllä hel***in hyvä.
Eihän tuo gixerin back-torque limiter mikään luistokytkin ole, mutta kyllähän se kai vähän rauhottaa sitä perän elämistä jarrutuksissa. Tosin jos perä ei luistele jarrussa, ei jarruta riittävän kovaa. Yamahasta mulle ei oikein ole edes käsitystä, että millanen toi vakiokytkin on. Enemmän Rytkösessä ajamista helpottavasti vaikuttaa nostettu tyhjäkäynti, jolloin moottorijarru ei ole ihan niin kova ja perä luistaa jarruissa pehmeämmin, eikä lähde niin herkästi pomppimaan kuin tuolla gixerillä. Ite tosin oon niin nössö, että en isossa kallistuksessa enää potki pienempää pesään, joten jää kaikenmaailman luistojuttujen hyödyt käyttämättä. Lisäksi käytön kytkimen jokaisella vaihteella ylhäällä alas vaihtaessa, joten sekin vähentää luistokytkimen tarvetta.
Mutta pääasia, että luistaa, mielellään takanen ja jarruissa vähän leveemmin kuin ulostuloissa, jos etunen luistaa, siihen ei luistokytkin auta. Talvella luistaa sit sukset, siis jos sattuu tykkäämään sellasesta ja on voiteet kunnossa. Voiteet on muuten kumien kans tärkee homma, luistaa paljon paremmin kun käyttää voidetta...näin on isot pojat kertonu.
Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 25.09.12 - klo:07:40
Voiteet on muuten kumien kans tärkee homma, luistaa paljon paremmin kun käyttää voidetta...näin on isot pojat kertonu.
Kumien...? ???
Lainaus käyttäjältä: Raaseri - 25.09.12 - klo:08:43
Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 25.09.12 - klo:07:40
Voiteet on muuten kumien kans tärkee homma, luistaa paljon paremmin kun käyttää voidetta...näin on isot pojat kertonu.
Kumien...? ???
Hirveetä äheltämistä jos kuivana yrittää...
Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 25.09.12 - klo:07:40
Enemmän Rytkösessä ajamista helpottavasti vaikuttaa nostettu tyhjäkäynti, jolloin moottorijarru ei ole ihan niin kova ja perä luistaa jarruissa pehmeämmin, eikä lähde niin herkästi pomppimaan kuin tuolla gixerillä. Ite tosin oon niin nössö, että en isossa kallistuksessa enää potki pienempää pesään, joten jää kaikenmaailman luistojuttujen hyödyt käyttämättä. Lisäksi käytön kytkimen jokaisella vaihteella ylhäällä alas vaihtaessa, joten sekin vähentää luistokytkimen tarvetta.
Mutta pääasia, että luistaa, mielellään takanen ja jarruissa vähän leveemmin kuin ulostuloissa, jos etunen luistaa, siihen ei luistokytkin auta. Talvella luistaa sit sukset, siis jos sattuu tykkäämään sellasesta ja on voiteet kunnossa. Voiteet on muuten kumien kans tärkee homma, luistaa paljon paremmin kun käyttää voidetta...näin on isot pojat kertonu.
Kappas. Ollaan Nitrousin kanssa päädytty samalnlaisiin havaintoihin. Pienempää joutuu vaihtamaan harvassa paikassa mopon ollessa kallellaan. Kemoran kahvilanmutka tulee heti vaan mieleen, ja Motoparkin takasuoran jarru. Mä en millään nyt muista, vaihdanko niissä paikoissa joissa tarvis, useamman vaihteen kerralla, vai pudottelenko yksi kerrallaan. Mulla on luistokytkin, ja sitä tulee (osin tahattomasti) käytettyä kovissa jarruissa siten, että vaihtaa liian aikaisin pienmpää, jolloin saa perää hiukan irti, ja kääntyy paremmin.
Kumit olen voidellut kahteen kertaan tänä kesänä. 10 w 50 tai jotain oli voide. Perskeles kun ottivat ne renkaat pois huoltojen yhteydessä, eikä luistanut sitten riittävästi. Ehkäpä tässä se syy että en pärjännyt, niin hyvin kuin kaiken järjen mukaan olisi pitänyt, Alastaron "kesän paras aika"-kisassa herra N:lle. Voitelun syyksi laitan, miehessähän ei vikaa ollut. Voiteluvirhe.
Lainaus käyttäjältä: app - 25.09.12 - klo:11:35
Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 25.09.12 - klo:07:40
Enemmän Rytkösessä ajamista helpottavasti vaikuttaa nostettu tyhjäkäynti, jolloin moottorijarru ei ole ihan niin kova ja perä luistaa jarruissa pehmeämmin, eikä lähde niin herkästi pomppimaan kuin tuolla gixerillä. Ite tosin oon niin nössö, että en isossa kallistuksessa enää potki pienempää pesään, joten jää kaikenmaailman luistojuttujen hyödyt käyttämättä. Lisäksi käytön kytkimen jokaisella vaihteella ylhäällä alas vaihtaessa, joten sekin vähentää luistokytkimen tarvetta.
Mutta pääasia, että luistaa, mielellään takanen ja jarruissa vähän leveemmin kuin ulostuloissa, jos etunen luistaa, siihen ei luistokytkin auta. Talvella luistaa sit sukset, siis jos sattuu tykkäämään sellasesta ja on voiteet kunnossa. Voiteet on muuten kumien kans tärkee homma, luistaa paljon paremmin kun käyttää voidetta...näin on isot pojat kertonu.
Kappas. Ollaan Nitrousin kanssa päädytty samalnlaisiin havaintoihin. Pienempää joutuu vaihtamaan harvassa paikassa mopon ollessa kallellaan. Kemoran kahvilanmutka tulee heti vaan mieleen, ja Motoparkin takasuoran jarru.
Ite en vaihda edes noissa. Kahvilanmutkaan pitää varmaan ens kesänä kokeilla kakkosta kun vähän nihkeesti se sieltä kolmosella lähtee. Jos sillä sais ajan tippumaan sinne 11-puolelle.
Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 25.09.12 - klo:12:19
Ite en vaihda edes noissa. Kahvilanmutkaan pitää varmaan ens kesänä kokeilla kakkosta kun vähän nihkeesti se sieltä kolmosella lähtee. Jos sillä sais ajan tippumaan sinne 11-puolelle.
Varmasti tippuu. Minut otat possujunaan kun keksin tämän. Saat sitten samaan hintaan Pennan vinkin jarruttamisesta samaan paikkaan, samaan hintaan, eli muutama kierros peesissä. Tällä jarrukikalla lähtee puoli sekkaa lisää vähintää. Ite en ole käynyt kemotrassa sen jälkeen kun kertoi.
Lainaus käyttäjältä: app - 25.09.12 - klo:15:38
Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 25.09.12 - klo:12:19
Ite en vaihda edes noissa. Kahvilanmutkaan pitää varmaan ens kesänä kokeilla kakkosta kun vähän nihkeesti se sieltä kolmosella lähtee. Jos sillä sais ajan tippumaan sinne 11-puolelle.
Varmasti tippuu. Minut otat possujunaan kun keksin tämän. Saat sitten samaan hintaan Pennan vinkin jarruttamisesta samaan paikkaan, samaan hintaan, eli muutama kierros peesissä. Tällä jarrukikalla lähtee puoli sekkaa lisää vähintää. Ite en ole käynyt kemotrassa sen jälkeen kun kertoi.
Kahvilan terassin raadin mukaan ajan kuulema tuon kahvilanmutkan samalla tyylillä kuin Penna (paitsi ehkä 2 sekkaa hitaammin), mutta eipä tuosta vahvistuksesta haittaakaan ole. Possujonoo saa muodostaa kunhan ei köyttä sido mun mopoon vaan pysyy peesissä ilman vippaskonsteja. ;)
Lainaus käyttäjältä: Nitrous - 25.09.12 - klo:16:09
Possujonoo saa muodostaa kunhan ei köyttä sido mun mopoon vaan pysyy peesissä ilman vippaskonsteja. ;)
Hyvä on. Sellainen elastinen benjihyppynaru vaan.
Bemarin (-11) luistokytkin toimi huomattavasti paremmin kuin gixxerin( -05) joka välillä pompottelee jopa mun vauhdeissa.
Minkähänlainen kytkin mahtaa olla -10 gixerissä mallia isolohko? Kemoralla meinannut kerran jos toisenkin mennä paluusuoran jarru leveäksi kun takapää tulee sivulla.. Pienellä alustan korjauksella parani tosin paljon. Voisi kai sitä vähän myöhemminkin laskea pykälää, jossei muuta keksi.
Eilen ajoin ilman luistokytkintä CBR 250 Hondalla. Olen tottunut puimurin hyvin toimivaan, enkä ole kuin 5 ensimmäistä ratapäivääni toissa kesänä ilman ajanut. Pasilla oli sama tilanne. Molemmat saatiin parit happipaikat alussa, kun piti pienempää pudotella kallellaan. Kuitenkin siihen tottui äkkiä, ja oppi vaihtamaan ajoissa, sekä laskemaan kytkin rauhallisemmin. Välikaasua en vielä osannut käyttää, kun oli yhdelle päivälle muutenkin niin paljon uutta opiskeltavaa. Juniori oli taitavempi meitä, ja omaksui radankin melkein saman tien.
STM luiston säädöstä kysymys, eli nykyisellä 50kg jousella kierrokset nousee noin 9000 (max tehot 13 500). Moottorijarru on aika mieto ja tuli vaan mieleen, että miten noi on yleensä säädetty. Mulla ei ole kokemusta muista kytkimistä, niin ei oikein osaa sanoa. Hyvä tolla on ajaa, mutta jotenkin tuntuu, että voisi kiertää vähän korkeammalla jarruissa. :-\
edit. Pääjousi on 10kg (140kg) jäykempi kuin vakio, niin pitäisikö myös toisiojousta muuttaa samassa suhteessa?
Lainaus käyttäjältä: paaton - 04.08.13 - klo:16:19
Jäi kemoralla ajot vähiin luistokytkintä säädellessä ja keulaputken vuodon vuoksi. Mutten olisi kyllä uskonut yhden luistokytkimen vaikuttavan noin paljoa. Aloin nyt kotimatkalla funtsimaan, mitä lauantaina tapahtui...
Takapainoinen ajoasento muuttui kerrasta normaaliksi, kun perä ei enää pomppinutkaan jarruissa. Mutta sen jälkeen vauhdin kasvaessa pomppiminen alkoi taas. Keula helähti pohjaan useassa jarrussa. Tajusin vasta nyt, että se johtuu painopisteen muutoksesta. Samoin perän pito heikkeni reilusti, liukkaalla renkaalla ajamisesta ei tullut yhtään mitään.
Nyt ajattelin viedä keulan shimmattavaksi, jotta saisin lisää varaa jarruihin. Samoin nostan nyt keulan takaisin vakio korkeuteen. Mullahan on ollut se 5mm alempana, koska mopo ei ole kääntynyt mihinkään.
Paljon vaikuttaa yksi pieni luistokytkin. Saa korjata, jos ajattelin jotain väärin.
Tavallaan asian vierestä, mutta heräsi kysymys, että millaisella luistokytkimen setupilla nyt loppupelissä ajoit?
Ja varmaan sen jo tiesitkin, mutta pohjaamista ei välttämättä kannata lähteä poistamaan shimmaamalla, vaan oikeilla jousilla, oikealla esijännityksellä sekä oikealla määrällä öljyä keulassa.
Ensin koetin kahdella tyhmällä rikalla, eli ainoastaan yksi jousi oli paikallaan. Tuota tosiaan näyttävät käyttävän jenkeissä, vaikka se hurjalta kuulostaakin. Minusta kytkin luisti ylöskin päin ja laitoin toisen jousirikan paikalleen. Tuo ylöspäin luistaminen saattoi kyllä johtua siitäkin, kun muutama levy pyörähti eri paikkoihin. Ei vaan ollut varalevyjä mukana, niin en halunnut testailla tuota yhdellä jousella ajamista enempää. Ero tuossa oli kyllä iso. Käytännössä moottorijarrua ei ollut lainkaan. Koetan vielä myöhemmin tuota yhden jousen pakettia. Mulla ne oli nyt 1-0-0, mutta jenkki foorumilla olivat laittaneet 0-1-0.
Painumat oli kyllä ainakin vielä viime kesänä ihan tontilla. Mutta tosiaan, jousillahan tuo nyt varmaan kannattaisi hoitaa. Jos ja kun pohjaaminen johtuu nyt tuosta edempänä istumisesta. Näytti olevan keulan sisäänmenokin vielä ihan vakio säädöissä. Jäi kyllä sen puolesta ihan ok fiilis, että huomasi ensimmäistä kertaa miten paljon pyörän asento vaikuttaa takarenkaan pitoon. Sehän se siinä muuttui, kun istuma paikka vaihtui. Täytyy nyt tarkisetella vielä nuo paiunumat. Ja ehkä löysätä takapäätä ensin.
Helpointa olisi tietty ajaa vieläkin tuolla takana, mutta kyllä mutkiin on huomattavasti helpompi tulla tuolta edestä.
Lainaus käyttäjältä: paaton - 12.08.13 - klo:22:06
Ensin koetin kahdella tyhmällä rikalla, eli ainoastaan yksi jousi oli paikallaan. Tuota tosiaan näyttävät käyttävän jenkeissä, vaikka se hurjalta kuulostaakin. Minusta kytkin luisti ylöskin päin ja laitoin toisen jousirikan paikalleen. Tuo ylöspäin luistaminen saattoi kyllä johtua siitäkin, kun muutama levy pyörähti eri paikkoihin. Ei vaan ollut varalevyjä mukana, niin en halunnut testailla tuota yhdellä jousella ajamista enempää. Ero tuossa oli kyllä iso. Käytännössä moottorijarrua ei ollut lainkaan. Koetan vielä myöhemmin tuota yhden jousen pakettia. Mulla ne oli nyt 1-0-0, mutta jenkki foorumilla olivat laittaneet 0-1-0.
Painumat oli kyllä ainakin vielä viime kesänä ihan tontilla. Mutta tosiaan, jousillahan tuo nyt varmaan kannattaisi hoitaa. Jos ja kun pohjaaminen johtuu nyt tuosta edempänä istumisesta. Näytti olevan keulan sisäänmenokin vielä ihan vakio säädöissä. Jäi kyllä sen puolesta ihan ok fiilis, että huomasi ensimmäistä kertaa miten paljon pyörän asento vaikuttaa takarenkaan pitoon. Sehän se siinä muuttui, kun istuma paikka vaihtui. Täytyy nyt tarkisetella vielä nuo paiunumat. Ja ehkä löysätä takapäätä ensin.
Helpointa olisi tietty ajaa vieläkin tuolla takana, mutta kyllä mutkiin on huomattavasti helpompi tulla tuolta edestä.
Ok.
Toki voit laittaa millaiset setupit haluat sinne luistopuolelle, mutta jo manuaalikin sanoo, että minimi on kaksi luistopuolen jousta + kolme shimmilevyä + KIT-mutteri. Kolme shimmilevyä + KIT-mutteri ovat yhtä paksut kuin vakio mutteri. Se menee meinaan jo aika löysäksi sillä pelkällä kahdella jousilevyllä... itse en uskaltaisi lyödä löysemmäksi, vaikka olisi KIT - mallin tiukemmat puristuspuolen jouset.
Itse uskon mielelläni Yamahan insinöörejä ja pysyttelen heidän antamissa raameissa. Itsellä kun ei ole tietoa, eikä kokemusta minne kaikkialle muualle tuo kytkimen rakenteissa vaikuttaa. Voi meinaan tulla aika kallis kokeilu....
Pakettihan oli tosiaan saman paksuinen ja se luisti kyllä selvästi enemmän, mitä kahdella jousella. Tykkäsin kyllä ajaa sillä. Eli kittinä saa jäykemmät puristusjouset. Saako noita tilattua yamahacenteriltä?
Lainaus käyttäjältä: paaton - 12.08.13 - klo:22:23
Pakettihan oli tosiaan saman paksuinen ja se luisti kyllä selvästi enemmän, mitä kahdella jousella. Tykkäsin kyllä ajaa sillä. Eli kittinä saa jäykemmät puristusjouset. Saako noita tilattua yamahacenteriltä?
Puristusjousia pitäisi saada. Luistopuolen jouset on vakioita.
Mutta luistopuolella se yksi sakarajousi on liian vähän. Se puristuspuolen tiukentaminen ei korvaa sitä luistopuolen löysyyttä, oli siellä sitten kuinka monta prikkaa tahansa luistopuolella sen sakarajousen päällä. Ne sakarat kun kuitenkin antaa paineen sille kytkinrummulle ja olen nähnyt aika useasti katkenneita sakaroita kytkimen sisällä, vaikka kaikki kolme sakarajousta ovat paikoillaan olleetkin. Eli ne sakarajouset joutuu aika kovalle rasitukselle ja mitään takeita ei siis ole, että kuinka kauan yksi sakarajousi sitä painetta sekä rasitusta kestää, kun ei siellä aina kestä kaikki kolmekaan....
Tuossa on varmaan syy siihen, miksi yamaha suosittelee sinne kahta. Se yksi peltinen jousi on tosiaan aika kovilla siellä. Kannattaa varmasti ostaa noita jousia varalle ja vaihtaa useammin. Olen itsekkin kuullut noista jousten katkeamisesta. Mutta parempi se oli ajaa yhdellä. Ero oli oikeasti iso.
http://tracktalk.nesba.com/showthread.php?t=21520
http://www.r6-forum.com/forums/showthread.php?t=211554
Lainaus käyttäjältä: paaton - 12.08.13 - klo:22:06
Mulla ne oli nyt 1-0-0, mutta jenkki foorumilla olivat laittaneet 0-1-0.
Tuo 0-1-0 on hellempi sille ainoalle sakarajouselle, koska se ei joudu taipumaan niin paljoa kuin 1-0-0 kompositiossa.
Lainaus käyttäjältä: murmela - 12.08.13 - klo:22:53
Lainaus käyttäjältä: paaton - 12.08.13 - klo:22:06
Mulla ne oli nyt 1-0-0, mutta jenkki foorumilla olivat laittaneet 0-1-0.
Tuo 0-1-0 on hellempi sille ainoalle sakarajouselle, koska se ei joudu taipumaan niin paljoa kuin 1-0-0 kompositiossa.
On totta, että se on hellempi, mutta myös samalla rankempi kytkinlevyille. Tuolloin kun se yksi jousi ei anna niinkään paljoa painetta kytkinrummulle ja siten pääsee kytkin nousemaan helpoimmin auki ja itse puristavat kytkinjouset joutuu kovemmalle rasitukselle, sekä tätä kautta kytkin alkaa luistamaan helpommin.
Uskaltaisin väittää, että siihen on ihan syynsä, miksi Yamahan insinöörit ovat määritelleet nuo eri setupit sekä suositukset / rajat jousien määrällä.
Tuskin pari suomalaista insinööriä on viisaampia, kuin repullinen Hokkaidolaisia alansa ammattilaisia.
Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 13.08.13 - klo:22:43
Lainaus käyttäjältä: murmela - 12.08.13 - klo:22:53
Lainaus käyttäjältä: paaton - 12.08.13 - klo:22:06
Mulla ne oli nyt 1-0-0, mutta jenkki foorumilla olivat laittaneet 0-1-0.
Tuo 0-1-0 on hellempi sille ainoalle sakarajouselle, koska se ei joudu taipumaan niin paljoa kuin 1-0-0 kompositiossa.
On totta, että se on hellempi, mutta myös samalla rankempi kytkinlevyille. Tuolloin kun se yksi jousi ei anna niinkään paljoa painetta kytkinrummulle ja siten pääsee kytkin nousemaan helpoimmin auki ja itse puristavat kytkinjouset joutuu kovemmalle rasitukselle, sekä tätä kautta kytkin alkaa luistamaan helpommin.
Väittäisin että jos luistokytkin aukeaa enemmän, niin silloin kytkinlevyt joutuvat pienemmälle rasitukselle, kuin pienellä aukeamisella.
Siitä olen samaa mieltä että kytkinjouset joutuvat hieman kovemmalle rasitukselle suuremmalla aukeamisella. Mutta toisaalta kytkinjousien liikelaajuus on huomattavasti suurempi kuin sakarajousien, joten siinä suhteessa rasituksen lisääntyminen ei ole kovin suurta.
Ja edelleenkin se yksinäinen sakarajousi on "varmasti" se ensimmäinen komponentti joka tuosta laukeaa.
Lainaus käyttäjältä: murmela - 13.08.13 - klo:23:02
Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 13.08.13 - klo:22:43
Lainaus käyttäjältä: murmela - 12.08.13 - klo:22:53
Lainaus käyttäjältä: paaton - 12.08.13 - klo:22:06
Mulla ne oli nyt 1-0-0, mutta jenkki foorumilla olivat laittaneet 0-1-0.
Tuo 0-1-0 on hellempi sille ainoalle sakarajouselle, koska se ei joudu taipumaan niin paljoa kuin 1-0-0 kompositiossa.
On totta, että se on hellempi, mutta myös samalla rankempi kytkinlevyille. Tuolloin kun se yksi jousi ei anna niinkään paljoa painetta kytkinrummulle ja siten pääsee kytkin nousemaan helpoimmin auki ja itse puristavat kytkinjouset joutuu kovemmalle rasitukselle, sekä tätä kautta kytkin alkaa luistamaan helpommin.
Väittäisin että jos luistokytkin aukeaa enemmän, niin silloin kytkinlevyt joutuvat pienemmälle rasitukselle, kuin pienellä aukeamisella.
Siitä olen samaa mieltä että kytkinjouset joutuvat hieman kovemmalle rasitukselle suuremmalla aukeamisella. Mutta toisaalta kytkinjousien liikelaajuus on huomattavasti suurempi kuin sakarajousien, joten siinä suhteessa rasituksen lisääntyminen ei ole kovin suurta.
Ja edelleenkin se yksinäinen sakarajousi on "varmasti" se ensimmäinen komponentti joka tuosta laukeaa.
Käsitykseni mukaan vähemmillä sakarajousilla kytkin aukeaa vain herkemmin, ei yhtään sen enempää kuin kolmellakaan. Kytkinrummun rampit kun määrittelee sen kuinka paljon kytkinrumpu pääsee nousemaan ja samalla aukasemaan kytkinpakkaa. Jouset vain määrittävät sen millaisella vastuksella ja kuormituksella aukeaminen tapahtuu.
Se mihin perustan tuon kytkinlevyjen suuremman rasituksen on se, että nyt yhdellä sakarajousella luistopuoli pääsee aukaisemaan kytkintä jo todella pienestä moottorijarrusta. Tuolloinhan kytkinlevyt alkavat luistamaan ja kaikki luistaminen kytkimessä kuluttaa sekä kuumentaa sitä.
Nyt on mullaki anti hopping kupplung 150€ sis. lähetys.
Montako sekkaa lähtee ajasta.. jibii_gif
http://www.ebay.com/itm/331032975443?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 (http://www.ebay.com/itm/331032975443?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649)
Kellä on käytössä Suzukin orkkis luistokytkin?
Minkälaista setuppia ootte käyttäny tonnisessa, onko paikallaan reaction spring -jousia 2 vai 3kpl?
Siis jos käytetään alkuperäisiä 225NM/kpl
(http://i295.photobucket.com/albums/mm142/tiimarko/reactionspring_zps50ae81cd.jpg)
Lainaus käyttäjältä: marko_ - 28.10.13 - klo:09:45
Kellä on käytössä Suzukin orkkis luistokytkin?
Minkälaista setuppia ootte käyttäny tonnisessa, onko paikallaan reaction spring -jousia 2 vai 3kpl?
Siis jos käytetään alkuperäisiä 225NM/kpl
(http://i295.photobucket.com/albums/mm142/tiimarko/reactionspring_zps50ae81cd.jpg)
Mulla on kaksi, tuolla setupilla ainakin tuntui ihan kivalta. Tosin en kovin intensiivisesti ehtinyt kokeilemaan. Kuitenkin tuntui helpottaneen pompottamista kemoran paluusuoran jarrussa, välikaasua en osaa käyttää.
Lainaus käyttäjältä: JPB - 30.10.13 - klo:00:27
Mulla on kaksi, tuolla setupilla ainakin tuntui ihan kivalta. Tosin en kovin intensiivisesti ehtinyt kokeilemaan. Kuitenkin tuntui helpottaneen pompottamista kemoran paluusuoran jarrussa, välikaasua en osaa käyttää.
Monta jousta sulla on paikallaan?
Lainaus käyttäjältä: marko_ - 30.10.13 - klo:07:47
Lainaus käyttäjältä: JPB - 30.10.13 - klo:00:27
Mulla on kaksi, tuolla setupilla ainakin tuntui ihan kivalta. Tosin en kovin intensiivisesti ehtinyt kokeilemaan. Kuitenkin tuntui helpottaneen pompottamista kemoran paluusuoran jarrussa, välikaasua en osaa käyttää.
Monta jousta sulla on paikallaan?
Niin siis kaksi tuollaista reaktiojousta.
Lainaus käyttäjältä: JPB - 30.10.13 - klo:16:24
Lainaus käyttäjältä: marko_ - 30.10.13 - klo:07:47
Lainaus käyttäjältä: JPB - 30.10.13 - klo:00:27
Mulla on kaksi, tuolla setupilla ainakin tuntui ihan kivalta. Tosin en kovin intensiivisesti ehtinyt kokeilemaan. Kuitenkin tuntui helpottaneen pompottamista kemoran paluusuoran jarrussa, välikaasua en osaa käyttää.
Monta jousta sulla on paikallaan?
Niin siis kaksi tuollaista reaktiojousta.
Kaksi täälläki. kaveri joka tota suositteli, meinas että yhelläki jousella jotkut koittanu.
Mutta kahdella hyvä :)
Lainaus käyttäjältä: Pete_L - 30.10.13 - klo:17:54
Lainaus käyttäjältä: JPB - 30.10.13 - klo:16:24
Niin siis kaksi tuollaista reaktiojousta.
Kaksi täälläki. kaveri joka tota suositteli, meinas että yhelläki jousella jotkut koittanu.
Mutta kahdella hyvä :)
Eli siellä on vaan kaks niitä jousia eikä sen puuttuvan jousen tilalle oo laitettu mitään prikkaa?
Niin kuin tässä on tuo osa
18Ahttp://www.partzilla.com/parts/search/Suzuki/Motorcycle/2006/GSX-R600/CLUTCH/parts.html (http://www.partzilla.com/parts/search/Suzuki/Motorcycle/2006/GSX-R600/CLUTCH/parts.html)
En laittanut, toimiva tuntuisi olevan ilmankin. Vaikutusta kestävyyteen vähän hankala arvata mutta sen näkee sitten. Pele_L:llä kai on kestänyt ihan kahdella jousella ilman mitään prikkoja?
Lainaus käyttäjältä: JPB - 02.11.13 - klo:02:53
En laittanut, toimiva tuntuisi olevan ilmankin. Vaikutusta kestävyyteen vähän hankala arvata mutta sen näkee sitten. Pele_L:llä kai on kestänyt ihan kahdella jousella ilman mitään prikkoja?
Ei tuu mitään tilalle. Ja hyvin on kestäny. Yoshimuralta tais saada eri jäykkyisiä sarjoja myös.
K5/6 kytkinkoria kannattaa modata myös:
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=136907 (http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=136907)
Ei haukkaa starteissa...
Lainaus käyttäjältä: tomik - 09.11.13 - klo:09:19
K5/6 kytkinkoria kannattaa modata myös...
Nää jutut oliki jo toimenpidelistalla mutta kiitos kuitenkin. peukku_1
Säätöihin ois kiva saada lisää kommenttia, ei tarvis sitten ihan alusta alkaa käymään läpi asiaa minkä muut on jo testanneet.
Meinasin semmosella setupilla lähteä liikkeelle että laitan 2kpl reaction spring jousia ja pyöritän lifter pin tappeja 2,5kierrosta aukipäin pohjasta.
Gixxer.comista lukenu noista lifter pin tapeista mutta ei oo saanu oikeen selvää asiasta, joku kirjotti että 1kierros auki ja joku toinen että 3kierrosta auki. :o
Lainaus käyttäjältä: tomik - 09.11.13 - klo:09:19
K5/6 kytkinkoria kannattaa modata myös:
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=136907 (http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=136907)
Ei haukkaa starteissa...
Mikä tossa modissa on ideana? Miks noi reijät porataan?
Lainaus käyttäjältä: murmela - 09.11.13 - klo:11:57
Lainaus käyttäjältä: tomik - 09.11.13 - klo:09:19
K5/6 kytkinkoria kannattaa modata myös:
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=136907 (http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=136907)
Ei haukkaa starteissa...
Mikä tossa modissa on ideana? Miks noi reijät porataan?
En usko että niillä reijillä on mitään merkitystä mutta se prikka mikä vaihdetaan, niin uusi on paksumpi niin se pitää levynipun paremmin auki kun kytkintä luistattaa esim. lähdössä.
Rei-istä pitäis muka päästä öljyn paremmin kytkimeen mutta se kytkin pyörii ja reiät on vielä öljypinnan yläpuolella niin ei niillä oikeen voi olla mitään merkitystä.
Lainaus käyttäjältä: marko_ - 09.11.13 - klo:12:24
Lainaus käyttäjältä: murmela - 09.11.13 - klo:11:57
Lainaus käyttäjältä: tomik - 09.11.13 - klo:09:19
K5/6 kytkinkoria kannattaa modata myös:
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=136907 (http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=136907)
Ei haukkaa starteissa...
Mikä tossa modissa on ideana? Miks noi reijät porataan?
En usko että niillä reijillä on mitään merkitystä mutta se prikka mikä vaihdetaan, niin uusi on paksumpi niin se pitää levynipun paremmin auki kun kytkintä luistattaa esim. lähdössä.
Rei-istä pitäis muka päästä öljyn paremmin kytkimeen mutta se kytkin pyörii ja reiät on vielä öljypinnan yläpuolella niin ei niillä oikeen voi olla mitään merkitystä.
Ok.
Kyl niil reijillä jotain merkitystä voi olla, koska kytkimen voitelu tulee paineella sen akselin kautta. Piirros löytyy manuaalista sivulta 7-20 (s.322), jos kiinnostaa.
Voihan se olla esim että uudemmissa kytkinkoreissa noi extrareijät on jo tehtaalta tullessa.
Tuohon voiteluun kallistun itsekin. R6R:ssä ja R1:ssä olen modaillut kytkintä niin, että siihen kytkinkruunuun (eli se keskimmäinen "rumpu") isonnan kaikkia voitelureikiä 0,5 mm (4mm --> 4,5mm) ja lisään niiden määrää 9 kpl 12kpl:seen.
Tuolla tavalla saa kytkinlevyt paremmin öljyä ja se starttien haukkominen loppuu. Etenkin kun / jos käyttää Yamahan KIT puristuspuolen jousia.
Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 09.11.13 - klo:13:10
Tuohon voiteluun kallistun itsekin. R6R:ssä ja R1:ssä olen modaillut kytkintä niin, että siihen kytkinkruunuun (eli se keskimmäinen "rumpu") isonnan kaikkia voitelureikiä 0,5 mm (4mm --> 4,5mm) ja lisään niiden määrää 9 kpl 12kpl:seen.
Tuolla tavalla saa kytkinlevyt paremmin öljyä ja se starttien haukkominen loppuu. Etenkin kun / jos käyttää Yamahan KIT puristuspuolen jousia.
Nii sä oot porannu tänne niitä reikiä:
(http://i295.photobucket.com/albums/mm142/tiimarko/th_20131022_174014_zpsfe42b631.jpg) (http://s295.photobucket.com/user/tiimarko/media/20131022_174014_zpsfe42b631.jpg.html)
Siitä varmaan onki apua.
Kävitkö kattoon tuolta gixxer.comista, mihin siellä neuvotaan poraamaan?
Lainaus käyttäjältä: marko_ - 09.11.13 - klo:13:36
Kävitkö kattoon tuolta gixxer.comista, mihin siellä neuvotaan poraamaan?
Tuskimpa siinä orginaalissa olis edes niit kolmee reikää jos niillä mitään merkitystä ei olis?
Lainaus käyttäjältä: murmela - 09.11.13 - klo:15:13
Tuskimpa siinä orginaalissa olis edes niit kolmee reikää jos niillä mitään merkitystä ei olis?
Rei-illä on varmasti oma merkityksensä kytkimessä.
Tähän kyseiseen ongelmaan niillä rei-illä ei ole merkitystä..
Lainaus käyttäjältä: marko_ - 09.11.13 - klo:17:00
Lainaus käyttäjältä: murmela - 09.11.13 - klo:15:13
Tuskimpa siinä orginaalissa olis edes niit kolmee reikää jos niillä mitään merkitystä ei olis?
Rei-illä on varmasti oma merkityksensä kytkimessä.
Tähän kyseiseen ongelmaan niillä rei-illä ei ole merkitystä..
Mikä se sun kyseinen ongelma on?
Ton triidin mukaan vanhassa korissa on 6 reikää. Ja nimenomaan tossa uudemmassa korissa, jossa vain 3 reikää, on ollu ongelmana se että kytkin kärähtää liian vähäisen öljyn takia. Ja toi reikien poraaminen taasen on korjannut sen ongelman.
http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=97779 (http://www.gixxer.com/forums/showthread.php?t=97779)
Mulla oli kaksi jousta (alunperin oli kolme) ja 2 1/4 kierrosta auki nuo ruuvit. Joudut niitä kuitenkin vähä väliä säätämään, joten voit sitten hienosäätää tarpeen mukaan enemmän/vähemmän auki.
Tuo kytkinkorin modaus auttoi mulla ainakin kytkimen haukkaamiseen.
Vähän mutua Kasawakin luistokykistä...
Kawasakin kittimanuaaleja kun selailin, niin ninjoissa luistokytkintä voi säätää lähinnä pakan kokonaispaksuutta säätämällä (0-1,2 mm): Vaihtamalla eripaksuisia välilevyjä orginaalien tilalle (saatavilla 1,6/ 2,0/ 2,3/ 2,6/ 2,9 mm).
Ymmärtääkseni tällä määritetään se kuinka nopeasti luistokytkimen mekanismi ottaa kiinni painelevyyn ja alkaa työntämään pakkaa auki.
Luistokytkimen aukasumaksimi on 0,45-0,75 mm.
Ymmärtääkseni tuo tarkoittaa sitä että jos pakka on maksimipaksuinen, niin silloin luistokytkimen mekanismi ottaa vasta liikkeensä loppuvaiheessa kiinni painelevyyn, josta tuo 0,45 mm avaus.
Ja silloin kun pakka on minimipaksuinen, niin luistokytkimen oma liikerajoitin määrää maksimiksi tuon 0,75 mm.
Tuo tahtoisi sanoa myöskin sitä että kun kytkimen levyt kuluu, niin luistokytkimen toiminta muuttuu suuremmaksi, jos se on ollut "uutena" alle tuon maksimin.
Vaihtamalla lehtijousien määrää säädetään myös luistokytkimen herkkyyttä, mutta erityisesti sen avautumisen herkkyyttä/ jäykkyyttä alussa. Orginaalimäärä on 4 kpl.
Jos määrää pienentää, joutuu vaihtamaan myöskin välimutterin vastaavasti paksummaksi (saatavana kittiosana) jotta systeemin kokonaismitoitus pysyy samana. Tosin tuon voi kiertää sillä että leikkaa lehtijousesta sakarat pois ja jättää rungon shimmiksi.
Esim 05-06 ZX6R:ssä vakio pakan paksuudeksi on ilmoitettu 39,1 mm ja RR:ssä 38,8 mm. Molemmat käyttää samoja kitkalevyjä, 8 kpl (paksuus 2.72-2.88mm), ja välilevyjäkin on sama määrä 7 kpl.
R:ssä tuo pakan laskennallinen paksuus on saatu aikaiseksi 5:llä 2.3 mm ja 2:lla 2.6 mm välilevyllä, ja käyttämällä massalevyille keskiarvoa 2.8 mm.
Se mikä on hassua, on että kireämpiä kytkinjousia ei ole saatavilla kittiosana. Vaan tarjolla on 1 mm "kireämmät" jousihatut. Orginaaleissa offset 6 mm, kittihatuissa 5 mm. Eli nuo painaa jousia millin enemmän kasaan. Tosin jos samalla pakkaa ohentaa millin verran niin silloin jouset on taas orginaalimitoituksessa.
Jos pakkaa ohentaa, niin ohjeissa käsketään myöskin vaihtamaan kytkimen avausmekanismiin välishimmi. Orginaalin paksuus R:ssä on 2.0 mm, ja RR:ssä 0.6 mm.
Optioina R:ssä 1.5 ja 1.2 millinen (löytyy 07-12 vuosimallin kit manuaalista). Ja RR:ssä 0.4 millinen tai kokonaan ilman.
Muutoin kytkinkahva voinee jäädä jopa kantamaan.
Kymppininjoissa taitaa olla muutoin täysin sama kytkin, mutta välilevyjä on vain pari enemmän, eli pakka on paksumpi, ja muut aksiaaliset mitat sen mukaan.
Lainaus käyttäjältä: tomik - 09.11.13 - klo:20:17
Mulla oli kaksi jousta (alunperin oli kolme) ja 2 1/4 kierrosta auki nuo ruuvit. Joudut niitä kuitenkin vähä väliä säätämään, joten voit sitten hienosäätää tarpeen mukaan enemmän/vähemmän auki.
Tuo kytkinkorin modaus auttoi mulla ainakin kytkimen haukkaamiseen.
Kiitos tästä.
Tuliko sulle myös uusi prikka sinne levynipun alle vai pelkästään reikiä koriin?
Muistaakseni tein juuri tuon ohjeen mukaan, eli vaihdoin myös uuden prikan. K7:ssa otin vain yhden jousilevyn pois, koska siinä on jo vakiona nuo muut muutokset.
Niin vielä tarkennuksena niitä ruuveja joutuu tarkistamaan monta kertaa kesässä, jos haluaa kytkimen tuntuman säilyvän samana. Kytkimen kuluessa tuntuma muuttuu muuten. Itse huomasin sen ihan kytkinkahvassakin; jos alkoi tuntumaan nypytystä kahvassa jarrutuksen aikana kun päästi kytkimen, niin se oli merkki siitä, että kytkin kaipaa säätöä.
Lainaus käyttäjältä: murmela - 09.11.13 - klo:21:03
Vähän mutua Kasawakin luistokykistä...
Kawasakin kittimanuaaleja kun selailin, niin ninjoissa luistokytkintä voi säätää lähinnä pakan kokonaispaksuutta säätämällä (0-1,2 mm): Vaihtamalla eripaksuisia välilevyjä orginaalien tilalle (saatavilla 1,6/ 2,0/ 2,3/ 2,6/ 2,9 mm).
Ymmärtääkseni tällä määritetään se kuinka nopeasti luistokytkimen mekanismi ottaa kiinni painelevyyn ja alkaa työntämään pakkaa auki.
Tuolla pakan kokonaispaksuudella on sitten vaikutusta siihen toiseenkin puoleen, eli vetopuoleen. Jos vedät välilevyillä kytkinpakan kokonaispaksuuden ihan minimiin, niin on melkoisen varmaa, että ekan startin jälkeen alkaa kytkin jo luistamaan.
Tuo sama ajatus- sekä toimintamalli on myös R1 ja R6R luistokytkimissä.
Eli tässäkin kohtaa joutuu mekaanisesta toiminnasta hakemaan kompromissin. Siksi esim. Yamaha on tehnyt KIT ECUun mahdollisuuden moottorijarrun pehmentämiseen vielä ohjelmallisesti, niin pääsee lähemmäksi, sekä tarkemmin, haluttua lopputulosta.
Lainaus käyttäjältä: marko_ - 09.11.13 - klo:13:36
Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 09.11.13 - klo:13:10
Tuohon voiteluun kallistun itsekin. R6R:ssä ja R1:ssä olen modaillut kytkintä niin, että siihen kytkinkruunuun (eli se keskimmäinen "rumpu") isonnan kaikkia voitelureikiä 0,5 mm (4mm --> 4,5mm) ja lisään niiden määrää 9 kpl 12kpl:seen.
Tuolla tavalla saa kytkinlevyt paremmin öljyä ja se starttien haukkominen loppuu. Etenkin kun / jos käyttää Yamahan KIT puristuspuolen jousia.
Nii sä oot porannu tänne niitä reikiä:
(http://i295.photobucket.com/albums/mm142/tiimarko/th_20131022_174014_zpsfe42b631.jpg) (http://s295.photobucket.com/user/tiimarko/media/20131022_174014_zpsfe42b631.jpg.html)
Siitä varmaan onki apua.
Kävitkö kattoon tuolta gixxer.comista, mihin siellä neuvotaan poraamaan?
Jep, tuohon poraillut niitä reikiä.
Tuohon ei vaan pidä tehdä liian isoja ja joutuu olemaan muutoinkin tarkkana, sillä tuota hammasrakenteen harjaa / reunaa ei haluta rikottavaksi. Jos sen tekee, niin saattaa välilevy alkaa takertelemaan liikkumisensa kanssa. Eli poraa reiät _todella_ suoraan. Jos yhtään epäilyttää, niin kannattaa pysyä siinä orginaali reiän koossa ja tehdä uudet reiät sillä samalla koolla, ehkä jopa pienemmällä, niin ei mene kruunu pilalle. Itse tein pienen jäljen kruunuun tuurnalla ja sitten aloitin 1,5 mm terällä ja siitä 0,5 mm välein sopivaa reiän kokoa kohden. Hinkkaamista, mutta eipä tullut ainakaan pilattua mitään.
Juu, kävin kurkkaamassa. Ja tekee sekin ihan omaan järjenjuoksuun tolkkua.
Ainakin Yamahan padoissa se voitelu tuonne kruunun keskelle tulee kytkinakselia pitkin. Eli nyt kun sinne porataan kolme reikää lisää, niin se päästää enemmän öljyä kytkinmen sisälle. Siihen lisäksi jos tekee tuon kruunu -modin, niin on ihme jos ei ala kytkin saamaan voitelua.
Toki, nyt tarttee sanoa, että en ole ihan kaikkia viestejä tässä topikissa plärännyt läpi, niin en ole täysin 100% varma, mikä sun alkuperäinen ongelma kytkimen kanssa edes oli....
Lainaus käyttäjältä: tomik - 09.11.13 - klo:20:17
Mulla oli kaksi jousta (alunperin oli kolme) ja 2 1/4 kierrosta auki nuo ruuvit. Joudut niitä kuitenkin vähä väliä säätämään, joten voit sitten hienosäätää tarpeen mukaan enemmän/vähemmän auki.
Tuo kytkinkorin modaus auttoi mulla ainakin kytkimen haukkaamiseen.
Tässä on Yoshin taulukko kytkimistä. Tuleeko luistoa sitä enemmän mitä vähemmän ruuvit on auki? EcuEditorillahan voi sitten säätää moottorijarrua K7-> lähtien.
(http://i1099.photobucket.com/albums/g390/Juha750/clutch_setting_zps55eeacb4.gif)
Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 10.11.13 - klo:09:01
Toki, nyt tarttee sanoa, että en ole ihan kaikkia viestejä tässä topikissa plärännyt läpi, niin en ole täysin 100% varma, mikä sun alkuperäinen ongelma kytkimen kanssa edes oli....
Tonnisen Suzukin orkkis kytkimessä K1-K8 on semmonen ongelma että sitä ei voi luistattaa riittävästi kun lähdetään paikaltaan, se hirttää kiinni ja on vaarallinen.
Mun vanhassa(K4) kytkimessä ongelman saa korjattua kun sinne laittaa kawan kytkimestä tämmösen välilevyn:
(http://www.customfighters.com/forums/imagehosting/65934b81b6ce3c1c9.jpg)
Nyt kun vaihdan luistokytkimen uudemmasta kilogixxeristä(K5),siihen tuo osa ei käy niin ongelma pitää korjata muilla keinoin.
Sinne porataan nuo kiistellyt reiät ja vaihdetaan tämä osa 750cc kytkimestä:
(http://images.cmsnl.com/img/products/washerclutch_big2147241G10-01_bc67.jpg)
Tuo osa toimii jousena kytkimessä mikä painaa kytkinpakkaa auki niin että levyt ei haukkaa kiinni luistatus tilanteessa, uusi korvaava jousi on vähän korkeampi mitä vanha ja näin pitää kytkintä paremmin auki.
Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 10.11.13 - klo:08:53
Lainaus käyttäjältä: murmela - 09.11.13 - klo:21:03
Vähän mutua Kasawakin luistokykistä...
Kawasakin kittimanuaaleja kun selailin, niin ninjoissa luistokytkintä voi säätää lähinnä pakan kokonaispaksuutta säätämällä (0-1,2 mm): Vaihtamalla eripaksuisia välilevyjä orginaalien tilalle (saatavilla 1,6/ 2,0/ 2,3/ 2,6/ 2,9 mm).
Ymmärtääkseni tällä määritetään se kuinka nopeasti luistokytkimen mekanismi ottaa kiinni painelevyyn ja alkaa työntämään pakkaa auki.
Tuolla pakan kokonaispaksuudella on sitten vaikutusta siihen toiseenkin puoleen, eli vetopuoleen. Jos vedät välilevyillä kytkinpakan kokonaispaksuuden ihan minimiin, niin on melkoisen varmaa, että ekan startin jälkeen alkaa kytkin jo luistamaan.
Tuo sama ajatus- sekä toimintamalli on myös R1 ja R6R luistokytkimissä.
Eli tässäkin kohtaa joutuu mekaanisesta toiminnasta hakemaan kompromissin. Siksi esim. Yamaha on tehnyt KIT ECUun mahdollisuuden moottorijarrun pehmentämiseen vielä ohjelmallisesti, niin pääsee lähemmäksi, sekä tarkemmin, haluttua lopputulosta.
Joo, jos sitä pakkaa lyhentää, niin kannattaa vaihtaa ne jousihatut niihin lyhempiin. Tai viriviri; pistää vaikkapa sopivat prikat jousien alle. Jolloin jousipaine pakkaa kohtaan pysyy samana, vaikka pakka lyhenee.
Toimiskohan tossa moottorijarrun pehmennyksessä se ett pistää powercommanderilla syöttöä "nollakaasuille" keski- ja yläkierroksilla?
Ja säätää tyhjäkäyntiä aavistuksen korkeammalle, jolloin läpät on karvan auki.
Toki ecueditorilla tai woolich racingin editorilla pääsee suoraan käsiks suzukin ja kawan ecuihin. Ja näköjään tällä hetkellä niillä on työn alla R1 ja R6 ecujen käpistely.
Lainaus käyttäjältä: murmela - 10.11.13 - klo:13:11
Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 10.11.13 - klo:08:53
Lainaus käyttäjältä: murmela - 09.11.13 - klo:21:03
Vähän mutua Kasawakin luistokykistä...
Kawasakin kittimanuaaleja kun selailin, niin ninjoissa luistokytkintä voi säätää lähinnä pakan kokonaispaksuutta säätämällä (0-1,2 mm): Vaihtamalla eripaksuisia välilevyjä orginaalien tilalle (saatavilla 1,6/ 2,0/ 2,3/ 2,6/ 2,9 mm).
Ymmärtääkseni tällä määritetään se kuinka nopeasti luistokytkimen mekanismi ottaa kiinni painelevyyn ja alkaa työntämään pakkaa auki.
Tuolla pakan kokonaispaksuudella on sitten vaikutusta siihen toiseenkin puoleen, eli vetopuoleen. Jos vedät välilevyillä kytkinpakan kokonaispaksuuden ihan minimiin, niin on melkoisen varmaa, että ekan startin jälkeen alkaa kytkin jo luistamaan.
Tuo sama ajatus- sekä toimintamalli on myös R1 ja R6R luistokytkimissä.
Eli tässäkin kohtaa joutuu mekaanisesta toiminnasta hakemaan kompromissin. Siksi esim. Yamaha on tehnyt KIT ECUun mahdollisuuden moottorijarrun pehmentämiseen vielä ohjelmallisesti, niin pääsee lähemmäksi, sekä tarkemmin, haluttua lopputulosta.
Joo, jos sitä pakkaa lyhentää, niin kannattaa vaihtaa ne jousihatut niihin lyhempiin. Tai viriviri; pistää vaikkapa sopivat prikat jousien alle. Jolloin jousipaine pakkaa kohtaan pysyy samana, vaikka pakka lyhenee.
Tuossa saattaa tulla ongelmaksi se että pakka menee yksinkertaisesti liian ohkaiseksi ja kytkimen kansi alkaa kantamaan, eli vaikka silloin olisi millainen jousipaine, niin siellä ei ole tarpeeksi painetta puristamaan kytkintä nippuun kun kansi makaa jo ns. "pohjassa".
Yamahan kanssa tuo ongelma tulee vastaan aika pian. Eli mielummin pitää pakan mahdollisimman paksuna, kuin ohkaisena.
Lainaa
Toimiskohan tossa moottorijarrun pehmennyksessä se ett pistää powercommanderilla syöttöä "nollakaasuille" keski- ja yläkierroksilla?
Ja säätää tyhjäkäyntiä aavistuksen korkeammalle, jolloin läpät on karvan auki.
Periaatteessa KIT ECU:lla tehdään juuri tuota, muttamutta. Tuon kanssa pitää olla todella varovainen, sillä jos sinne menee vahingossa liian paljon tyhjäkäyntiä tai syöttöä, niin mutkaan tultaessa kone ei jarrutakaan, vaan työntää koko keksintöä eteenpäin.
Tuossa yksi malli, en itse tuota käytä, tosiaan siis vain malliksi:
http://www.janipartanen.com/TempDir/moottorijarru.jpg (http://www.janipartanen.com/TempDir/moottorijarru.jpg)
Kuten tuostakin kuvasta näkee, niin tuolla setupilla kone vielä työntäisi eteenpäin 6500 rpm kohdalla kolmella pienimmällä vaihteella. 10 000 rpm viidellä ensimmäisellä vielä aika paljonkin. Se mitä tuolla vaan haen takaa on se, että noiden moottorijarrujen kanssa kun touhuaa ohjelmallisesti, niin on parempi tietää mitä tekee ja tehdä pieniä muutoksia kerralla. Itse olen saanut sydämen tykytyksiä Botnialla, kun mutkaan sisään mennessäni pyörä meni todella nätisti linjalla jarrutuksen alussa, mutta kun piti tiukentaa jarrua, niin moottori alkoikin puskemaan koko keksintöä kovemmalla vauhdilla mutkaan sisään. Kierrokset eivät siis laskeneetkaan siihen tahtiin kuin piti.
Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 10.11.13 - klo:14:30
Tuossa saattaa tulla ongelmaksi se että pakka menee yksinkertaisesti liian ohkaiseksi ja kytkimen kansi alkaa kantamaan, eli vaikka silloin olisi millainen jousipaine, niin siellä ei ole tarpeeksi painetta puristamaan kytkintä nippuun kun kansi makaa jo ns. "pohjassa".
Yamahan kanssa tuo ongelma tulee vastaan aika pian. Eli mielummin pitää pakan mahdollisimman paksuna, kuin ohkaisena.
Toki jos tuota pakkaa ohentaa enemmän kuin tuon speksatun/ sallitun max 1,2 mm verran, niin varmasti päätyy ongelmiin juurikin tuon kantamisen takia jossain vaiheessa.
Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 10.11.13 - klo:14:30
Lainaus käyttäjältä: murmela - 10.11.13 - klo:13:11
Toimiskohan tossa moottorijarrun pehmennyksessä se ett pistää powercommanderilla syöttöä "nollakaasuille" keski- ja yläkierroksilla?
Ja säätää tyhjäkäyntiä aavistuksen korkeammalle, jolloin läpät on karvan auki.
Periaatteessa KIT ECU:lla tehdään juuri tuota, muttamutta. Tuon kanssa pitää olla todella varovainen, sillä jos sinne menee vahingossa liian paljon tyhjäkäyntiä tai syöttöä, niin mutkaan tultaessa kone ei jarrutakaan, vaan työntää koko keksintöä eteenpäin.
Tuossa yksi malli, en itse tuota käytä, tosiaan siis vain malliksi:
http://www.janipartanen.com/TempDir/moottorijarru.jpg (http://www.janipartanen.com/TempDir/moottorijarru.jpg)
Kuten tuostakin kuvasta näkee, niin tuolla setupilla kone vielä työntäisi eteenpäin 6500 rpm kohdalla kolmella pienimmällä vaihteella. 10 000 rpm viidellä ensimmäisellä vielä aika paljonkin. Se mitä tuolla vaan haen takaa on se, että noiden moottorijarrujen kanssa kun touhuaa ohjelmallisesti, niin on parempi tietää mitä tekee ja tehdä pieniä muutoksia kerralla. Itse olen saanut sydämen tykytyksiä Botnialla, kun mutkaan sisään mennessäni pyörä meni todella nätisti linjalla jarrutuksen alussa, mutta kun piti tiukentaa jarrua, niin moottori alkoikin puskemaan koko keksintöä kovemmalla vauhdilla mutkaan sisään. Kierrokset eivät siis laskeneetkaan siihen tahtiin kuin piti.
Tosin, toimiikohan toi pc silleen ett se osaa vain säätää ruiskun signaalin pituutta? Eli jos ecu katkaisee syötön kokonaan moottorijarrussa, niin ei ole mitään signaalia mitä pidentää...
Onko toi sit parempi ajaa, kun moottorijarru toimii eri tavalla eri vaihteilla?
Millaista itse käytät?
Lainaus käyttäjältä: murmela - 10.11.13 - klo:16:38
Tosin, toimiikohan toi pc silleen ett se osaa vain säätää ruiskun signaalin pituutta? Eli jos ecu katkaisee syötön kokonaan moottorijarrussa, niin ei ole mitään signaalia mitä pidentää...
Onko toi sit parempi ajaa, kun moottorijarru toimii eri tavalla eri vaihteilla?
Millaista itse käytät?
Mulla on sama käsitys PC:n toiminnasta, eli taitaa mennä mahdottomaksi tehtäväksi juurikin tuon signaalin katkaisun takia. Voin toki olla väärässäkin. Korotetun tyhjäkäynnin kanssa saattaa päästä alulle, mutta se on sitten varikollakin "nupit kaakossa" heti kättelyssä ja kun laittaa ensimmäisen vaihteen silmään, niin vaihdelaatikko huutaa armoa. Meinaan, että 2krpm tyhjäkäynti ei vielä maailmaa muuta mihinkään, vaan sen pitäisi olla jossain 3 krpm ja yli, jotta siitä olisi jotain apua.
Yamahan KIT ECU:ssa voi säätää tyhjäkäyntiäkin erikseen ja sen vaikutus on voimissaan tietyn ajan kaasun vapauttamisesta. Tuota jossain vaiheessa kokeilin, mutta päädyin siihen ettei oikein toiminut niin kuin olisin itse halunnut.
Omien kokemuksien mukaan se on parempi noin, että jokaisella vaihteella on oma moottorijarrunsa. Ja mitä pienemmälle vaihteelle mennään, niin sitä enemmän moottorijarrua pehmennetään.
Isoilla vaihteilla jos on samanlaisia pehmennyksiä sekä yhtä matalille kierroksille, mitä pienimmillä vaihteilla, niin se "puskeminen" tapahtuu herkemmin. Ainakin näin itse sen huomasin.
Lainaus käyttäjältä: murmela - 10.11.13 - klo:16:38
Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 10.11.13 - klo:14:30
Lainaus käyttäjältä: murmela - 10.11.13 - klo:13:11
Toimiskohan tossa moottorijarrun pehmennyksessä se ett pistää powercommanderilla syöttöä "nollakaasuille" keski- ja yläkierroksilla?
Ja säätää tyhjäkäyntiä aavistuksen korkeammalle, jolloin läpät on karvan auki.
Periaatteessa KIT ECU:lla tehdään juuri tuota, muttamutta. Tuon kanssa pitää olla todella varovainen, sillä jos sinne menee vahingossa liian paljon tyhjäkäyntiä tai syöttöä, niin mutkaan tultaessa kone ei jarrutakaan, vaan työntää koko keksintöä eteenpäin.
Tuossa yksi malli, en itse tuota käytä, tosiaan siis vain malliksi:
http://www.janipartanen.com/TempDir/moottorijarru.jpg (http://www.janipartanen.com/TempDir/moottorijarru.jpg)
Kuten tuostakin kuvasta näkee, niin tuolla setupilla kone vielä työntäisi eteenpäin 6500 rpm kohdalla kolmella pienimmällä vaihteella. 10 000 rpm viidellä ensimmäisellä vielä aika paljonkin. Se mitä tuolla vaan haen takaa on se, että noiden moottorijarrujen kanssa kun touhuaa ohjelmallisesti, niin on parempi tietää mitä tekee ja tehdä pieniä muutoksia kerralla. Itse olen saanut sydämen tykytyksiä Botnialla, kun mutkaan sisään mennessäni pyörä meni todella nätisti linjalla jarrutuksen alussa, mutta kun piti tiukentaa jarrua, niin moottori alkoikin puskemaan koko keksintöä kovemmalla vauhdilla mutkaan sisään. Kierrokset eivät siis laskeneetkaan siihen tahtiin kuin piti.
Tosin, toimiikohan toi pc silleen ett se osaa vain säätää ruiskun signaalin pituutta? Eli jos ecu katkaisee syötön kokonaan moottorijarrussa, niin ei ole mitään signaalia mitä pidentää...
PC toimii juurikin noin, eli pidentää tai lyhentää ECU:n antamaa pulssia. Jos ECU:n antama pulssi on nolla, ei commanderikaan pysty sille mitään. TPS-anturia ronkkimalla tuon toki voi kiertää, mutta ohessa saanee paljon muuta päänvaivaa.
Taitaa olla Rapidbiken Race ainut noista piggy bag moduuleista jolla pystyy säätämään moottorijarrua..
Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 10.11.13 - klo:20:21
Omien kokemuksien mukaan se on parempi noin, että jokaisella vaihteella on oma moottorijarrunsa. Ja mitä pienemmälle vaihteelle mennään, niin sitä enemmän moottorijarrua pehmennetään.
Isoilla vaihteilla jos on samanlaisia pehmennyksiä sekä yhtä matalille kierroksille, mitä pienimmillä vaihteilla, niin se "puskeminen" tapahtuu herkemmin. Ainakin näin itse sen huomasin.
Niimpä tietenkin. Unohdin kokonaan vaihteen/ sen välityksen vaikutuksen momenttiin. Isommalla vaihteella isompi moottorijarru on momentiltaan sama kuin pienemmällä vaihteella pienempi moottorijarru. Eli kuskin perseeseen noi tuntuu samalta, ja se oli juurikin sitä mitä funtsin.
Noista luistokytkimistä olis tälläinen mitään tietämättömän kysymys. Minkälaisia kokemuksia on STM, Sigman, Yoyodynen ja Suterin luistoista. Olen ymmärtänyt että hieman eri periaatteilla toimivat ja säätämissä olisi eroja. Kun ei mitään noita tiedä niin hyvä on kysyä.
edit, sellanen jäi pois että rc8siin joku noista ois tarkoitus asentaa.
Stmmän kytkin on ilmeisesti aika monella mopossa. Noissa japskien OEM luistoissa pitävän pakan ja vedossa luistavan pakan toleranssi on aika pieni. Onko näissä aftermarket kytkimissä säätö yhtä pienissä toleransseissa.
Sigma versus STM, kumpi järkevämpi tai ylipäätään toimiva.
Eikö muka Nitrousikaan tiedä näistä vai mennynnä ohi? innocent_1
Lainaus käyttäjältä: jarska - 03.02.14 - klo:07:50
Eikö muka Nitrousikaan tiedä näistä vai mennynnä ohi? innocent_1
Ei oo jaksanu perehtyä. Sladissa on kivempi tulla mutkaan. Ens kesänä ekaa kertaa oikee luistokytkin mopossa sitten kiinni...nyt voi jarruttaa kilometrin myöhemmin kun ei perä elä, mutta harmittaa jo etukäteen kun on tylsää puuhaa. Syytän sit luistokytkintä ja asvaltin saumoja jos ei pysähy.
Edit. STM siis tulee mopoon kiinni. Typerä paketti, ei saa edes pidettyä kiristystä varten kiinni samalla työkalulla kuin vakiokytkintä. Löysällehän se sitten jää ja tulee varmaan kurkkaamaan lohkon kyljestä jossain motoparkin takasuoran päässä. Milläs se sitten luistaa kun pomppii pientareella? Ja jo toinen kaato menee luistokytkimen syyks vaikka en oo yhtään sellasella ajanu.
Edit. 2. Ja mikä h*lvetin säädettävyys? Jos joku on säädettävä, pitää se onnistua ilman, että purkaa puol mopoo. Jos tuossa on säädöt pielessä kun sen lyö kerran kiinni niin siinähän sitä sit etit varikolta a) pulttipyssyä, b) kompuraa, c) momenttiavainta, d)tiivisteliimaa jos meinaat mitään säätää. Ja sittenkin kun se on purettu niin milläs säädät kun kaikki mukana olevat osat on jo siellä kytkimessä? Saa sen tietysti pultattua kiinteeks. Jos ois fiksu niin tekis tuon varmaan jo nyt...ei kulus kytkinlevytkään yhtään niin paljon. Ja sais mennä sladissa...hähä...olis ainakin hauskempaa kuin muilla.
STM tuntuu toimivan myös rikkinäisellä jousella. peukku_1