Kalenteri

[Mikko K.]

No niin... nyt korkistetaan vihdoin koneen sisälle.
Yläkerrasta vetäsin nokat kiinni ketjuun nippusiteillä ja käänsin koneen katolleen. Siitä sitten purkamaan tavaraa poies. Nippu öljy ja vesiputkia, kytkin, öljypohja, öljy / vesipumppu, ja koneen halkaisu. Sellainen parin tunnin homma, kun touhuaa rauhassa ja huolellisesti. Sisempi kytkinkori hajoaa nittauksien juuresta aina välillä tässä pyörässä. Nykyinen kytkin näytti noin 8000km ajelun jälkeen vielä ihan hyvältä. Kesällä kytkin alkoi hitusen luistamaan ja mittasin levypakan vahvuuden, jossa Yamahan toleranssi on luokkaa 0,6mm, minkä väliin sen pitää mahtua. Oli alarajan yli noin 0,2mm... laitoin 1,6mm vahvan välilevyn tilalle yhden 2mm vahvan ja siihen loppui luistaminen. Eli levypakan paksuus saa olla aika lähellä maksimia.

Oletus, että nokkaketjulle saa riittävästi tilaa kampuran poistoon pelkät ketjun laahaimet poistamalla alakautta oli virhe. Laahaimia ei saa pois alakautta, eikä tila riitä muutenkaan. EI muuta kuin hakaisun jälkeen lohko uudestaan kasaan parilla pultilla, kone ympäri ja pakonokka pois. Sen jälkeen oli riittävästi tilaa. Oma vartin ajan säästö teki taas noin puoli tuntia lisätöitä.

Kiertokankia en vielä aukonut, mutta runkolaakereita pääsi ihmettelemään. Perus kulumaa ja jonkun verran pintaväsymisen merkkejä. Kai näillä vielä kesä olis roilottanu menemään. Yamahan service limit näille on muuten reteet 0,10mm välystä. En ehkä ihan tuonne asti rohkenis päästää menemään

Sellainen ikävä ominausuus pisti silmään, että nokkaketjun kampiakselin päässä rata on väljä kiilaansa nähden, kun toi pultti oli auki. Heiluu herkästi sen pari astetta, eli saa tarkastaa asteet, kun on vetänyt sen pultin momenttiin. Taidan ottaa siitä välykset pois ns. "vedon puolelle".

Yamahalla lukee lohkon takana viiden numeron sarja ja vastaavat numerot löytyy kampiakselista. Niden avulla osaa sitten tilata oikean välyksen runkolaakerit. Kiertokangille on sitten luonnollisesti vielä omansa. Noita laakereita on aika tiuhallla välillä ja periaatteessa noi voi kasata kaikki vaikka pykälän väljemmällä, eikä vielä isoa rikosta tapahdu. Mutta tällä kertaa mentiin kuitenkin ns. numeroiden mukaan.

[Mikko K.]

Sitten vielä suosikki vaihdelaatikko.

Kun koneen hakaisee, on samassa jakotasossa ulostuloakseli, jonka päästä voimansiirto jatkuu ketjulla. Tämä lähtee helposti nyppäsemällä irti tässä vaiheessa. Koittaa vaan muistaa sen pienen 3mm putkisokan, joka estää toisen pään laakerin pyörimisen pesässä. Se on helppo hukata tässä vaiheessa koneen uumeniin, tai muuten vaan jonnekin, minne se ei kuulu.
Itse vaihteisto oli hämmentävän ehjä. Siirtäjissa ei ollu kulumaa tai isompaa taistelun jälkeä. Yleensä niiden vääntymisen huomaa yleensä helpoiten siitä, että toinen puoli on värjääntynyt lämmöstä tai kuluneempi. Toinen kuluva näissä on rattaiden kyljessä olevat kytkentäpinnat. Ainoastaan ulostuloakselilla kuutosvaihteen rattaassa, joka kytkee kakkosvaihteen, oli pientä alkavaa pyöristymää, mutta ei tosiaan mitään huolestumisen arvoista. Tälle osastolle ei siis tule vaihdeltua vetoakselin tiivistettä lukuunottamatta mitään.

Kytkinakselin pystyy tähystämään ja pyörittelemään aika hyvin läpi, kun vetoakseli on poissa tieltä. Täältäkään ei löytynyt mitään harmia. Toki näihin voi aina vaihdella shimmiprikkasarjat ja rattaiden holkkeja ja laakereita, miutta jos laatikko toimii, don't fix it, if it isn't Triumph.

[Mikko K.]

Hoppista!

Eka kone onpi kasassa, pyörää niputettu sen verran, että sen sai eilen penkkiin säätöön Yamaha Centteriin Tampereelle.

Kone on siis muuten vakio, mutta nokat 106/104 ja kannentiiviste 0,05mm matalampi. Tämän lisäksi Leovince täysputki ja BMC-suodatin. Kovalla rahalla hommatut yec imusuppilot unohtu kotia, joten niitä ei päästy koittaan tällä kertaa.

Moottoriin on nyt myös kitti kansipahvi varalle, jos joutuu kesällä avaamaan epäilyttävän nopian Yamahan protestien säestämänä.

Muutama tunnin säädön jälkeen oli ratailun kannalta  tärkein, eli maksimilukemat 106Nm / 162 heppaa takarenkaalta. Alottaessa vastaavat oli 104,5 Nm / 159. Suurin osa ajasta käytettiin osakaasujen hierontaan ja kevät kertoo, millainen tuli. Pääsin kuitenkin seuraamaan esim afr arvoja eri ajotilanteissa ja toiveikkaana ollaan, että ajettavuuden osalta pari pikku juttua parani.

Oleellista oli myös, että kone ei sylkenyt nesteitä, öljyä tai muutakaan osaa pihalle ja lämmöt pysyi jo näillä pikku muutoksilla (termarin vapaakierron reikä isommaksi, kaikki pesty huolella, turhia eristeitä pois ja ilman poistoa parannettu).

Nyt tuo wanha kausien -15-18 luottokone onpi nipussa, niin voi keskittyä toisen tekemiseen. Siitä on tarkoitus ottaa enemmän voimaa irti, kestävyydellä ei sitten niin väliä. Karu fakta on kuitenkin se, että suurimmassa osassa kärkipyöriä on tällä hetkellä se 15-25 heppaa enemmän ajoa vaikeuttamassa, joten ettei itsellä ole liian helppo ajettava, niin koitetaan tehdä yksi voima motoori.

Tämän lisäksi pyörää on tarkoitus koristella vähän. Maalia, nopeita tarroja, perus nkg, josimura ynnämuut sponsorit kylkeen ja kyllä kelpaa taas harrastaa.

[santerik]

Olikos sulla muuten käytössä bazzaz tms luistonestoja vai veteletkö tarkan ranteen perusteella?

[Mikko K.]

Olikos sulla muuten käytössä bazzaz tms luistonestoja vai veteletkö tarkan ranteen perusteella?

Perstuntumalla ajetaan ja hanskalla paikataan, joten tuo ajettavuus sekä tuntuma kaasukahvan ja takarenkaan kanssa on tärkeä. Seuraavan pyörän kanssa on tarkoitus opetella avustimien ihmeelliseen maailmaan.
Ihan kuin näissä hommissa ei jo olisi muutamaa muuttujaa, niin siinä kohti niitä tulee varmasti iso ämpärillinen lisää.

[Nitrous]

Olikos sulla muuten käytössä bazzaz tms luistonestoja vai veteletkö tarkan ranteen perusteella?

Tuo bazzaz oli ainakin takavuosina melkonen ongelmapesä. Ja "luistonesto" siinä on samalla tasolla kuin 10 vuotta vanhan Suzukin kittiecussa, eli käytännössä pelkkä ryntäyksenesto. Toki sen saa estämään kaikki luistot, mutta sitten mopo rötää ja pätkii koko ajan.

[fayban]

Hoppista!

Eka kone onpi kasassa, pyörää niputettu sen verran, että sen sai eilen penkkiin säätöön Yamaha Centteriin Tampereelle.

Kone on siis muuten vakio, mutta nokat 106/104 ja kannentiiviste 0,05mm matalampi. Tämän lisäksi Leovince täysputki ja BMC-suodatin. Kovalla rahalla hommatut yec imusuppilot unohtu kotia, joten niitä ei päästy koittaan tällä kertaa.

Moottoriin on nyt myös kitti kansipahvi varalle, jos joutuu kesällä avaamaan epäilyttävän nopian Yamahan protestien säestämänä.

Muutama tunnin säädön jälkeen oli ratailun kannalta  tärkein, eli maksimilukemat 106Nm / 162 heppaa takarenkaalta. Alottaessa vastaavat oli 104,5 Nm / 159. Suurin osa ajasta käytettiin osakaasujen hierontaan ja kevät kertoo, millainen tuli. Pääsin kuitenkin seuraamaan esim afr arvoja eri ajotilanteissa ja toiveikkaana ollaan, että ajettavuuden osalta pari pikku juttua parani.

Oleellista oli myös, että kone ei sylkenyt nesteitä, öljyä tai muutakaan osaa pihalle ja lämmöt pysyi jo näillä pikku muutoksilla (termarin vapaakierron reikä isommaksi, kaikki pesty huolella, turhia eristeitä pois ja ilman poistoa parannettu).

Nyt tuo wanha kausien -15-18 luottokone onpi nipussa, niin voi keskittyä toisen tekemiseen. Siitä on tarkoitus ottaa enemmän voimaa irti, kestävyydellä ei sitten niin väliä. Karu fakta on kuitenkin se, että suurimmassa osassa kärkipyöriä on tällä hetkellä se 15-25 heppaa enemmän ajoa vaikeuttamassa, joten ettei itsellä ole liian helppo ajettava, niin koitetaan tehdä yksi voima motoori.

Tämän lisäksi pyörää on tarkoitus koristella vähän. Maalia, nopeita tarroja, perus nkg, josimura ynnämuut sponsorit kylkeen ja kyllä kelpaa taas harrastaa.

Käppyrää nettiin! Kuvassa tältä kesältä vakio moottorinen BMW. Ei erikoinen huipputeho, mutta 8-11k välillä on hyvä. Myynnissäkin ois, ostakkee!

[murmela]

Käppyrää nettiin! Kuvassa tältä kesältä vakio moottorinen BMW. Ei erikoinen huipputeho, mutta 8-11k välillä on hyvä. Myynnissäkin ois, ostakkee!

Mimmoseen kierrosaikaan sillä pääsee Alastarossa?

[fayban]

Käppyrää nettiin! Kuvassa tältä kesältä vakio moottorinen BMW. Ei erikoinen huipputeho, mutta 8-11k välillä on hyvä. Myynnissäkin ois, ostakkee!

Mimmoseen kierrosaikaan sillä pääsee Alastarossa?

01:18.864. Mutta eiköhän osaavampi aja ainakin pari sekuntia kovempaa...

[Mikko K.]

Hyvin on voimaa saksalaisessa... Onko kone täysin vakio, vai onko esim. kansipahvia tai jotain muuta vaihdeltu? Ihmeen vähän se yamaha jää alle 200km/h avauksissa, vaikka pientä eroa tehossa tuntuu olevan

[fayban]

Ei oo tehty muuta kun suodatin, putki ja säädetty. Kansipahvi on vakio 1.12mm ja sinne vois laittaa 1.02 tai 0.87mm. 0.87mm on mulla vanhemmassa pyörässä. Se on hyvä olla moottorissa voimaa suorille, kun kurvit ajelee taluttaen ja availee miten sattuu

[Mikko K.]

Tässä ensiksi käppyrä täyskaasuvedosta liitteenä. Pienempihän se on, mutta tärkeintähän on miten sitä käyttää ja seli seli
Käppyrä on ajettu SC1 slicksillä. Olis mukava saada tuo laite venymään vähän pidemmälle, mutta tuolla nokkien ajoituksella ja kannella se nyt vaan ei halua. ihan mukavasti vetää kuitenkin tuossa avaus alueella. Kuten sanottu, niin 200 jälkeen saisi vetää kyllä iloisemmin. Tuo 10500 dippi on imutorvien aukeaminen. Kokeiltiin siirrellä sitä eri kohtaan, mutta ei se asiaa paremmaksi muuttanut.

Moottori siis on kuta kuinkin vakio lukuunottamatta tuota kannen tiivistettä, männillä ajettu jotain 9000 km ja kantta herkistelty hieman pidempi matka. Tämän lisäksi otin imusuppilot irti ja keskitin ne tarkemmin imukanaviin (kuva). Olivat toista milliä pielessä keskiöstä. Laillisestihan tuohon voisi laittaa väljempää laakeria, vaihdella osia toleransseja metsästäen vaikka maailman tappiin, mutta aika ja lompakko sanoo, ettei nappaa. Myös monet laakeri ja liukupinnat koneessa tahtoo näyttää siltä, että onpi tehty riittävää laatua käyttötarkoitusta varten, mutta varmasti niistä saa myös paremmat. Tää on siis hyvä lähtökohta perus varmalle kilpakoneelle, seuraavaksi on vuorossa toinen moottori, mitä tehdään vähän enemmän:

*Mittaillaan squish ja mennään aika likelle sitä sallittua minimiä, ei siis mikään maailman ympäri matkapyörä ole tulossa luotettavuudeltaan.
*Tulpista voisi puristusta nostaessa löytyä myös lisää hevoisia kuulo puheiden mukaan
*Imutorvet
*Pakonokka viri viriä
*Sylinterien hoonaus omilla vermeillä itse tehden ja säästäen, apuna moottorin hintainen pinnankarheusmittari Tämä on ns. huoltotoimenpide, joten kai sen saa tehdä.
*Muuta pientä herkistelyä, kokeillaan nokille vähän eri ajoituksia

Muuten on tullut katseltua dataa, omia vähäisiä ajovideoita jne. Paljon enemmän on kyllä parannettavaa pyörän päällä ja aivot raksuttaa koko ajan, mitä tehdä toisin. Oikeastaan kun seuraa omaa tekemistä pyörän päällä, niin ei ihmekään, että ollaan sekunteja jäljessä kotimaan radoille ajettua "isoa kovaa". Tämä on aiheuttanut myös melkoisen ajokuumeen ja saas nähdä, onko kesään liian pitkä matka odotella. Kurapyörällä nyt pääsee ajaan pari kertaa viikossa, mutta ei se toki ole sama asia.

[miolta]

*Mittaillaan squish ja mennään aika likelle sitä sallittua minimiä, ei siis mikään maailman ympäri matkapyörä ole tulossa luotettavuudeltaan.
*Tulpista voisi puristusta nostaessa löytyä myös lisää hevoisia kuulo puheiden mukaan
*Imutorvet
*Pakonokka viri viriä
*Sylinterien hoonaus omilla vermeillä itse tehden ja säästäen, apuna moottorin hintainen pinnankarheusmittari Tämä on ns. huoltotoimenpide, joten kai sen saa tehdä.
*Muuta pientä herkistelyä, kokeillaan nokille vähän eri ajoituksia

- squish jotain 0.75-0.8mm? Pääseekö tohon sopivalla kansipahvilla vai täytyykö lohkoa koneistaa? Onko mahdollista poistaa esim. vakiopahvista yksi kerros ja paljonko vaikuttaa?
- tulpista paljon puhutaan, aika monessa moottorissa ihan vakiot on silti parhaat..
- imutorvet ihan mielenkiintoinen juttu. Hondaan ei ole tohtinut ostaa HRC osaa, kun hinta on ihan tähtitieteellinen. Löytyykö jamahaan joku budget optio? Varmaan saisi yläkierroksille lisää tehoa 2-3hp..
- mites nokat, ajatko luokkaa missä ei saa viriosia laittaa vai mitä meinaa viri viri? Pakopuolihan ei tee tehoa, mutta voi sitä rajoittaa. Putkiston virtaus?
- nokkien ajoitus, 105/105 aika monessa kisakoneessa perus asetus. 107/104 voisi siirtää tehoa vähän ylöspäin ja samalla pehmentää keskialuetta, helpompi ajaa?
- puristukset auttaisi koko alueelle. Vakiona sen 12,7, nosto johonkin 13,5 tienoille? Saako tehdä?
- venttiilien seetit ja kulmat? Onko tarkoitus koneistaa? Saako kantta muokata, kanavia täyttää, karhentaa yms.?

[Mikko K.]

Vastaillaan näin kootusti:

*Yamaha antaa squish minimiksi 0,78mm. Tähän saa 0,30 ja 0,35 kannen tiivistettä (vakio 0,40) ja 0,10 ja 0,15 sylinteriryhmän tiivistettä (vakio 0,20). Näillä pitäisi onnistua ja tuossa nykyisessä koneessa on 0,35 ja 0,20 paikoillaan. Squish en siitä ole mitannut.

*Yec imutorvikitti saapui hyllyyn. En laittanut vielä tuohon lähes vakioon sitä vielä paikalleen, koska tuntuma (pers sellainen, ei tieteellinen), että se alue missä noista alkaisi olla isosti eroa, on rajoitettu pakonokalla.

*Tulpista pitää kysellä parista osoitteesta, jotka on oikeasti kokeilleet ison rahan tulppia ja penkittäneet korkea puristeisia koneita niiden kanssa ja ilman. Sen verran arvokkaita, ettei viitsi arvalla lähteä liikkeelle.

*Leovince sbk täys titaani... Taas mihinkään perustumaton arvaus, mutta uskoisin virtaavan.

*Yamahan vakio on juuri 105 /105 deg. Tuossa on nyt 106/104. Kitti nokille annetaan suositukseksi sellainen, kuin 110/110. En tiedä pakoittaako suuri nosto noihin asteisiin, vai pidempi noston kesto, jottei over lappiä tule liikaa. Ajattelin kokeilla vakio imu, kit pako yhdistelmällä 107/109.
Parempiakin arvauksia saa esittää

Näihin vanhoihin koneisiin saa laittaa sbk osaa kiinni, siis -07 ja -08. Ymmärtääkseni lastuava työstö ei ole sallittua? Luokkana siis kotimaan sbk.

*Puristussuhdetta saa nostaa kaiken ikäisissä laitteissa.

Tässä on evästä, millä lähdetään liikenteeseen.

[PrivateeR]

Anteeksi kun ryöstän topicia vähäsen, mutta asiaa sivuten:

Mun oma moottorini on avattuna nyt ja männät on irrotettu. Moottorista pitäisi siis vaihtaa männänrenkaat uusiin.

Seuraavat asiat on tähän mennessä mitattu:
- männänrenkaan leveys 2.36mm
- männänrenkaan korkeus 0.9mm
- männän halkaisija 75.6mm

Mitä muuta mittausta tarvitaan jotta tulee tilattua oikeanlaiset männänrenkaat, ja mihin täytyy erityisesti kiinnittää huomiota mitoissa?

Ja sellanen kysymys päälle, että millaiset männänrenkaat ylipäätään kelpaa? Onko männänrenkaat merkkikohtaisia, vai onko ihan tarvikerenkaat käypiä tms? Moottori on siis 2009 Honda CBR1000RR.

Kiitos ja anteeksi.