Luistokytkimet

Aloittaja Juha_K, 24.09.12 - klo:07:18

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

tomik

Mulla oli kaksi jousta (alunperin oli kolme) ja 2 1/4 kierrosta auki nuo ruuvit. Joudut niitä kuitenkin vähä väliä säätämään, joten voit sitten hienosäätää tarpeen mukaan enemmän/vähemmän auki.

Tuo kytkinkorin modaus auttoi mulla ainakin kytkimen haukkaamiseen.

murmela

Vähän mutua Kasawakin luistokykistä...


Kawasakin kittimanuaaleja kun selailin, niin ninjoissa luistokytkintä voi säätää lähinnä pakan kokonaispaksuutta säätämällä (0-1,2 mm): Vaihtamalla eripaksuisia välilevyjä orginaalien tilalle (saatavilla 1,6/ 2,0/ 2,3/ 2,6/ 2,9 mm).
Ymmärtääkseni tällä määritetään se kuinka nopeasti luistokytkimen mekanismi ottaa kiinni painelevyyn ja alkaa työntämään pakkaa auki.
Luistokytkimen aukasumaksimi on 0,45-0,75 mm.
Ymmärtääkseni tuo tarkoittaa sitä että jos pakka on maksimipaksuinen, niin silloin luistokytkimen mekanismi ottaa vasta liikkeensä loppuvaiheessa kiinni painelevyyn, josta tuo 0,45 mm avaus.
Ja silloin kun pakka on minimipaksuinen, niin luistokytkimen oma liikerajoitin määrää maksimiksi tuon 0,75 mm.

Tuo tahtoisi sanoa myöskin sitä että kun kytkimen levyt kuluu, niin luistokytkimen toiminta muuttuu suuremmaksi, jos se on ollut "uutena" alle tuon maksimin.

Vaihtamalla lehtijousien määrää säädetään myös luistokytkimen herkkyyttä, mutta erityisesti sen avautumisen herkkyyttä/ jäykkyyttä alussa. Orginaalimäärä on 4 kpl.
Jos määrää pienentää, joutuu vaihtamaan myöskin välimutterin vastaavasti paksummaksi (saatavana kittiosana) jotta systeemin kokonaismitoitus pysyy samana. Tosin tuon voi kiertää sillä että leikkaa lehtijousesta sakarat pois ja jättää rungon shimmiksi.

Esim 05-06 ZX6R:ssä vakio pakan paksuudeksi on ilmoitettu 39,1 mm ja RR:ssä 38,8 mm. Molemmat käyttää samoja kitkalevyjä, 8 kpl (paksuus 2.72-2.88mm), ja välilevyjäkin on sama määrä 7 kpl.
R:ssä tuo pakan laskennallinen paksuus on saatu aikaiseksi 5:llä 2.3 mm ja 2:lla 2.6 mm välilevyllä, ja käyttämällä massalevyille keskiarvoa 2.8 mm.

Se mikä on hassua, on että kireämpiä kytkinjousia ei ole saatavilla kittiosana. Vaan tarjolla on 1 mm "kireämmät" jousihatut. Orginaaleissa offset 6 mm, kittihatuissa 5 mm. Eli nuo painaa jousia millin enemmän kasaan. Tosin jos samalla pakkaa ohentaa millin verran niin silloin jouset on taas orginaalimitoituksessa.

Jos pakkaa ohentaa, niin ohjeissa käsketään myöskin vaihtamaan kytkimen avausmekanismiin välishimmi. Orginaalin paksuus R:ssä on 2.0 mm, ja RR:ssä 0.6 mm.
Optioina R:ssä 1.5 ja 1.2 millinen (löytyy 07-12 vuosimallin kit manuaalista). Ja RR:ssä 0.4 millinen tai kokonaan ilman.
Muutoin kytkinkahva voinee jäädä jopa kantamaan.

Kymppininjoissa taitaa olla muutoin täysin sama kytkin, mutta välilevyjä on vain pari enemmän, eli pakka on paksumpi, ja muut aksiaaliset mitat sen mukaan.
Jarrut paskana, paha hidastaa.

marko_

Lainaus käyttäjältä: tomik - 09.11.13 - klo:20:17
Mulla oli kaksi jousta (alunperin oli kolme) ja 2 1/4 kierrosta auki nuo ruuvit. Joudut niitä kuitenkin vähä väliä säätämään, joten voit sitten hienosäätää tarpeen mukaan enemmän/vähemmän auki.

Tuo kytkinkorin modaus auttoi mulla ainakin kytkimen haukkaamiseen.

Kiitos tästä.

Tuliko sulle myös uusi prikka sinne levynipun alle vai pelkästään reikiä koriin?

tomik

10.11.13 - klo:08:38 #48 Viimeisin muokkaus: 10.11.13 - klo:08:44 käyttäjältä tomik
Muistaakseni tein juuri tuon ohjeen mukaan, eli vaihdoin myös uuden prikan. K7:ssa otin vain yhden jousilevyn pois, koska siinä on jo vakiona nuo muut muutokset.

Niin vielä tarkennuksena niitä ruuveja joutuu tarkistamaan monta kertaa kesässä, jos haluaa kytkimen tuntuman säilyvän samana. Kytkimen kuluessa tuntuma muuttuu muuten. Itse huomasin sen ihan kytkinkahvassakin; jos alkoi tuntumaan nypytystä kahvassa jarrutuksen aikana kun päästi kytkimen, niin se oli merkki siitä, että kytkin kaipaa säätöä.

parjan_fin

Lainaus käyttäjältä: murmela - 09.11.13 - klo:21:03
Vähän mutua Kasawakin luistokykistä...


Kawasakin kittimanuaaleja kun selailin, niin ninjoissa luistokytkintä voi säätää lähinnä pakan kokonaispaksuutta säätämällä (0-1,2 mm): Vaihtamalla eripaksuisia välilevyjä orginaalien tilalle (saatavilla 1,6/ 2,0/ 2,3/ 2,6/ 2,9 mm).
Ymmärtääkseni tällä määritetään se kuinka nopeasti luistokytkimen mekanismi ottaa kiinni painelevyyn ja alkaa työntämään pakkaa auki.


Tuolla pakan kokonaispaksuudella on sitten vaikutusta siihen toiseenkin puoleen, eli vetopuoleen. Jos vedät välilevyillä kytkinpakan kokonaispaksuuden ihan minimiin, niin on melkoisen varmaa, että ekan startin jälkeen alkaa kytkin jo luistamaan.

Tuo sama ajatus- sekä toimintamalli on myös R1 ja R6R luistokytkimissä.

Eli tässäkin kohtaa joutuu mekaanisesta toiminnasta hakemaan kompromissin. Siksi esim. Yamaha on tehnyt KIT ECUun mahdollisuuden moottorijarrun pehmentämiseen vielä ohjelmallisesti, niin pääsee lähemmäksi, sekä tarkemmin, haluttua lopputulosta.
---------------------
Hauskuus alkaa kahdella pyörällä...

parjan_fin

Lainaus käyttäjältä: marko_ - 09.11.13 - klo:13:36
Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 09.11.13 - klo:13:10
Tuohon voiteluun kallistun itsekin. R6R:ssä ja R1:ssä olen modaillut kytkintä niin, että siihen kytkinkruunuun (eli se keskimmäinen "rumpu") isonnan kaikkia voitelureikiä 0,5 mm (4mm --> 4,5mm) ja lisään niiden määrää 9 kpl 12kpl:seen.

Tuolla tavalla saa kytkinlevyt paremmin öljyä ja se starttien haukkominen loppuu. Etenkin kun / jos käyttää Yamahan KIT puristuspuolen jousia.

Nii sä oot porannu tänne niitä reikiä:

Siitä varmaan onki apua.

Kävitkö kattoon tuolta gixxer.comista, mihin siellä neuvotaan poraamaan?

Jep, tuohon poraillut niitä reikiä.

Tuohon ei vaan pidä tehdä liian isoja ja joutuu olemaan muutoinkin tarkkana, sillä tuota hammasrakenteen harjaa / reunaa ei haluta rikottavaksi. Jos sen tekee, niin saattaa välilevy alkaa takertelemaan liikkumisensa kanssa. Eli poraa reiät _todella_ suoraan. Jos yhtään epäilyttää, niin kannattaa pysyä siinä orginaali reiän koossa ja tehdä uudet reiät sillä samalla koolla, ehkä jopa pienemmällä, niin ei mene kruunu pilalle. Itse tein pienen jäljen kruunuun tuurnalla ja sitten aloitin 1,5 mm terällä ja siitä 0,5 mm välein sopivaa reiän kokoa kohden. Hinkkaamista, mutta eipä tullut ainakaan pilattua mitään.

Juu, kävin kurkkaamassa. Ja tekee sekin ihan omaan järjenjuoksuun tolkkua.

Ainakin Yamahan padoissa se voitelu tuonne kruunun keskelle tulee kytkinakselia pitkin. Eli nyt kun sinne porataan kolme reikää lisää, niin se päästää enemmän öljyä kytkinmen sisälle. Siihen lisäksi jos tekee tuon kruunu -modin, niin on ihme jos ei ala kytkin saamaan voitelua.

Toki, nyt tarttee sanoa, että en ole ihan kaikkia viestejä tässä topikissa plärännyt läpi, niin en ole täysin 100% varma, mikä sun alkuperäinen ongelma kytkimen kanssa edes oli....
---------------------
Hauskuus alkaa kahdella pyörällä...

Juha_K

10.11.13 - klo:10:35 #51 Viimeisin muokkaus: 10.11.13 - klo:10:38 käyttäjältä Juha_K
Lainaus käyttäjältä: tomik - 09.11.13 - klo:20:17
Mulla oli kaksi jousta (alunperin oli kolme) ja 2 1/4 kierrosta auki nuo ruuvit. Joudut niitä kuitenkin vähä väliä säätämään, joten voit sitten hienosäätää tarpeen mukaan enemmän/vähemmän auki.

Tuo kytkinkorin modaus auttoi mulla ainakin kytkimen haukkaamiseen.
Tässä on Yoshin taulukko kytkimistä. Tuleeko luistoa sitä enemmän mitä vähemmän ruuvit on auki? EcuEditorillahan voi sitten säätää moottorijarrua K7-> lähtien.
K5 1000

Perus ECU flashaus onnistuu GSX-R K5-L1 1000 ja K6-L5 600/750

marko_

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 10.11.13 - klo:09:01
Toki, nyt tarttee sanoa, että en ole ihan kaikkia viestejä tässä topikissa plärännyt läpi, niin en ole täysin 100% varma, mikä sun alkuperäinen ongelma kytkimen kanssa edes oli....

Tonnisen Suzukin orkkis kytkimessä K1-K8 on semmonen ongelma että sitä ei voi luistattaa riittävästi kun lähdetään paikaltaan, se hirttää kiinni ja on vaarallinen.

Mun vanhassa(K4) kytkimessä ongelman saa korjattua kun sinne laittaa kawan kytkimestä tämmösen välilevyn:



Nyt kun vaihdan luistokytkimen uudemmasta kilogixxeristä(K5),siihen tuo osa ei käy niin ongelma pitää korjata muilla keinoin.
Sinne porataan nuo kiistellyt reiät ja vaihdetaan tämä osa 750cc kytkimestä:



Tuo osa toimii jousena kytkimessä mikä painaa kytkinpakkaa auki niin että levyt ei haukkaa kiinni luistatus tilanteessa, uusi korvaava jousi on vähän korkeampi mitä vanha ja näin pitää kytkintä paremmin auki.

murmela

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 10.11.13 - klo:08:53
Lainaus käyttäjältä: murmela - 09.11.13 - klo:21:03
Vähän mutua Kasawakin luistokykistä...


Kawasakin kittimanuaaleja kun selailin, niin ninjoissa luistokytkintä voi säätää lähinnä pakan kokonaispaksuutta säätämällä (0-1,2 mm): Vaihtamalla eripaksuisia välilevyjä orginaalien tilalle (saatavilla 1,6/ 2,0/ 2,3/ 2,6/ 2,9 mm).
Ymmärtääkseni tällä määritetään se kuinka nopeasti luistokytkimen mekanismi ottaa kiinni painelevyyn ja alkaa työntämään pakkaa auki.


Tuolla pakan kokonaispaksuudella on sitten vaikutusta siihen toiseenkin puoleen, eli vetopuoleen. Jos vedät välilevyillä kytkinpakan kokonaispaksuuden ihan minimiin, niin on melkoisen varmaa, että ekan startin jälkeen alkaa kytkin jo luistamaan.

Tuo sama ajatus- sekä toimintamalli on myös R1 ja R6R luistokytkimissä.

Eli tässäkin kohtaa joutuu mekaanisesta toiminnasta hakemaan kompromissin. Siksi esim. Yamaha on tehnyt KIT ECUun mahdollisuuden moottorijarrun pehmentämiseen vielä ohjelmallisesti, niin pääsee lähemmäksi, sekä tarkemmin, haluttua lopputulosta.
Joo, jos sitä pakkaa lyhentää, niin kannattaa vaihtaa ne jousihatut niihin lyhempiin. Tai viriviri; pistää vaikkapa sopivat prikat jousien alle. Jolloin jousipaine pakkaa kohtaan pysyy samana, vaikka pakka lyhenee.

Toimiskohan tossa moottorijarrun pehmennyksessä se ett pistää powercommanderilla syöttöä "nollakaasuille" keski- ja yläkierroksilla?
Ja säätää tyhjäkäyntiä aavistuksen korkeammalle, jolloin läpät on karvan auki.

Toki ecueditorilla tai woolich racingin editorilla pääsee suoraan käsiks suzukin ja kawan ecuihin. Ja näköjään tällä hetkellä niillä on työn alla R1 ja R6 ecujen käpistely.
Jarrut paskana, paha hidastaa.

parjan_fin

Lainaus käyttäjältä: murmela - 10.11.13 - klo:13:11
Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 10.11.13 - klo:08:53
Lainaus käyttäjältä: murmela - 09.11.13 - klo:21:03
Vähän mutua Kasawakin luistokykistä...


Kawasakin kittimanuaaleja kun selailin, niin ninjoissa luistokytkintä voi säätää lähinnä pakan kokonaispaksuutta säätämällä (0-1,2 mm): Vaihtamalla eripaksuisia välilevyjä orginaalien tilalle (saatavilla 1,6/ 2,0/ 2,3/ 2,6/ 2,9 mm).
Ymmärtääkseni tällä määritetään se kuinka nopeasti luistokytkimen mekanismi ottaa kiinni painelevyyn ja alkaa työntämään pakkaa auki.


Tuolla pakan kokonaispaksuudella on sitten vaikutusta siihen toiseenkin puoleen, eli vetopuoleen. Jos vedät välilevyillä kytkinpakan kokonaispaksuuden ihan minimiin, niin on melkoisen varmaa, että ekan startin jälkeen alkaa kytkin jo luistamaan.

Tuo sama ajatus- sekä toimintamalli on myös R1 ja R6R luistokytkimissä.

Eli tässäkin kohtaa joutuu mekaanisesta toiminnasta hakemaan kompromissin. Siksi esim. Yamaha on tehnyt KIT ECUun mahdollisuuden moottorijarrun pehmentämiseen vielä ohjelmallisesti, niin pääsee lähemmäksi, sekä tarkemmin, haluttua lopputulosta.
Joo, jos sitä pakkaa lyhentää, niin kannattaa vaihtaa ne jousihatut niihin lyhempiin. Tai viriviri; pistää vaikkapa sopivat prikat jousien alle. Jolloin jousipaine pakkaa kohtaan pysyy samana, vaikka pakka lyhenee.

Tuossa saattaa tulla ongelmaksi se että pakka menee yksinkertaisesti liian ohkaiseksi ja kytkimen kansi alkaa kantamaan, eli vaikka silloin olisi millainen jousipaine, niin siellä ei ole tarpeeksi painetta puristamaan kytkintä nippuun kun kansi makaa jo ns. "pohjassa".

Yamahan kanssa tuo ongelma tulee vastaan aika pian. Eli mielummin pitää pakan mahdollisimman paksuna, kuin ohkaisena.

Lainaa
Toimiskohan tossa moottorijarrun pehmennyksessä se ett pistää powercommanderilla syöttöä "nollakaasuille" keski- ja yläkierroksilla?
Ja säätää tyhjäkäyntiä aavistuksen korkeammalle, jolloin läpät on karvan auki.

Periaatteessa KIT ECU:lla tehdään juuri tuota, muttamutta. Tuon kanssa pitää olla todella varovainen, sillä jos sinne menee vahingossa liian paljon tyhjäkäyntiä tai syöttöä, niin mutkaan tultaessa kone ei jarrutakaan, vaan työntää koko keksintöä eteenpäin.


Tuossa yksi malli, en itse tuota käytä, tosiaan siis vain malliksi:

http://www.janipartanen.com/TempDir/moottorijarru.jpg

Kuten tuostakin kuvasta näkee, niin tuolla setupilla kone vielä työntäisi eteenpäin 6500 rpm kohdalla kolmella pienimmällä vaihteella. 10 000 rpm viidellä ensimmäisellä vielä aika paljonkin. Se mitä tuolla vaan haen takaa on se, että noiden moottorijarrujen kanssa kun touhuaa ohjelmallisesti, niin on parempi tietää mitä tekee ja tehdä pieniä muutoksia kerralla. Itse olen saanut sydämen tykytyksiä Botnialla, kun mutkaan sisään mennessäni pyörä meni todella nätisti linjalla jarrutuksen alussa, mutta kun piti tiukentaa jarrua, niin moottori alkoikin puskemaan koko keksintöä kovemmalla vauhdilla mutkaan sisään. Kierrokset eivät siis laskeneetkaan siihen tahtiin kuin piti.
---------------------
Hauskuus alkaa kahdella pyörällä...

murmela

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 10.11.13 - klo:14:30
Tuossa saattaa tulla ongelmaksi se että pakka menee yksinkertaisesti liian ohkaiseksi ja kytkimen kansi alkaa kantamaan, eli vaikka silloin olisi millainen jousipaine, niin siellä ei ole tarpeeksi painetta puristamaan kytkintä nippuun kun kansi makaa jo ns. "pohjassa".

Yamahan kanssa tuo ongelma tulee vastaan aika pian. Eli mielummin pitää pakan mahdollisimman paksuna, kuin ohkaisena.

Toki jos tuota pakkaa ohentaa enemmän kuin tuon speksatun/ sallitun max 1,2 mm verran, niin varmasti päätyy ongelmiin juurikin tuon kantamisen takia jossain vaiheessa.
Jarrut paskana, paha hidastaa.

murmela

Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 10.11.13 - klo:14:30
Lainaus käyttäjältä: murmela - 10.11.13 - klo:13:11
Toimiskohan tossa moottorijarrun pehmennyksessä se ett pistää powercommanderilla syöttöä "nollakaasuille" keski- ja yläkierroksilla?
Ja säätää tyhjäkäyntiä aavistuksen korkeammalle, jolloin läpät on karvan auki.

Periaatteessa KIT ECU:lla tehdään juuri tuota, muttamutta. Tuon kanssa pitää olla todella varovainen, sillä jos sinne menee vahingossa liian paljon tyhjäkäyntiä tai syöttöä, niin mutkaan tultaessa kone ei jarrutakaan, vaan työntää koko keksintöä eteenpäin.


Tuossa yksi malli, en itse tuota käytä, tosiaan siis vain malliksi:

http://www.janipartanen.com/TempDir/moottorijarru.jpg

Kuten tuostakin kuvasta näkee, niin tuolla setupilla kone vielä työntäisi eteenpäin 6500 rpm kohdalla kolmella pienimmällä vaihteella. 10 000 rpm viidellä ensimmäisellä vielä aika paljonkin. Se mitä tuolla vaan haen takaa on se, että noiden moottorijarrujen kanssa kun touhuaa ohjelmallisesti, niin on parempi tietää mitä tekee ja tehdä pieniä muutoksia kerralla. Itse olen saanut sydämen tykytyksiä Botnialla, kun mutkaan sisään mennessäni pyörä meni todella nätisti linjalla jarrutuksen alussa, mutta kun piti tiukentaa jarrua, niin moottori alkoikin puskemaan koko keksintöä kovemmalla vauhdilla mutkaan sisään. Kierrokset eivät siis laskeneetkaan siihen tahtiin kuin piti.

Tosin, toimiikohan toi pc silleen ett se osaa vain säätää ruiskun signaalin pituutta? Eli jos ecu katkaisee syötön kokonaan moottorijarrussa, niin ei ole mitään signaalia mitä pidentää...

Onko toi sit parempi ajaa, kun moottorijarru toimii eri tavalla eri vaihteilla?
Millaista itse käytät?
Jarrut paskana, paha hidastaa.

parjan_fin

Lainaus käyttäjältä: murmela - 10.11.13 - klo:16:38

Tosin, toimiikohan toi pc silleen ett se osaa vain säätää ruiskun signaalin pituutta? Eli jos ecu katkaisee syötön kokonaan moottorijarrussa, niin ei ole mitään signaalia mitä pidentää...

Onko toi sit parempi ajaa, kun moottorijarru toimii eri tavalla eri vaihteilla?
Millaista itse käytät?

Mulla on sama käsitys PC:n toiminnasta, eli taitaa mennä mahdottomaksi tehtäväksi juurikin tuon signaalin katkaisun takia. Voin toki olla väärässäkin. Korotetun tyhjäkäynnin kanssa saattaa päästä alulle, mutta se on sitten varikollakin "nupit kaakossa" heti kättelyssä ja kun laittaa ensimmäisen vaihteen silmään, niin vaihdelaatikko huutaa armoa. Meinaan, että 2krpm tyhjäkäynti ei vielä maailmaa muuta mihinkään, vaan sen pitäisi olla jossain 3 krpm ja yli, jotta siitä olisi jotain apua.

Yamahan KIT ECU:ssa voi säätää tyhjäkäyntiäkin erikseen ja sen vaikutus on voimissaan tietyn ajan kaasun vapauttamisesta. Tuota jossain vaiheessa kokeilin, mutta päädyin siihen ettei oikein toiminut niin kuin olisin itse halunnut.

Omien kokemuksien mukaan se on parempi noin, että jokaisella vaihteella on oma moottorijarrunsa. Ja mitä pienemmälle vaihteelle mennään, niin sitä enemmän moottorijarrua pehmennetään.

Isoilla vaihteilla jos on samanlaisia pehmennyksiä sekä yhtä matalille kierroksille, mitä pienimmillä vaihteilla, niin se "puskeminen" tapahtuu herkemmin. Ainakin näin itse sen huomasin.
---------------------
Hauskuus alkaa kahdella pyörällä...

Nitrous

Lainaus käyttäjältä: murmela - 10.11.13 - klo:16:38
Lainaus käyttäjältä: parjan_fin - 10.11.13 - klo:14:30
Lainaus käyttäjältä: murmela - 10.11.13 - klo:13:11
Toimiskohan tossa moottorijarrun pehmennyksessä se ett pistää powercommanderilla syöttöä "nollakaasuille" keski- ja yläkierroksilla?
Ja säätää tyhjäkäyntiä aavistuksen korkeammalle, jolloin läpät on karvan auki.

Periaatteessa KIT ECU:lla tehdään juuri tuota, muttamutta. Tuon kanssa pitää olla todella varovainen, sillä jos sinne menee vahingossa liian paljon tyhjäkäyntiä tai syöttöä, niin mutkaan tultaessa kone ei jarrutakaan, vaan työntää koko keksintöä eteenpäin.


Tuossa yksi malli, en itse tuota käytä, tosiaan siis vain malliksi:

http://www.janipartanen.com/TempDir/moottorijarru.jpg

Kuten tuostakin kuvasta näkee, niin tuolla setupilla kone vielä työntäisi eteenpäin 6500 rpm kohdalla kolmella pienimmällä vaihteella. 10 000 rpm viidellä ensimmäisellä vielä aika paljonkin. Se mitä tuolla vaan haen takaa on se, että noiden moottorijarrujen kanssa kun touhuaa ohjelmallisesti, niin on parempi tietää mitä tekee ja tehdä pieniä muutoksia kerralla. Itse olen saanut sydämen tykytyksiä Botnialla, kun mutkaan sisään mennessäni pyörä meni todella nätisti linjalla jarrutuksen alussa, mutta kun piti tiukentaa jarrua, niin moottori alkoikin puskemaan koko keksintöä kovemmalla vauhdilla mutkaan sisään. Kierrokset eivät siis laskeneetkaan siihen tahtiin kuin piti.

Tosin, toimiikohan toi pc silleen ett se osaa vain säätää ruiskun signaalin pituutta? Eli jos ecu katkaisee syötön kokonaan moottorijarrussa, niin ei ole mitään signaalia mitä pidentää...


PC toimii juurikin noin, eli pidentää tai lyhentää ECU:n antamaa pulssia. Jos ECU:n antama pulssi on nolla, ei commanderikaan pysty sille mitään. TPS-anturia ronkkimalla tuon toki voi kiertää, mutta ohessa saanee paljon muuta päänvaivaa.
Kaikki ajotekniikkaan liittyvät kirjoitukseni ovat vain omia mielipiteitäni ja jokainen kokeilee niitä omalla vastuullaan. Se mikä toimii minulle, ei välttämättä toimi muille.
https://www.facebook.com/EsaTirkkonenNo7

tomik

Taitaa olla Rapidbiken Race ainut noista piggy bag moduuleista jolla pystyy säätämään moottorijarrua..

Powered by EzPortal